Крепление розетки монтажной пеной

Монтаж подрозетников

Владелец может установить розетку в бетонную стену самостоятельно или обратившись в организации, занимающиеся строительством и отделкой жилых помещений. Специалисты помогут проложить электрические кабели, врезать распределительные коробки, розетки и выключатели.

Стоимость работ зависит от места расположения жилого или офисного помещения, например, в Москве обустройство одной розетки в стене из литого бетона обойдется в сумму 600-700 руб. (без прокладки кабеля и отделки стены).

При самостоятельной установке владельцу помещения потребуется подготовить инструмент и выполнить 3 этапа:

  • разметить стены в зоне предполагаемого монтажа;
  • высверлить посадочные отверстия в необходимом количестве;
  • закрепить подрозетники в отверстиях;
  • выполнить окончательную отделку поверхности стены;
  • смонтировать механизмы и подключить кабели питания;
  • установить внешнюю крышку, а затем протестировать работу приборов.

Разметка

Установка подрозетников в бетонную стену начинается с определения места расположения изделий. На поверхности стены проводятся горизонтальные и вертикальные линии, позволяющие найти центр установки коробки.

Если планируется установка модуля или нескольких отдельностоящих коммутационных узлов, то между осями выдерживается расстояние в диапазоне от 70 до 72 мм (зависит от производителя изделий). Для определения габаритов модуля рекомендуется собрать пластиковые коробки в единый блок, а затем проверить корректность разметки.

Делаем отверстия

Чтобы установить подрозетник в бетонную стену требуется выполнить отверстие алмазной коронкой, которая устанавливается в патрон перфоратора. Диаметр канала составляет 70-75 мм, глубина отверстия зависит от типа монтажной коробки. С целью снижения затрат на инструмент допускается выполнения отверстия при помощи бура.

Отверстия сверлятся по периметру будущего посадочного гнезда, центральная часть выбивается зубилом. Глубина отверстия должна обеспечивать посадку подрозетника заподлицо с поверхностью стены (с учетом слоя штукатурки).

Установка коробочек

Установка подрозетника в бетон начинается с изготовления лекала, которое позволяет выдержать корректное положение блока монтажных коробок или расположенных рядом элементов. Лекало изготавливается из куска металлического профиля для гипсокартона, длина элемента превышает размеры модуля.

Подрозетники, собранные в блок, прикручиваются к направляющей планке штатными винтами. Затем конструкция размещается в выполненном ранее отверстии для проверки параллельности поверхности торца подрозетников и стены.

Перед тем как закрепить подрозетник в бетонной стене, необходимо обработать отверстия грунтовкой, удаляющей частицы пыли и улучшающей адгезию строительных материалов. Для фиксации деталей используется гипсовый раствор или аналогичные материалы. В каналы шпателем вводится материал, а затем вставляется лекало с собранным модулем. Излишки смеси выдавливаются в зазор между боковыми стенками подрозетника и стенками канала.

Кабель питания просовывается через технологическое отверстие в коробке и укладывается внутри бухтой. После выставления узла по горизонтали производится заделка щелей фиксирующим материалом.

Раствор втирается в зазоры шпателем до удаления воздушных пустот, после окончательного заполнения производится контрольная проверка положения элементов гидравлическим уровнем. Лекало фиксируется распорными клиньями или винтами, которые вкручиваются в дюбели (предварительно установленные в бетонной поверхности).

Гидроизоляция швов с улицы

Полиуретановая пена представляет собой отличный теплоизолятор. Материал не пропускает опасную влагу и не разрушается под воздействием прямых лучей. Уплотнитель нуждается в полноценной наружной гидроизоляции, а также внутренней пароизоляции всех оконных швов. Благодаря этому специалист может максимально герметично заделать все щели вокруг стеклопакета.

Для качественной гидроизоляции активно применяют многофункциональную уплотнительную или паропроницаемою гидроизоляционную ленту. Этот материал аккуратно фиксируется на лицевую сторону рамы без нахлеста. Тщательно обклеенное окно ПВХ аккуратно вставляют в подготовленный проем. Необходимо следить за тем, чтобы клейкая полоса не сместилась.

Паропроницаемый материал крепится под обустроенным отливом. Лента отмеряется и отрезается по длине стеклопакета с запасом для заведения под внешние откосы. Если для качественного закрытия монтажного шва не хватает ширины, тогда необходимо отрезать еще одну ленту и приклеить ее к первой полосе.


Гидроизоляционное изделие

Сравнение подоконников пвх с другими подоконниками

В настоящее время на рынке огромный выбор подоконников из различных материалов. Проведем сравнение основных характеристик подоконников.

Пластиковые подоконники
Подоконники из камня
Подоконники из дерева
Пластик устойчив к влияниям внешней среды, а именно не выцветает, не желтеет, не расслаивается и не впитывает влагу. Кроме того, подоконники ПВХ весьма не прихотливы в уходе, для удаления загрязнений отлично подойдет мыльный раствор, а легкие загрязнения можно легко удалить с помощью влажной салфетки. Что касается дизайна, то пластик бывает различных цветов и оттенков. Самым распространенным, конечно же, является классический белый цвет

Принимая во внимание значительно меньшую стоимость подоконников ПВХ – это весьма достойный и разумный выбор.
Подоконники из камня выглядят более внушительно и солидно, нежели пластиковые. Эти подоконники более долговечные и прочные, но все же имеют свои недостатки

Мрамор – это пористый материал, со временем на нем могут образоваться пятна от кофе, цветочных горшков и т.д. Ко всему прочему, подоконники из камня не очень приятные на ощупь, обычно они слишком холодные.
Деревянные подоконники, пожалуй, самые экологически чистые и декоративные. Они приятны на ощупь, их можно покрыть лаком или покрасить в какой-либо цвет. Но и у деревянных подоконников есть свои недостатки: из-за гигроскопичности дерева, они впитывают влагу. Также они подвержены вредителям и могут рассыхаться от перепадов температуры.

Вывод: Подоконники ПВХ: -самые доступные -самые простые в установке -самые удобные в эксплуатации

Как наносить штукатурку

Сухую смесь разводят по инструкции на упаковке и наносят шпателем.

В помещениях с нормальной влажностью неопытным мастерам лучше работать с гипсовым составом. Цементные штукатурки требуют абсолютного соблюдения пропорций при разведении, если сделать раствор слишком жидким или густым, нанесенная штукатурка впоследствии может потрескаться.

  • Наносите состав в 2–3 слоя через временные интервалы: для гипсовой штукатурки 30–120 минут (проверяйте степень схватывания), для цементной – 120–180 минут.
  • Минимальная толщина общего слоя 5 мм.
  • Чтобы обеспечить лучшую адгезию состава с поверхностью и предотвратить появление трещин, можно использовать сетку-серпянку для внутренних или наружных работ. Ее накладывают на первый слой штукатурки, слегка утапливая, и сверху наносят остальные слои.

Штукатурку наносите с заходом на стену по 2 мм с каждой стороны. Когда состав начнет схватываться, пройдитесь по нему полутерком, чтобы выровнять.

Когда штукатурка высохнет, ее нужно затереть наждачной бумагой Р120/Р150. Цементная штукатурка сохнет 2–4 недели, гипсовая – 4 дня. Скорость высыхания зависит от влажности и температуры окружающей среды.

Дальнейшие действия зависят от вида отделки: перед окрашиванием или оклеиванием обоями поверхность нужно зашпатлевать, перед нанесением декоративной штукатурки на фасад дома – загрунтовать.

При оштукатуривании пенных швов у окна или под подоконником рекомендуем сделать дополнительную защиту от растрескивания. Для этого штукатурку нужно наносить не впритык к раме или подоконнику, а с зазором в 2–3 мм. Эту полость заполнить силиконовым или акриловым герметиком, оттенок которого можно подобрать под цвет рамы и откосов.

Как не попасть в кабель при сверлении потолка

При монтаже люстры или потолочного светильника сложно попасть в провод, но иногда это случается. К тому же потолки сверлят не только ради монтажа осветительных приборов. К ним сегодня крепят фланцы барных стоек, крючки для детских спортивных канатов, качелей, крепежи шведских стенок и многое другое. Поэтому поиск проложенного в потолке кабеля — актуальная задача для домашнего мастера.

В большинстве многоквартирных панельных домов потолочные перекрытия возведены с применением бетонных плит с внутренними полостями. Именно через них протягивают кабель. Полости расположены параллельно длинной стороне плиты, поэтому траекторию прокладки кабеля определить легко. К тому же он сам выходит из плиты наружу и служит отличным ориентиром.

Можно отковырять в месте его выхода кусочек шпатлевки или штукатурки, чтобы на 100% исключить возможность контакта кабеля со сверлом. Отверстие в потолке легко потом заделать, но можно и этого не делать — место все равно будет закрыто светильником либо люстрой.

В помещениях с монолитными потолками провод традиционно заводят вертикально сверху, поскольку штробление несущих перекрытий запрещено. Это значит, что достаточно немного отступить от места его выхода. Также не стоит слишком глубоко сверлить потолок, ведь в домах с монолитными потолками провода для светильников проводят по полу вышестоящего этажа.

В частных домах кабель легко обнаружить благодаря следу от штукатурки. Достаточно посветить в разные стороны фонариком и найти при помощи луча света место нахождения канала. Если этот способ не дал результата лучше воспользоваться детектором. Ведь при строительстве частных домов гораздо чаще нарушают нормативы.

5. Как правильно пользоваться монтажной пеной

Рассмотрим ситуации, когда целесообразно, а когда не очень, использовать монтажную пену:

  • Не стоит применять пену для заделывания щелей, шириной менее 1 см. Для этих целей лучше подойдут герметики или более пластичные материалы, например, шпатлевка. К тому же, эти материалы не имеют вторичного расширения.
  • Если ширина зазора превышает отметку 10 см, перед заполнением его монтажной пеной, лучше дополнительно сократить пространство с помощью деревянных брусов, кирпичей или любого другого уплотнителя. Это значительно сократит расход пены и увеличит ее адгезию с поверхностью. Иначе под собственным весом она может просто сползать по стенкам щелей большой ширины.
  • Оптимальный размер зазоров для заполнения монтажной пеной – 2-8 см.
  • Для скорейшей полимеризации и лучшей адгезии пены с прилегающей поверхностью, многие рекомендуют слегка смочить стенки перед нанесением. А затем, опрыскать монтажный шов водой из пульверизатора после первичного отвердевания.
  • Не рекомендовано использовать пену на таких поверхностях как тефлон, силикон, полиэтилен и других жирных или пыльных стенках. Она просто не прилипнет к подобным материалам.
  • Обязательно учитывайте коэффициенты первичного и вторичного расширения. Это поможет понять, какой толщины шов необходимо наложить в зазор определенной ширины.
  • Перед использованием баллона обязательно очистите поверхность согласно инструкции, указанной на упаковке.
  • Если баллон слишком холодный или вы принесли его с мороза, подержите его в теплой воде (не более 20°С).
  • Чтобы обеспечить лучшее смешивание компонентов между собой, переверните баллон вертикально и встряхните на протяжении 1 минуты.
  • Используйте защитные перчатки. Засохшую пену очень тяжело отмыть.
  • Ни в коем случае не трогайте свеженанесенную пену, пока она не застыла. Вы не только испачкаетесь, но и нарушите структуру материала. Это может привести к плохому отвердеванию или неполному ее расширению.
  • Чтобы добиться выхода полного объема пены из баллона, обязательно держите его вертикально и вверх дном до полного окончания работы.
  • Монтажная пена должна иметь бледно-желтый цвет на протяжении всего срока службы. Но можно заметить, что со временем она может темнеть. Это вызвано пагубным влиянием ультрафиолетовых лучей, которые разрушают структуру. По возможности швы лучше оштукатурить или окрасить, тем самым защитив от солнечных лучей.

Использовать баллон с бытовой пеной очень просто. Достаточно накрутить трубочку и рабочая насадка готова. Но если вы все же решили приобрести профессиональную пену и специальный пистолет, вам необходимо уметь им правильно пользоваться. Принцип его работы очень прост – пистолет накручивается на баллон, после чего пена попадает в ствол через подающий клапан. Там она остается до тех пор, пока вы не надавите на курок. После этого материал высвобождается с заданным объемом.

основные моменты:

  • Выбирайте пистолеты, которые выполнены только из твердого металла.
  • Для облегчения чистки и замены деталей, лучше приобретать разборные, нежели монолитные модели.
  • Сразу приобретите специальный очиститель.
  • Перед установкой пистолета на баллон нужно открутить крепежный шуруп, смазать гнездо техническим вазелином и только после этого приступать к его крепежу.
  • Предварительно нужно установить регулировочный узел на минимальный показатель расхода пены.
  • Переверните баллон и сделайте пару пробных нажатий. Так вы сможете визуально оценить необходимость увеличения подачи и отрегулировать объем под свои нужны.
  • Следите, чтобы в процессе работы баллон всегда был в вертикальном положении.
  • По окончании работ или при замене баллона, обязательно тщательно очистите пистолет.

Придерживаясь этих ключевых рекомендаций, вы легко справитесь с использованием любого вида монтажной пены.

Монтаж подоконника пвх на клей

Пользуются: монтажным клеем на растворимом основании или силиконовым герметиком; строительным и конструкционным клеем на полиуретановом основании вместе с грунтом.

Клеем или силиконовым герметиком можно пользоваться, чтобы крепить подоконники только к гладкой поверхности (к примеру, к старому подоконнику, бетонных перемычек и т.д.). Когда сделана окончательная нарезка и подгонка подоконника, склеиваемые поверхности очищены, можно наносить клей или силиконовый герметик на плоскость. Подоконник фиксируют, когда его установили в окончательном положении

Немного о производителях

Залогом высокого качества материала является выбор надежного и проверенного производителя. Не секрет, что стоимость продукта может многое сказать о его свойствах, ведь из дешевых составляющих не удастся сделать высококачественный продукт. Но и завышенная стоимость не всегда связана с использованием качественного сырья.

Зачастую слишком раскрученные бренды очень много средств тратят на рекламу товара, что автоматически увеличивает его цену, а получаете вы просто более яркую и запоминающуюся упаковку, а не более высокие технические характеристики, нежели у менее дорогостоящего товара.

Поэтому рассмотрим проверенные бренды с не завышенными ценами:

Soudal «Соудал» — очень качественный продукт с мелкозернистой структурой. Отличается отсутствием усадки. Выпускается в нескольких вариантах – зимняя, летняя и огнестойкая. Имеет слабовыраженный запах. Но продается далеко не везде. Стоимость – 195-395 руб.

«Макрофлекс» — имеет высокий показатель адгезии и однородности структуры. Выход пены, заявленный на упаковке, соответствует действительности. Однако, в последнее время появилось множество подделок, что повлекло за собой многочисленные жалобы на ухудшение качества товара. Стоимость в зависимости от вида пены составляет 150-470 руб.

«Пеносил»— обладает хорошим показателем выхода пены из баллона, отличается ярко-белым цветом и низким коэффициентом вторичного расширения. Не предназначена для наружных работ. При температуре более +35° перестает пениться. Цена – 200-485 руб.

«Момент Монтаж» — отличается плотной и однородной структурой, хорошо окрашивается, довольно распространена в сети строительных магазинов. Обладает большим показателем вторичного расширения, а через пару лет может терять упругость. Цена составляет 145-245 руб.

«Титан» — обладает плотной структурой, отсутствием усадки и небольшим показателем вторичного расширения. Используется для теплоизоляции систем отопления и водоснабжения. Выход пены можно определить как средний, не полный. Цена варьируется от 200 до 265 руб.

Как работать с монтажной пеной без пистолета? Ценные рекомендации профессионалов

Доброго времени суток, уважаемые любители-строители!

Затеяли ремонт? Появилась необходимость в заделке стыков, трещин и щелей? Не знаете, каким средством воспользоваться? Друзья, с этой работой безупречно справится монтажная пена.

Нет строительного пистолета? Можно купить сравнительно недорогой инструмент в каждом специализированном магазине. Много денег потратили на ремонт? Нет возможности приобрести «оружие»? Понял.

В таком случае, вот Вам тема статьи — монтажная пена без пистолета: как пользоваться данным «строительным гаджетом», не имея при этом определённого опыта? Давайте рассмотрим это более подробно.

Из этой статьи вы узнаете:

Технология приклейки

Собрав все необходимые инструменты и материалы, выделив на это достаточно денежных средств из семейного бюджета, следует переходить к рассмотрению двух распространенных способов закрепления ГКЛ. Но планируя заниматься фиксацией заготовок самостоятельно, с методами лучше разобраться предварительно, чтобы четко понимать фронт работ, который предстоит реализовать.

Первый подход предполагает применение специальных пластиковых пробок, внедренных между стеной и материалом, они создадут пространство, которое в дальнейшем заполняется пеной. Составляющие закупаются вместе с шурупами, про них забывать не следует.

Вторая технология намного проще, но под нее стоит тщательно подготовить основание, выровнять перегородку, удалить старую облицовку и нивелировать перепады уровня. Полиуретановая смесь наносится на тыльную сторону листа, после чего заготовку прижимают к стене и подгоняют под разметку.

С нюансами работ в зависимости от выбранного подхода к закреплению гипсокартона необходимо разбираться более подробно. А также учесть советы экспертов, чтобы избежать распространенных ошибок, способных испортить конечный внешний вид интерьера.

Первый способ

ГКЛ предварительно подготавливаются перед фиксацией на пробки, в них сверлят от 9 до 12 отверстий, через которые будет заполнять свободное пространство пеной. С учетом этих мест приступают к креплению пластиковых упоров, чтобы они не попали в пустоту на ГКЛ, элементы прикручиваются саморезами или шурупом с дюбелем.

Для более легкого и эстетического вырезания отверстия не будет лишним воспользоваться специально разработанными насадками на дрель, эти приспособления чаще всего применяют при подготовке зоны монтажа розеток, выключателей или других коммуникаций. Набор диаметров способен приятно впечатлять, с выбором оптимального размера проблем точно не возникнет.

Важно правильно выставить пробки и на момент закрепления листа отрегулировать его плотность прижатия, чтобы не скрадывать лишнее пространство между материалом и стеной, а также соблюсти общий уровень. Насадку баллона пропускают через технологическое отверстие и задувают пеной необходимые зоны, нет необходимости стараться задействовать всю тыльную сторону ГКЛ

Будет достаточно закрепить заготовку в 9-12 точках, именно там, где есть подступ к основанию. Чрезмерного нанесения смеси следует избегать, хотя лишний раствор и выдавится наружу, некоторая его часть может создать невзрачное вздутие на листе и проломить хрупкий материал.

Второй способ

Этот подход к реализации ремонта уже успело оценить довольно много людей, отсутствие опор существенно ускоряет процесс монтажа листов, но с основанием приходится отдельно поработать. Стены после очистки и нивелирования дыр, а также бугров грунтуются в два слоя, только так можно добиться качественной адгезии между двух плоскостей.

Смесь наносится на тыльную сторону змейкой, после чего мастеру необходимо подождать 10 минут, чтобы клеящая основа немного растеклась по поверхности ГКЛ, а также разбухла

По истечении этого времени разрешается располагать заготовку на перегородке, прижимать ее так, чтобы выдержать уровень и обращать внимание на разметку

Для достижения хорошей сцепки в труднодоступных или сложных местах лучше дополнительно зафиксировать лист распорками из древесины, избегая продавливания материала. Если состояние стен не внушает доверия у человека, взявшегося за самостоятельную работу, то не будет лишним вкрутить 5-6 саморезов, эти участки в дальнейшем зашпаклюются. Через сутки можно снимать деревянные рейки и проверять стену на наличие дефектов, отслоений или плохого закрепления.

Придерживаясь подобной последовательности действий, получится избежать множества ошибок, а также создать максимально качественную адгезию между гипсокартоном и стеной.

Отделка зачастую служит не один год при правильном подходе к подготовке основания и выдерживании оптимальной температуры в помещении, при сильных морозах стоит покупать пену с отметкой «зима». Все тонкости использования модели получится узнать из описания на развороте баллона или в инструкции от производителя, отступать от правил не рекомендуется.

Выбор шпаклевки и приготовление смеси

Производители предлагают большую модельную линейку этого материала. Но для заделки зазоров, заполненных монтажной пеной, лучше использовать клеевые составы.

Они делятся на две группы:

  1. Полимерные, изготовленные на основе акрила или латекса.
  2. Масляные на основе олифы и клея ПВА.

Первые лучше в процессе нанесения. Они обладают повышенной эластичностью и пластичностью. Их можно наносить практически на любые поверхности: кирпичные, бетонные, деревянные. Эта разновидность шпаклевки практически не усаживается и не растрескивается. И ее можно применять даже во влажных помещениях. Но стоит материал относительно второй позиции дороже.

И хотя обе смеси относятся к финишным, потому что в их состав входит мелкодисперсионный гипс, и они отлично закрывают собой мелкие трещины, все равно это не основное их назначение. Клеевые шпаклевки предназначаются для заделки больших дефектов, к которым относятся заполненные монтажной пеной щели и пустоты.

На рынке стройматериалов такие шпаклевки представлены в готовом и сухом видах. Первые расфасовываются в пластиковые ведра, закрытые герметично крышкой. Последнюю перед началом работ просто открывают и используют раствор по назначению.

Вторые – это сухой порошок, который перед шпаклеванием надо размешать водой. Фасуется эта разновидность в бумажные мешки. Количество жидкости, требуемой для изготовления, указывается производителем на упаковке. Увеличивать или уменьшать ее нельзя. Это приведет к изменению характеристик раствора.

Сам процесс размешивания прост:

  1. в чистую емкость засыпается сухая смесь;
  2. туда же наливается вода;
  3. строительным миксером раствор мешается до получения однородной массы;
  4. она оставляется на 5-10 минут для «созревания»;
  5. еще раз производится перемешивание;
  6. раствор можно использовать.

Внутренние работы со швами

Для надежной герметизации специалисты привыкли использовать дублированную клейкую полосу на основе обычной алюминиевой фольги, которая покрыта защитным нетканым полотном. Такое изделие позволяет оградить изнутри шов от негативного воздействия влаги. Для обеспечения надежной и быстрой фиксации ленты производители предусмотрели наличие двух клеевых полос, расположенных на противоположных сторонах. Эксперты рекомендуют приклеивать ленту по периметру стеклопакета.

Не меньшей популярностью пользуется паронепроницаемый уплотнительный материал, который изготовлен из специального полотна и покрыт самоклеящейся пластичной массой. Ключевая особенность таких лент в том, что они имеют довольно громоздкие.

Чтобы выполнить внутреннюю пароизоляцию, необходимо придерживаться следующей схемы:

  1. Нужно острыми ножницами аккуратно отрезать ленту подходящей длины.
  2. Необходимо снять с изделия защитную бумагу и прижать к оконному профилю.
  3. Край клеящего напыления обязательно должен максимально совпадать с размерами стеклопакета.

Пароизоляционный материал обладает высокой устойчивостью к колебаниям температуры без снижения адгезионных характеристик. Отсутствие качественного сцепления может возникнуть только тогда, когда купленная акриловая продукция в течение длительного промежутка времени хранилась в ненадлежащих условиях с удаленной защитной бумагой.


Качественная пароизоляция конструкции

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий

Adblock
detector