Как самостоятельно починить новогоднюю светодиодную гирлянду

Почему лампа не светится?

90%
проблем всех вышедших из строя Led ламп – это один сгоревший светодиод.
Зачастую определить его можно даже по внешнему виду.

На
желтой поверхности будет четко видна черная точка.

Иногда
вместо нее может быть явная выпуклость или вздутость.

Так
как все диоды в лампе соединены последовательно, то выход из строя одного
автоматически влечет прерывание всей цепочки.

После того как нашли такой светодиод с точкой, снизу поддеваете его ножиком и просто вырезаете со своего места.

У
вас на площадке должно остаться только два контакта, все остальное соскабливаете.

Маленький
контакт — это “плюс”, большой – “минус”.

Собственно
говоря, для восстановления работоспособности лампы эти два контакта нужно будет
чем-нибудь замкнуть между собой.

Из чего состоит елочная гирлянда

Что же из себя представляет гирлянда из светодиодов, хуже она или лучше обычной?

Внешне это почти то же самое изделие, что и раньше — провода, лампочки (светодиодные), блок управления.

Самый главный элемент — это конечно блок управления. Маленькая пластиковая коробочка, на которой указаны всевозможные режимы работы подсветки.

Меняются они простым нажатием кнопки. Сам блок может быть с довольно хорошо защищенным уровнем влаго и пылезащиты IP44.

Что у него внутри? Чтобы его вскрыть, острым кончиком ножа или тонкой отверткой поддеваете защелки снизу и скидываете защитную крышку.

Кстати, иногда она бывает приклеена, а не просто сидеть на защелках.

Первым делом, внутри увидите припаянные к плате провода. Более толстый провод, это как правило сетевой, подающий напряжение 220В.

На плате припаяны:

контроллер, который и создает все световые эффекты

тиристоры, каждый из них идет на отдельный канал гирлянды

резисторы

конденсатор

и диодные мосты

Количество элементов платы, зависит в первую очередь от числа световых каналов гирлянды. В более дорогих моделях может присутствовать предохранитель.

Как прозвонить светодиод

Светодиоды, обладают параметрами, которые характеризуют их рабочую среду – это рабочее напряжение и рабочий ток, которые варьируются в зависимости от типа светодиода. Основным электрическим параметром является сила тока. И если вы решили самостоятельно прозвонить светодиод, необходимо эти параметры учитывать. Но если рабочий ток и напряжение неизвестно, воспользуйтесь двумя проверенными способами прозвонки.

Проверка светодиода не составит труда, если есть на руках обычный тестер

А именно:

• Мультиметром (тестером);
• При помощи обычной батарейки.

Прежде чем проверять светодиод на предмет работоспособности, необходимо его отсоединить от контактов или отпаять. Известно, что светодиод по своей сути, является обычным полупроводником (пропускающий электрический ток в одном направлении) и имеет два контакта (анод и катод) в виде продолговатых ножек изготовленных из меди (или железа). С их помощью и будет производиться прозвонка.

Устанавливаем мультиметр в режим прозвонки. В этом режиме ток, проходящий через светодиод, будет примерно 1 мА. Касаемся щупами тестера контактов светодиода и наблюдаем за показаниями на экране мультиметра. Так же для отслеживания свечения диода, можно затенить помещение.

Если мультиметра нет в наличии, а прозвонку необходимо произвести, можно обойтись обычной батарейкой 9 Вольт. Так как, подключение диода напрямую к батарейке приведёт к его выходу из строя, в качестве понижающего резистора (сопротивления), используем намоченный в воде палец. Анодом касаемся плюса батарейки, прикладываем к минусу палец и касаемся его катодом. Если полярность не соблюдена, в этом нет ничего критичного, переворачиваем диод и производим проверку.

Схема светодиодной гирлянды

Сетевое переменное напряжение через резисторы и диодный мост, уже в выпрямленном виде и сглаженное через конденсатор, подается на питающий контроллер.

При этом данное напряжение поступает через кнопку, разомкнутую в нормальном состоянии. Когда вы ее замыкаете, происходит переключение режимов контроллера.

Контроллер в свою очередь управляет тиристорами. Их число зависит от количества каналов подсветки. И уже после тиристоров выходное питание идет непосредственно на светодиоды в гирлянде.

Чем больше таких выходов, тем разнообразнее цветовых расцветок может иметь изделие. Если их всего два, это означает, что только две части (или половинки) гирлянды будут работать в различных режимах — одни лампочки тухнуть, другие загораться и т.д.

Фактически эти две линейки диодов будут подключены по двум каналам последовательно. Соединяться они будут между собой в конечной точке — последнем светодиоде.

Если вас по какой-то причине раздражает мигание гирлянды и вы захотите, чтобы она ровно светилась только одним цветом, достаточно на обратной стороне платы, с помощью пайки закоротить катод и анод тиристора.

Чем более дорогая гирлянда у вас в распоряжении, тем больше отходящих каналов и проводков будут уходить от платы управления.

При этом, если проследить по дорожкам платы, один из выводов сетевого напряжения, всегда подается напрямую на конечный светодиод гирлянды, минуя все элементы схемы.

Восстанавливаем обрывы контактов

Нашли обрыв? Можно обойтись без пайки.
Достаточно зачистить провода и скрутить их.

Аккуратно пройдите лезвием по изоляции провода в одну сторону, немного придавливая его по поверхности и крутаните его. Делайте это аккуратно, чтобы не срезать лишние провода.
А еще можно использовать бокорезы или кусачки. Однако, как правило, у гирлянд достаточно хилые провода, и их легко повредить резкими движениями. Поэтому, лучше все же обойтись более щадящими методами снятия изоляции с проводов.
Еще можно снять изоляцию паяльником или спичками. Но и этот метод не очень хорош. Во-первых, выделяется много токсичного дыма. А во-вторых, не получится точно отмерить нужный отрезок снимаемой изоляции. И она может неравномерно расплавиться.
Снимаем изоляцию канцелярским ножом, если нет стриппера.
Далее сгибаем два провода параллельно друг другу и плотно скручиваем их оголенные части вместе в одну сторону.
Теперь аккуратно сдвигаем скрученную часть проводов назад к стороне изолированных, и скручиваем все изолентой.
Такой тип скручивания и изоляции будет намного качественнее, чем если бы провода были в одной полкости, а не параллельно друг другу.

Альтернатива изоленте

Еще можно использовать термоусадки. Но у них есть два главных недостатка по сравнению с обычной изолентой.
Первое это то, что нужно точно подобрать термоусадку по диаметру, чтобы она плотно облегала провод после нагрева.

А второе это то, что она сильно уступает изоленте по качеству изоляции. Все-таки лучше использовать изоленту, чем простую термоусадку. Тем более что, термоусадка со временем может полностью отойти от изолируемого контакта электрической цепи.

Методы определения неисправности

Процесс восстановления работоспособности гирлянды можно ускорить. Для этого необходимо взять тестер и вместо щупов прикрепить иголки на его концы. Затем последовательно с их помощью пробивать каждый из участков цепи таким образом, чтобы игла прошла до текущей жилы. Необходимо определить, где существенно отличается сопротивление секции. Подобным способом можно определить поломку и отремонтировать ее гораздо быстрее, не прилагая при этом много усилий.

Как правило, старые советские гирлянды для новогодней елки намного удобнее в этом плане, нежели китайская гирлянда. Схемы у них практически похожие, однако конструкция заметно отличается. В советских лампочки вкручиваются в патроны. Поэтому определить, какая из них находится в рабочем состоянии, без паяльника и омметра можно только методом исключения. Данный метод заключается в том, что следует взять рабочий источник света и поочередно вкрутить его в патроны. Иной же способ при помощи тестера состоит в том, что необходимо замерить сопротивление каждой отдельной лампы, пока не удастся найти перегоревшую.

Перед тем как попытаться починить гирлянду, рекомендуется проверить целостность общего провода. Для точности можно обратиться к схеме китайской гирлянды. На одной из сторон платы можно заметить 5 запаянных проводков, 4 из которых предназначены для свечения цветов, а один является общим. И в случае если оборвался общий провод, то его необходимо подпаять.

Самостоятельная замена светодиодов

Сгоревшие светодиоды часто становятся причиной, по которой лампочка выходит из строя. Обычно после разборки сразу видно, какие элементы испорчены и требуют замены. Но нередки случаи, когда на первый взгляд все диоды выглядят нормально.

Визуально распознать сгоревшие LED-элементы не составляет никакого труда. Как правило, они отличаются от рабочих «собратьев» тем, что имеют заметные черные точки и подпалины

В этом случае придется воспользоваться мультиметром и прозвонить каждый элемент отдельно, чтобы выявить неисправный. Либо снять с платы элементы, вызывающие сомнения, и протестировать их с помощью проводов, подключенных к 12-вольтовому источнику питания.

Когда испорчен только один диод, можно просто замкнуть его выходы. Если в светильнике применено цепочное соединение, этот момент никак не повлияет на потерю функций всех остальных элементов.

Старые, неисправные диоды придется выпаять, затем перевернуть плату и припаять к видимым контактным дорожкам новые чипы.

На плате всегда указаны такие данные, как тип и размер используемого светодиода

Очень важно заменить неисправные модули на аналогичные, чтобы дальше лампа работала так же корректно, как и до ремонта. В некоторых случаях заменить светодиод можно без использования паяльника

Для этого плату потребуется хорошо прогреть строительным феном. Область пропайки станет мягкой и податливой, а диод удастся спокойно снять с помощью обычного пинцета

В некоторых случаях заменить светодиод можно без использования паяльника. Для этого плату потребуется хорошо прогреть строительным феном. Область пропайки станет мягкой и податливой, а диод удастся спокойно снять с помощью обычного пинцета.

На еще не остывшее место понадобится вмонтировать рабочий источник света. Когда плата хорошо остынет, он прочно зафиксируется и уже никуда не сдвинется.

Главное, четко запомнить расположение элемента относительно меньшего и большего контактов и разместить исправный с соблюдением полюсности.

Из чего состоит елочная гирлянда

Что же из себя представляет гирлянда из светодиодов, хуже она или лучше обычной?

Внешне это почти то же самое изделие, что и раньше — провода, лампочки (светодиодные), блок управления.

Самый главный элемент — это конечно блок управления. Маленькая пластиковая коробочка, на которой указаны всевозможные режимы работы подсветки.

Меняются они простым нажатием кнопки. Сам блок может быть с довольно хорошо защищенным уровнем влаго и пылезащиты IP44.

Что у него внутри? Чтобы его вскрыть, острым кончиком ножа или тонкой отверткой поддеваете защелки снизу и скидываете защитную крышку.

Кстати, иногда она бывает приклеена, а не просто сидеть на защелках.

Первым делом, внутри увидите припаянные к плате провода. Более толстый провод, это как правило сетевой, подающий напряжение 220В.

На плате припаяны:

контроллер, который и создает все световые эффекты

тиристоры, каждый из них идет на отдельный канал гирлянды

резисторы

конденсатор

и диодные мосты

Количество элементов платы, зависит в первую очередь от числа световых каналов гирлянды. В более дорогих моделях может присутствовать предохранитель.

Что делать, чтобы починить гирлянду

Методика устранения конкретной поломки диктуется её особенностями, локализацией и ремонтопригодностью. Мы рассмотрим несколько самых частых и показательных случаев.

Поиск и замена неисправной лампы (светодиода)

Неработающий участок цепи визуально делят на две части; каждую из них прозванивают

При работе со светодиодами важно соблюдать полярность. Участок с неисправностью, в свою очередь, так же делят на две части

Деление и контроль продолжают до тех пор, пока не обнаружат неисправные детали.
Неисправный источник света выпаивают, если он прикреплён непосредственно к проводам, или вынимают из патрона. Деталь прозванивают, чтобы убедиться, что поломка не связана с плохим контактом в цепи.
Сломанную лампу или светодиод заменяют на аналогичную деталь. Некоторые цепи допускают, помимо этого, соединение проводов напрямую, но это может негативно сказаться на долговечности остальных источников света.
Проверяют качество пайки и исправность гирлянды. Все места, с которых в процессе ремонта снималась изоляция, туго заматывают изолентой (конечно, при выключенном питании).

Ремонт и замена контроллера

1. Открутив винты или отстегнув защёлки, снимают крышку контроллера. Осматривают детали и контакты на предмет обрывов, почернений и деформаций, которые обычно указывают на неисправность.
2. Чаще всего достаточно перепаять контакты вилки и ветвей либо заменить один-два тиристора, но в некоторых случаях придётся заменить весь контроллер. Обычно его стоимость составляет 20–50% от общей стоимости гирлянды.
3. Отремонтированный или новый контроллер устанавливают в корпус, припаивают к нему контакты в нужной последовательности, устанавливают на место и фиксируют крышку.

Если разборка и диагностика контроллера не выявила неисправность, а гирлянда всё равно не включается, дело в вилке. Заменить её очень просто — достаточно обрезать провода у основания старой вилки и припаять их к новой, заизолировав этот участок цепи. Подойдёт как новая деталь, так и старая часть от любого отслужившего свой срок электроприбора.

Починить гирлянду не так сложно, главное — запастись терпением Теперь гирлянда снова готова к работе. Надеемся, она ещё не один год будет радовать вас, ваших друзей и близких!

Принцип работы драйвера в лампе на светодиодах

Драйвер считается ключевой деталью светодиодной лампы, он по сути выступает общим блоком питания, осуществляет процесс нейтрализации перепадов напряжения, а уже постоянный ток именно данный элемент перенаправляет непосредственно на диоды, которые уже и формируют излучение света.

Драйверы бывают конденсаторными или же электронными. Каждый вариант имеет свои определенные достоинства и недостатки. Электронные драйверы применяются на современных и высококачественных дампах брендовой продукции люксового сегмента, такие элементы ломаются редко. А вот конденсаторные, которые используются в бюджетных лампах, нередко требуют замены или же припоя соединений.

Схемы драйверов для светодиодов от сети 220в

Специализированные схемы драйверов четко определяют структуру соединения и работы. Базовый вариант предполагает, что переменное напряжение, которое попадает из сети, обязательно должно быть предварительно выпрямлено, для чего применяется светодиодный мост (есть во всех схемах). На схеме значением C1 и C2 обозначаются конденсаторы сглаживающего характера. При этом первый вариант представляет собой электролит, емкость которого составляет 22 мкФ, а напряжение 400В, второй конденсатор изготавливается из керамики и имеет такие параметры: 0,1мкФ, 25В. Микросхема провоцирует генерацию импульсов, которые осуществляют процесс закрытия и открытия транзистора силового формата Q1. В технической документации к светодиодной лампе непременно должна присутствовать такая схема (нарисована, с описанием всех ключевых узлов).

Решение проблем с драйвером

Неполадки в драйвере – довольно распространенная проблема светодиодных ламп. Чаще всего в драйвере горят резистор или конденсатор.

Имеющимися под рукой домашнего мастера измерительными приборами выявить уровень работоспособности этого элемента довольно проблематично. Поэтому рекомендуется его просто заменить на исправный с аналогичными параметрами.

Причинами, по которым выходит из строя конденсатор, могут стать изначальный заводской дефект или регулярный перегрев модуля в результате некачественного теплоотвода

Найти подходящую деталь в магазинах светотехники получается не всегда. Лучше сразу отправиться на радиорынок или в место продажи радиоэлектроники и там попытаться отыскать нужную вещь.

Когда она будет куплена, потребуется демонтировать неисправный узел, а на его место поставить рабочий элемент.

Для корректного проведения разборки и ремонта лампочек светодиодного типа не понадобится сложное, дорогостоящее оборудование. Устранить возникшие неполадки поможет минимальный набор простых инструментов.

Мультиметр позволит проверить наличие напряжения в цепи, даст возможность обнаружить наличие обрывов и покажет, насколько работоспособны остальные детали схемы.

Мультиметр представляет собой универсальный прибор, предназначенный для измерения основных базовых параметров различных электронных изделий. С его помощью можно узнать, в каком состоянии находятся светодиоды любого LED-изделия

Паяльный прибор с канифолью и припоем потребуется для восстановления обрывов, найденных в цепи, и последующей замены поврежденных деталей и элементов.

Температура разогрева в момент пайки не должна превышать 2600. Простой паяльник нагревается сильнее, поэтому на его жало нужно плотной спиралью намотать кусок медной жилы с сечением не более 4 мм. Чем сильнее удастся удлинить жало, тем ниже будет его рабочая температура

Отверткой небольших размеров удастся аккуратно отделить от корпуса лампы управляющие элементы, а тонким, прочным канцелярским ножиком получится деликатно отсоединить детали от монтажной печатной платы.

Рекомендуемый порядок поиска неисправности и ремонта

Проверка наличия и номинала промышленного напряжения

Автор понимает, что этот пункт кому-то покажется бессмысленным, даже несколько наивным и так далее. Но практика показывает, что нередко неисправность не в самой лампе, а в том осветительном приборе (устройстве), в котором она расположена. Перед тем, как начинать ее ремонт, стоит сначала убедиться в наличии напряжения на контактах патрона, их состоянии. Нагар, дефект «язычка» или, например, плохое соединение в эл/проводке – все это и может быть причиной того, что лампа при включении не светится.

На такую проверку понадобится всего пара минут, но почему-то не все соблюдают одно из основополагающих правил ремонта любого электротехнического устройства. Вкратце его можно сформулировать так – сначала убедись, что есть питание (и оно в норме), и только потом начинай «потрошить».

Разборка лампы

Все светодиодные модели отличаются корпусом, внутренней «начинкой», особенностями конструктивного исполнения. При разборке LED-прибора (равно, как и любого другого устройства, механизма) нужно соблюдать определенный порядок. Он заключается в том, что все отсоединенные (отвинченные, отпаянные) детали укладываются в ряд, слева направо. А вот сборка лампы производится в обратном порядке.

Такая методика – гарантия того, что все будет сделано правильно, и не останется «лишней детальки, неизвестно откуда взявшейся». Тем, кто привык все сваливать в кучу, автор предрекает некоторые сложности после окончания ремонта светодиодной лампы.

Начинать следует с демонтажа «купола». Когда он будет снят, дальнейший алгоритм действий станет понятен.

Нужно запомнить (записать, зарисовать) и то, как именно скрепляются детали друг с другом. Иногда такая невнимательность оборачивается проблемой при сборке светодиодной лампы.

Визуальный осмотр

Любая подгоревшая (оплавившаяся) деталь, какой-то сегмент на плате – явный признак неисправности. Как поступить? Кто умеет производить точечную пайку и имеет соответствующий инструмент, решает проблему просто – заменой детали. К примеру, если плата потемнела в области диодного моста, то «вычислить» неисправный полупроводник – простейшая задача. Второй вариант – приобрести панель драйвера и поменять.

Проверка радиодеталей на исправность

Это касается включенных в схему конденсаторов и резисторов. Ток утечки емкости определить сложнее, но выявить пробой можно и простейшим мультиметром. Сопротивления обычно подгорают, но иногда встречается и такая их визуально незаметная неисправность, как внутренний обрыв токопроводящего слоя. То же самое – «прослушать» измерительным прибором.

Выходят из строя и отдельные светодиоды

Это самый негативный вариант. Дело в том, что для нормальной работы лампы их нужно менять по принципу «один в один». Где взять исходные данные (по параметрам п/п прибора)? Плюс к этому – с учетом их плотной компоновки и «нежности» ножек перепаять несколько полупроводников без соответствующего опыта вряд ли получится. Как правило, если светодиоды вышли из строя в большом количестве, то проще купить новую LED-лампу. Неисправность же 3 – 5 штук «погоды не делает».

Как определить целостность светодиода? Обычной батарейкой типа «Крона», но через резистор номиналом порядка 150±50 Ом. Дело в том, что она на 9 В, а для п/п изделия требуется всего 1,5. При касании выводов прибора он должен (если исправен) засветиться.

Моргание (мигание) светодиодной лампы часто является причиной ее замены на новую. Торопиться не следует – такая неприятность довольно легко устраняется. Об этом подробно рассказывается здесь .

Собственно, вот и все, что можно сказать о ремонте светодиодных ламп своими руками. Если учесть, что ничего особо сложного в этом нет, а требуется лишь внимательность и аккуратность, не стоит прибор сразу же выбрасывать и тратить деньги на новый.

Рекомендовано для вас:

Как передать показания счетчика электроэнергии через интернет, телефон и терминал Почему генератор не дает зарядку на аккумулятор авто — причины и способы ремонта Скачки напряжения в электросети — основные причины и способы решения проблемы

Разбились лампочки

В случае если разбились лампочки и есть желание починить устройство, то желательно просто заменить поврежденный источник света. Следует отметить, что замена осуществляется исключительно при выключенном питании, чтобы избежать удара током. В подобных ситуациях следует отдать должное небьющимся лампочкам, так как не всегда приходится сталкиваться с неисправностями.

Итак, если обнаружилось, что гирлянда не работает, то следует попробовать визуально и при помощи тестера определить проблемный участок и вырезать его. После чего рабочие секции необходимо соединить с помощью специальных соединителей. На этом ремонт можно считать законченным.

Коротко о главном

Светодиодная лампа может сломаться даже после небольшого срока эксплуатации, но в большинстве случаев её можно починить самостоятельно.

Чтобы правильно разобрать ЛЕД-лампу, нужно понимать её строение.

Существует несколько вариантов сборки LED-ламп, разбор нужно производить с учётом этой информации.

Одной из причин быстрого выхода из строя лампы на светодиодах может стать наличие выключателя с диммером, лампочкой, которая светится при выключенном светильнике.

Самыми частыми причинами поломки рассматриваемой лампы становятся: неправильная сборка, неправильные отвод тепла от лампы, некачественные материалы, неверный расчёт сечения проводов.

Чтобы разобрать лампу для ремонта, нужно отсоединить колпачок-светорассеиватель и крепёжные детали, материалы (винты, клипсы или герметик), снять радиатор, матрицу и отсоединить драйвер.

Когда неработающий элемент будет найден, его нужно заменить и проверить отремонтированную ЛЕД-лампу на работоспособность.

Чтобы снять неработающий светодиод, нужно воспользоваться нагревательным элементом.

При работе с лампой на светодиодах и инструментами нужно соблюдать технику безопасности.

Так как драйверы лампы могут иметь разное строение, причины поломки у них также могут отличаться.

Оценок 0

Выявляем причину выхода из строя светодиодной лампочки

Срок эксплуатации любого изделия, включая светодиодные лампы, зависит от условий применения, соблюдения правил и рекомендаций, прописанных изготовителями.

Перечислим главные причины выхода из строя светодиодных изделий:

1. Скачки напряжения. Звучит странно, поскольку диодные лампы из всех осветительных приборов менее чувствительны к колебаниям электрических параметров. Любые изменения напряжения в худшую сторону влияют на функциональность устройства. Это менее заметно по сравнению с лампами накаливания, галогенками, экономками или КЛЛ, но имеет место быть.
2. Просчеты при выборе светильника — выбор неподходящего плафона. Если конфигурация технически неверная, возрастает вероятность перегрева. И вновь нужно вспомнить о том, что в сравнении с остальными источниками света светодиодные лампы выделяют минимум тепла. Возгорания не произойдет, но повышение температуры на несколько градусов снизит долговечность устройства.
3. Использование некачественных компонентов (кристаллов). Немногие производители применяют детали с хорошими технико-эксплуатационными характеристиками, что обусловлено желанием снизить себестоимость. В результате лампы быстрее выходят из строя.
4. Технические ошибки, допущенные при построении электрической цепи системы освещения. К примеру, при подключении светодиодных ламп использовалась электропроводка с недостаточным сечением кабеля.
5. Разнообразные внешние факторы, несмотря на повышенные прочностные характеристики устройств, спрятанных в пластиковой колбе. Сюда относятся вибрации, механические удары.

Чтобы продлить срок эксплуатации светодиодных ламп и повысить качество свечения, постарайтесь исключить или снизить до минимума влияние вышеперечисленных факторов. Доверьте прокладку электрической проводки мастерам, создайте максимально комфортные и приемлемые условия для использования изделий.

Другой вариант продления срока службы светодиодной лампочки — использование диммера, регулирующего световой поток

Важно заранее купить диммируемые устройства или самостоятельно выполнить модернизацию имеющихся. Диммер позволит понизить пусковой ток: чем меньше значение, тем лучше

Прозвон светодиода

Найти сгоревший провод и другие дефекты несложно с помощью прозвона. Для светодиодов характерны показатели, определяющие их рабочую среду. К таковым относят напряжение и рабочий ток. Данные параметры меняются в зависимости от разновидности светового диода. Наиболее важный параметр — сила тока. Указанные показатели следует учитывать при самостоятельном прозвоне светодиода. Если же ток и напряжение неизвестны, рекомендуется использовать один из двух надежных способов прозвона:

• с помощью мультиметра;
• с использованием стандартной батарейки.

Диод является полупроводниковым изделием (то есть пропускает электричество в одном направлении) и оснащен двумя контактными частями (анод и катод). Контакты выполнены в виде медных ножек.

Ставим тестер в режим прозвона. В данном положении ток, идущий через световой диод, составит приблизительно 1 мА. Прикасаемся щупами мультитестера к ножкам и смотрим на показания, изображенные на мониторе прибора.

Делаем прозвон в двух позициях — это позволит установить положение катода и анода рабочего светового диода. Если устройство неисправно или дает недостаточно света, то мультиметр покажет единицу.

При отсутствии тестера прозвон выполняют с помощью стандартной 9-вольтной батарейки. Поскольку непосредственное соединение диода с батарейкой ведет к его поломке, понадобится понижающее устройство — резистор сопротивления. Однако, так как операция предполагает отсутствие каких-либо вспомогательных средств, кроме батарейки, в качестве резистора используем смоченный в воде палец. Анодом касаемся плюса батарейки, а на минус кладем палец и подводим к нему катод.