Щитки распределительные с розетками

Виды и размеры распределительных щитов

По виду монтажа классификация выглядит следующим образом:

Навесные распределительные щиты – предполагают крепление на поверхности стены посредством дюбелей и саморезов. Как правило, размеры их от поверхности стены составляют 12-20 см.

В случае, если стена состоит из горючего материала, между щитком и стеной помещают слой изолятора. При монтаже лучше располагать его примерно на уровне глаз и таким образом, чтобы исключить возможность случайного удара головой о щиток.

Встраиваемые распределительные щиты – конструкция подразумевает наличие подготовленной под них ниши в стене. Вставленный внутрь щит сажают на раствор, как правило, монтируют его заподлицо со стеной.

По материалу изготовления встречаются металлические и пластиковые корпуса щитов. По форме корпуса подразделяются на квадратные и прямоугольные, вытянутые как по вертикали, так и по горизонтали.

В плане размеров, если позволяет место, лучше брать корпус с запасом, чтобы при необходимости добавления какого-либо элемента не вставал вопрос о замене корпуса на более объемистый.

Порядок монтажа модульной розетки

Выбор розетки на дин рейку должен быть продиктован в первую очередь, мощностью подключаемого к ней оборудования.

Для обслуживания небольшого электрического щитка будет достаточно изделия, номинальный ток которого составляет 6 или 10 А.

В том случае, если от распределительного устройства планируется запитывание мощных потребителей, например, во время выполнения строительных или ремонтных работ, то следует обратить внимание на более мощные модели таких изделий, имеющие номинальный ток не ниже 16 А. Установка модульного устройства чрезвычайно проста

Для его закрепления необходимо при помощи отвертки оттянуть подвижный элемент пластикового зажима, установить розетку на рейку и отпустить зажим. Ее фиксация сопровождается характерным щелчком, сигнализирующем о закреплении защелки. После установки розетки к ее клеммам подсоединяется фазный, нулевой и заземляющий провода

Установка модульного устройства чрезвычайно проста. Для его закрепления необходимо при помощи отвертки оттянуть подвижный элемент пластикового зажима, установить розетку на рейку и отпустить зажим. Ее фиксация сопровождается характерным щелчком, сигнализирующем о закреплении защелки. После установки розетки к ее клеммам подсоединяется фазный, нулевой и заземляющий провода.

https://youtube.com/watch?v=YK6f4Imfh0E

РЩ при однофазной нагрузке

Наиболее простой схемой подключения дома или дачи будет при однофазной нагрузке. Достаточно проанализировать установленную нагрузку и распределить поровну по фазам. В этом случае в сети не будет перекоса фаз.

Разрешенная мощность для частного дома при напряжении на 380 В составляет 15 Квт, в этом случае схема распределительного щита на 15 Квт предлагается проектной документацией.

Однако, это только рекомендации, а подключение потребителей распределяет хозяин по своему усмотрению. От вводного бокса к распределительному щиту прокладывается пятижильный кабель.

Кроме фазных проводов заводятся нулевой и провод заземления. Монтаж щита производится цветными проводами сечением не менее 4 мм. Согласно ПЭУ нулевой провод должен быть обязательно синий или голубой, а провод заземления должен быть желто – зелёный.

Фазные провода могут иметь любые другие цвета. РЩ на 380 В в частном доме при подключении однофазной нагрузки получается достаточно простым, при этом распределительный щит имеет небольшие размеры. В котором монтируются однофазные автоматы и средства защиты УЗО.

К автоматам подключают распределенную нагрузку. Не рекомендуется подключать только освещение на один автомат или только розетки. Нагрузка должна быть распределена равномерно, чтобы исключить перекоса фаз.
В корпусе щита монтируют Din-рейку, на которой крепятся автоматы. Ниже монтируются нулевая и шина заземления. Такие электрические распределительные щиты устанавливают для небольшого дачного дома, если к даче подведено трёхфазное напряжение.

При этом нагрузку подключают к дифавтоматам по схеме:

• Котёл и насосы подключают через автомат к первой фазе;
• Розетки и свет на кухне ко второй;
• Свет и розетки зала к третьей.

В случае этом нагрузка будет распределена по фазам относительно равномерно. Такие сборки очень удобны в плане срабатывания автомата. При возникновении аварийного отключения сразу понятно, где произошла неисправность.

Конструкция и характеристики

Особенность внутреннего устройства розеток щитовых на DIN-рейку — пластиковая защелка, благодаря которой устройство надежно крепится к дополнительному профилю — рейке.

Существует несколько разновидностей модульных розеток:

1. Без заземления. Небольшого размера, шириной 17,5 мм, а значит, занимают в щитке место 1 стандартного модуля. Это их основное преимущество. Применяются для подключения электроприборов, не требующих заземления, незначительной мощности: паяльников, светильников и т. п. Номинальный ток 6А, 10А.
2. С заземлением. Их ширина значительно больше незаземленных, составляет 2,5 модуля. Благодаря тому, что такие розетки обустроены заземляющими контактами, их применение распространяется на подключение приборов с металлическими составляющими, требующими заземления. Параметр тока составляет 10А и 6А.

Модульные розетки делят по степени защиты от таких вредных факторов, как влага и пыль. Значение указывается в буквенно-численном виде. К примеру, код IP44, где IP — уровень защищенности от проникновения инородных элементов любого размера в корпус устройства, а 44 — степень его влагозащиты.

Размеры модульных розеток установлены мировым стандартом и находятся в таком диапазоне:

• длина (с заземлением): 44 мм, 18 мм;
• высота (с заземлением или без): 45 мм;
• расстояние между краями: 76 мм, 77 мм;
• толщина: 64 мм, 66 мм.

Особенности электрического щитка

Часто ремонт в доме надо совмещать с ремонтом электрической проводки. Если делать ее с большим запасом прочности, то это в конечном итоге может быть причиной пожара.

Если же наоборот, сделать ее маловыносливой к нагрузкам, то на электрическом щитке в частном доме придется постоянно менять пробки. Поэтому и щиток, и проводка должны быть тщательно рассчитаны под силу тока и напряжение.

Что такое сила тока

Любой электроприбор имеет указатель с силой тока и потребляемой мощностью. Если на нем нет значений силы тока, а есть только потребляемая мощность и напряжение, то надо мощность поделить на значение напряжения.

При расчете электрического щитка в частном доме надо выходить именно из силы тока. Максимальное значение силы тока в квартире определяется как сумма потребляемых мощностей всех включенных приборов, деленная на напряжение 220 Вольт. Если проводку рассчитать на малую силу тока, то при небольшой нагрузке они могут сгореть.

Необходимо рассчитывать не номинальную, а пиковую нагрузку, потому что в любой квартире иногда включают пылесос, утюг. Так, например, если в комнате постоянно включен компьютер 400 Вт, лампа 100 Вт, настольная лампа 75 Вт, телевизор 150 Вт, а также «блуждающая нагрузка» обогревателя 2 кВт, пылесоса 1,8 кВт, то пиковое потребление комнаты составит 5,5 кВт или же 25 ампер.

Для чего нужен щиток

Многие владельцы домов не знают, для чего нужен электрический щиток. Его главное предназначение – защита от перегрузок сети, которые могу вызвать пожар.

Если проводка имеет низкое поперечное сечение, то при больших нагрузках она может не выдержать и загореться. Если на электрическом щитке будут стоять завышенные автоматы, то если в доме на длительное время будут включены приборы высокой мощности, то розетки могут выгореть.

Если завысить сечение проводки, то квартира, по сути, также останется без защиты: автоматы могут не среагировать на высокие параметры нагрузки. Словом, щиток должен иметь оптимально подобранные пробки, которые должны совпадать и с потребляемой мощностью, и с сечение проводки.

Какие бывают провода

К щитку подсоединяются стандартные провода. Медная проводка имеет четыре стандартных типа сечения – от 1,5 мм 2 до 6 мм 2. Допустимая сила тока самого тонкого провода – 15 ампер, самого толстого – 34 ампер. Алюминиевый провод должен иметь гораздо большее поперечное сечение. Мягкие кабеля использовать не рекомендуется, так как могут быть проблемы с безопасностью проводки.

Будьте осторожны: щитки в частном доме и розетки не подходят на провода меньше, чем полтора кв. мм. Не нужно брать также автоматы меньше, чем 10 ампер.

Что нужно установить в щитке

В щитке необходимо предусмотреть разделение проводки на несколько линий. Если в доме будет одна линия, то в случае аварии весь дом будет обесточен. При делении проводки на несколько частей легче будет определить место аварии.

В электрический щиток в частном доме нужно устанавливать несколько автоматов. Например, для каждой комнаты надо установить отдельный автомат. Идеально, чтобы и на освещение также был автомат. На автоматы питание приходит через один большой автомат. Это надо для того, чтобы можно было оперативно обесточить всю комнату. Автомат нумеруется в положении слева направо.

Установка и замена щитка

Вы можете установить электрический щиток самостоятельно. Самая простая процедура в этом случае – замена автоматов.

На щитке видно счетчик, а также пакетный выключатель и автоматы. Пакетный выключатель имеет вид устройства с четырьмя контактами и рукояткой поворотного типа. С магистральных электропроводов на щиток приходит фаза и ноль.

Перед заменой автоматов необходимо проверить их номинал и купить такой же. Ни в коем случае не надо устанавливать автомат большего номинала, так как это приводит к авариям, если на один автомат включить одновременно много мощных приборов.

Замена автоматов делается при полностью отключенном пакетном выключателе. Однако при этом надо быть осторожным, иначе при неверном движении можно остаться без света. Помните о том, что пакетный выключатель самостоятельно нельзя отремонтировать или установить. Для этого надо вызывать квалифицированного электрика.

Если при установке автоматов происходит короткое замыкание, то нужно проверить состояние изоляции проводов и в случае необходимости заменить ее с помощью изоленты.

Пластиковые корпуса для электрического щитка можно купить в магазине. Как правило, они имеют уже готовую DIN-рейку. В комплектность товара входят также колодки для заземления и ноль. Корпуса с пластиковыми рейками покупать не стоит, так как они ломаются и не обеспечивают нужной безопасности.

(Ещё нет голосов)

Комментариев пока нет!

Основное назначение

Электрощиток состоит из ряда модульных устройств (выключателей, автоматов, индикаторов, розеток т. п.), каждый из которых выполняет определенную функцию.

Щитовая розетка монтируется в электрический щиток для возможности подключения к нему любого электроприбора во время обслуживания и ремонта элементов распределительного устройства. Такую розетку часто используют для подключения потребителей электричества, расположенных близко к щитовой. Нередко во время контрольного осмотра оборудования подключают и переносные светильники.

Розетка на DIN-рейку устанавливается в зданиях различных предприятий и офисных помещениях крупных компаний для создания надежного электрического контакта с сетевой вилкой прибора любой мощности во время обустройства макетных павильонов, испытательных стендов и т. п.

Это интересно: Подрозетник для бетона

Подключение проводов

Подключение щитовой розетки можно проводить до или после монтажа

Если выбран первый вариант, то необходимо обратить внимание на длину проводов: их длины должно хватать для проведения работ, связанных с подключением

Для выполнения подключения понадобятся зажимы для присоединения электропроводов.

Подсоединение проводов можно выполнять в любой последовательности, главное — не перепутать фазный и нулевой провод.

Провод, отвечающий за заземление, в зависимости от электрических схем может подключаться двумя способами: к корпусу щитового шкафа или специально предусмотренными отдельными зажимами.

Устройство электрощита

Разработка электрической схемы электрощита полностью зависит от всей проводки здания. Т.е., именно она предопределяет количество автоматических защитных выключателей, их тип, параметры, а также иные элементы и их свойства.

Поскольку в каждом отдельном случае существует целый ряд конкретных особенностей, не будем останавливаться на разработке принципиальной схемы, а только рассмотрим основные, общие конструктивные элементы.

Прежде всего, распределительный щит для частного дома может быть выполнен из металла или пластика. В последнее время все большей популярностью стали пользоваться пластиковые конструкции, они имеют привлекательный внешний вид, меньший вес и цену, однако металлическая конструкция надежнее, служит дольше и выдерживает большие механические нагрузки. Выбор остается за вами.

Корпус конструктивно может быть встраиваемый в нишу, предварительно приготовленную в стене, а также устанавливаться непосредственно на ней.

Встраиваемые конструкции более удобны при монтаже скрытой проводки, они занимают меньше места, не выделяются внешне, смотрятся эстетично и гармонично вписываются в пространство. Однако их монтаж и установка значительно сложнее.

Внутреннее устройство электрощита состоит из следующих основных компонентов:

• Специальная DIN – рейка, на нее устанавливаются все автоматические выключатели и другие устройства управления и защиты;
• Особого рода распределительные токоведущие шины для нулевого и защемляющего провода. Шина земли обозначается «PE», а нулевая – «N»;
• Автоматические выключатели, устройства защитного отключения и другие устройства автоматики и управления, например: освещением, вытяжкой и т.п.;
• Счетчик потребления электроэнергии;
• Провода, соединяющие все элементы электрощита в единую схему.

В некоторых случаях, например в квартирах, в электрощите может не быть счетчика, а кроме того, устанавливаться иные, не указанные блоки автоматики и управления. Крепеж и установку дополнительных элементов необходимо делать в соответствии с инструкцией к этим приборам, она поставляется вместе с ними.

Порядок сборки

После получения разрешения на подключение к трем фазам и технического условия, приступим к самостоятельной сборке щита. Ввод будет монтироваться в герметичном боксе, который нужно собрать на наружной стене частного дома или столбе. В нем установлен трехфазный счетчик и автоматический выключатель, как показано на фото ниже:

Возле ввода организовываем устройство заземления, согласно правилам. Вводной щит учета электроэнергии будет опломбирован и свободного доступа к нему не будет. Поэтому первым делом нужно самостоятельно собрать трехфазный распределительный щиток, распределив потребителей по своему желанию.

От вводного бокса к распределительному электрощиту заводится 5-жильный кабель L1; L2; L3; N; PE, или 4-х жильный L1; L2; L3; N при условии использования схемы заземления TN-C-S или организации еще одного устройства заземления возле щитка.

Для подключения трехфазного домашнего оборудования собрать щит нужно будет по следующей схеме:

Сборка щита учета на 380 вольт выполняется многожильным проводом, сечением не менее 4 мм с цветной изоляцией. Рекомендуемые цвета — L1 красный, L2 белый, L3 черный, N синий, PE желто-зеленый. Чтобы правильно собрать трехфазный щиток, нужно внимательно смотреть на защитные устройства, на которых нанесены отметки фаз для подключения проводов. На данной схеме представлены четырехполюсные защитные аппараты УЗО, с дополнительной клеммой N, в обычных автоматах эта клемма может отсутствовать. По очереди установленные в щитке на DIN-рейку устройства начинаем коммутировать, отмеряем провод от клеммы L1 до клеммы L1 следующего за ним устройства, с запасом 30%, для удобства монтажа и эксплуатации.

Такую операцию проводим со всеми клеммами, однако учтите, что заранее нарезать отрезки не рекомендуется, потому что в процессе сборки заметите, что длина отрезка L1 намного короче монтажного отрезка L3. Еще лучше собрать щит, используя монтажную трехфазную шину, которая сэкономит место и сведет к минимуму шансы что-то перепутать. Отдельно ставим нулевую шину и шину РЕ, которую обязательно соединяем с корпусом щитка учета электроэнергии.

Если же у вас в квартире либо доме нет мощного оборудования, нужно собрать щиток на 380в таким образом, чтобы каждая фаза была равномерно нагружена однофазными потребителями. Пример такой сборки трехфазного электрощита в частном доме вы можете увидеть ниже:

В данной схеме электрического щита фазы распределены на отдельную нагрузку, через однополюсные автоматы и дифференциальные выключатели. L1, L2 и L3 равномерно нагружены потребителями, согласно предварительно посчитанной предполагаемой нагрузке.

Не рекомендуется делать так — одна фаза на розетки, другая на освещение, третья на любые другие нужды, т.к

важно распределять нагрузку между L1, L2, L3. Если одна из фаз чрезмерно нагружена, происходит просадка напряжения на ней, в это же время на свободных происходит подъем напряжения. Это явления часто можно наблюдать в зимнее время, в жилом секторе

Если ваш сосед по фазе включил мощный потребитель, у вас в доме стали тускло светить лампы освещения, и холодильник натужно стал гудеть. Знайте это просадка вашей фазы. А в это же время у других соседей, запитанных от других фаз, начинают ярко светиться и взрываться лампы, перегорать техника, и даже может возникнуть пожар

Это явления часто можно наблюдать в зимнее время, в жилом секторе. Если ваш сосед по фазе включил мощный потребитель, у вас в доме стали тускло светить лампы освещения, и холодильник натужно стал гудеть. Знайте это просадка вашей фазы. А в это же время у других соседей, запитанных от других фаз, начинают ярко светиться и взрываться лампы, перегорать техника, и даже может возникнуть пожар.

Что касается трехфазной нагрузки, для нее такой перекос будет фатальным. Чтобы этого не происходило, когда вы решите собрать щит, дополнительно установите реле контроля фаз и напряжения для трехфазной сети. Для однофазной сети выполняют подключение реле напряжения. Проконтролировать распределение нагрузки можно с помощью мультиметра с токовыми клещами, который показан на фото ниже.

Ну и последний вариант сборки щита учета электроэнергии на 380 вольт — смешанный, когда в домашней электросети присутствуют и трехфазные и однофазные потребители электроэнергии. В этом случае собрать электрощит нужно следующим образом:

Как собрать щит учета электроэнергии 380в 15квт

Трехфазные распределительные щиты 380В часто применяют в частных домах и на много реже в квартирах в новостройках. Это позволяет снизить сечение подходящего к дому кабеля и грамотно распределить нагрузку. Зачастую отведенная мощность на дом составляет 15 кВт. Это очень широко распространенная практика в нашей стране. При такой отведенной мощности нужно устанавливать вводной автоматический выключатель номиналом 25А. Также 3-х фазное электроснабжение позволяет подключать электроплиты по трехфазной схеме. Это позволяет уменьшить номинал автомата, снизить сечение кабеля и уменьшить потребление тока по фазе. Например, варочная панель мощность 7кВт при однофазном подключении будет потреблять ток 31А, а при 3-х фазном подключении будет потреблять около 10А по каждой фазе. Давайте ниже рассмотрим типовые и не типовые трехфазные схемы в с наглядными примерами реальных собранных электрощитов.

Трехфазная схема распределительного щита

Типовая схема трехфазного щита состоит из входного 3-х фазного автоматического выключателя и нескольких групповых автоматов, которые защищают только свои отходящие однофазные линии. Тут на входе стоит 3-х полюсный автоматический выключатель номиналом 25А-40А и с характеристикой выше групповых однофазных автоматов (с характеристикой С). Это необходимо для попытки соблюдения селективности и исключения одновременного срабатывания входного автомата и группового. Хотя при коротком замыкании скорее всего сработают и вводной автомат С25 и групповой В16. При такой минимальной разнице номиналов автоматических выключателей добиться селективности практически не возможно.

В схеме все нулевые проводники заводим на общую нулевую шину, все заземляющие проводники заводим на общую шину заземления, а фазные проводники на автоматические выключатели. Объединять групповые автоматы по фазам можно с помощью перемычек из провода, а лучше с помощью специальной гребенчатой шины. Ниже представлена типовая трехфазная схема распределительного щита 380В. Может кому и пригодится я сюда еще вставил счетчик электроэнергии. Здесь представлена система заземления TN-S. Если у вас система заземления TN-C, то вам обязательно нужно делать переход на систему заземления TN-C-S, т.е. разделять входящий PEN проводник на самостоятельные нулевой рабочий N и нулевой защитный PE проводники. Как это правильно организовать читайте здесь.

Вот наглядный пример подключения автоматических выключателей в 3-х фазном электрощите. Все фото сборки данного щитка можете посмотреть здесь: Сборка трехфазных электрощитов на заказ

Если у кого-то в доме помимо однофазных потребителей есть трехфазная нагрузка, например, электрическая плита, то вам должна пригодиться следующая схема трехфазного распределительного щита. В представленном варианте можно подключить один 3-х фазный прибор и несколько однофазных.

Если в щитке нет места для счетчика электроэнергии или он стоит в другом месте, то вот схема щита 380В аналогичная предыдущей, но уже без прибора учета. Тут все фазные проводники напрямую идут на групповые автоматические выключатели.

Если с предыдущими трехфазными схемами распределительных щитов все понятно, то идем дальше. Ниже для вас выложил схему, где еще присутствуют УЗО и дифавтомат. С их помощью обязательно нужно защищать все группы розеток. Этого требует ПУЭ, а также электробезопасность должна быть на первом месте. Тут дифавтомат стоит только на стиральную машину, так как в случае его срабатывания найти неисправность будет не так сложно. УЗО в паре с автоматическим выключателем стоит на группу кухонных розеток. Почему в паре можете узнать тут. Это сделано для облегчения поиска неисправности, так как в них будет включено много разных электроприборов. Если сработал автомат, то значит где-то короткое замыкание или если вы включили в сеть все электроприборы одновременно, то скорее всего перегрузка. Если сработало УЗО, то вероятнее всего появилась утечка в каком-то бытовом приборе. Ниже нарисовано как правильно подключить УЗО и подключить дифавтомат в щитке 380В.

Ниже представлен реальный пример трехфазного щита с подключением 2-х полюсных и 4-х полюсных УЗО.

Вот еще одна схемка может кому и пригодится. Она построена на одном общем (входном) и нескольких групповых УЗО.

Устройство автомата

Чаще всего автомат представляет собой конструкцию из следующих элементов:

1. Рукоятка взвода. Она позволяет включить устройство или же отключить при необходимости монтажа.
2. Включающий механизм.
3. Контакты. Соединяют и разрывают общую цепочку.
4. Зажимы. Используются для подключения к защитному устройству.
5. Механизмы, работающие по условию. Сюда относится биметаллическая платина теплового расцепителя. В некоторых конструкциях присутствует винт регулировки, с помощью которого можно скорректировать силу тока.
6. Дугогасительная камера. Располагается в любом полюсе прибора.

В зависимости от назначения, автоматы оснащают дополнительными элементами

Как устроен механизм отключения

В автомате присутствует особый механизм, который способствует разрыву цепочки при повышении силы тока.

Существуют различные принципы функционирования подобных устройств:

1. Электромагнитные. Отличительной особенностью является стремительное срабатывание при наличии замыкания. При резком повышении силы тока в действие приводится катушка, сердечник которой и размыкает цепочку.
2. Тепловые. Здесь основным элементом является биметаллическая пластинка, которая при повышении температуры меняет форму, выгибается в обратную сторону, за счет чего размыкает цепочку.

Электромагнитные устройства

По аналогичному принципу функционируют электрочайники, из-за чего происходит их отключение при закипании воды. Для разрыва цепи используют и полупроводниковые устройства, но они редко применяются в сетях.

Маркировки на автоматах

Все модели автоматов имеют различные обозначения, по которым их можно идентифицировать. Обычно, большинство производителей предпочитают выпускать такие конструкции, которые могут использоваться в различных условиях и отраслях.

Для того, чтобы исключить ошибки во время подключения, следует разобраться с маркировками на корпусной части:

1. Логотип. Чаще всего в верхней части автомата можно обнаружить логотип копании производителя. Кроме того, все бренды выпускают изделия определенной цветовой гаммы. Это значит, что рядовому пользователю не составит труда отыскать нужный вариант.
2. Окно индикатора. Определяет состояние контактов на данный момент. При поломке выключателя в этом окне можно увидеть напряжение в сети или его отсутствие.
3. Тип устройства. В стандартных сетях обычно используют автоматы типов C и B. Между собой они отличаются коэффициентом чувствительности.
4. Номинальный ток. Здесь показывается максимальное значение силы тока. Часто указывают два значения – для однофазной и трехфазной сети.
5. Предельно допустимый ток выключения. Обозначает предел напряжения при замыкании, из-за которого автомат выключается, но при этом остается исправным.
6. Схема. Иногда на автомате можно встретить даже чертеж подсоединения контактов, который находится в боковой части.

Расположение маркировки

Фото электрического распределительного щита

Также рекомендуем просмотреть:

• Схема подключения проходного выключателя
• Виды распределительных коробок для электропроводки
• Какие кабельные стяжки выбрать
• Как выбрать лучший дверной звонок
• Какой силовой кабель лучше выбрать
• Назначение и принцип работы дифференциального автомата
• Разновидности и схемы подключения ТВ-розетки
• Для чего нужна термоусадочная трубка
• Какой терморегулятор для теплого пола лучше выбрать
• Как выбрать и подключить двойную розетку
• Инструкция, как подключить розетку своими руками
• Схема подключения выключателя
• Как подключить двойной выключатель
• Лучший светильник с датчиком движения для дома
• Какой счетчик электроэнергии лучше выбрать
• Как выбрать и установить подрозетник
• Компьютерные розетки RJ45
• Какой должна быть высота установки розеток
• Как подключить розетку с заземлением
• Лучшие стабилизаторы напряжения для дома
• Как выбрать и настроить розетку с таймером
• Как подключить телефонную розетку самостоятельно
• Как выбрать люминесцентный светильник
• Выдвижные и встроенные розетки
• Как выбрать лучший галогенный прожектор
• Какой светодиодный прожектор выбрать
• Лучшие пластиковые короба для электропроводки
• Что такое умная розетка
• Что такое УЗО и как оно работает
• Обзор современных сенсорных выключателей
• Выбор и установка одноклавишного выключателя
• Правильный выбор автоматического выключателя
• Выбираем лучший крепеж для проводов
• Виды гофр для электрических кабелей
• Как выбрать точечный светильник для натяжных потолков

Немного теории

Основное назначение распределительного щита следует из его названия, но все же давайте остановимся на этом вопросе немного подробнее.

К главным функциям вводного распределительного устройства в доме следует отнести:

• Обеспечение в одном месте распределения всей электроэнергии по отдельным ветвям электрической проводки;
• Управления подключением/отключения отдельных ветвей к электросети;
• Учет потребляемой электроэнергии;
• Защита, как всей электропроводки, так и отдельных ее ветвей от перегрузки по току;
• Защита от утечки тока на землю помимо потребителей электроэнергии;
• Конструктивное объединение всех названых функций в единый блок;
• Защита от внешних воздействий внутреннего содержимого распределительного устройства.

Разновидности DIN-реек

Ввиду того, что для крепления модульной розетки зачастую используют дин рейки, рассмотрим их разновидности.

В зависимости от профиля различают несколько видов приспособления:

• Розетка на DIN-рейку Омега типа

  Ω-тип (Омега) или ТН35. Свое название данный тип получил благодаря изогнутым наружу концам рейки. В сечении изделие напоминает букву Омега греческого алфавита. Иное название взято из-за унифицированного размера, ее ширина составляет 35 мм. Этот вид является модерновой и наиболее используемой разновидностью приспособления. В нашей стране она классифицируется как рейка для установки и крепления низковольтных приборов управления и распределения. Кроме того, есть вспомогательная модификация типа Омега с уменьшенной шириной и толщиной профиля. Она не предназначена для монтажа оборудования, но используется для крепления зажимов с тем, чтобы соединять провода монтируемых приборов.

• G-тип. По внешнему виду изделие напоминает букву G латинского алфавита – от этого и получило свое название. Его концы загнуты во внутреннюю часть профиля, один из которых меньше и ниже другого. Применяется при установке и обсаживании колодок для соединения проводов, аппаратных зажимов и клемм.
• С-тип. Также, как и предыдущий тип, данная разновидность получила название благодаря форме профиля, концы которого загнуты внутрь и имеют одинаковую длину, напоминающий букву С. Область применения рейки данного типа аналогична G-типу. Тем не менее, определенные устройства или дополнительные приборы, которые требуется установить в щитке, крепятся исключительно на такую форму рейки.

Кроме своей конфигурации дин рейки различаются по материалу изготовления:

• Сталь со специальным покрытием. Является одним из основных видов материала. Дополнительный слой покрытия обеспечивает защиту изделия от негативного воздействия внешней среды и предотвращает коррозионное разрушение.
• Медь.
• Алюминий.

В зависимости от производителя приспособления могут иметь отверстия или насечки, позволяющие без труда их закрепить или разделить на отрезки необходимой длины.

Касательно размеров реек, следует заметить, что они стандартны:

• 35х7,5 мм – наиболее распространенный вариант ввиду того, что большинство электроприборов рассчитано для монтажа посредством реек с данными параметрами;
• 35х15 мм – используется в некоторых областях промышленности для монтажа и крепления профессиональных электротехнических установок;
• 15х5 мм – применяется для установки нестандартных навесных установок, задействованных в узких промышленных областях.

Это интересно: Одноклавишный выключатель