Как выбрать?
Сейчас такой огромный ассортимент выключателей на рынке электротоваров, что можно найти подходящую модель и цвет под любое дизайнерское решение или интерьер
Тем не менее, вы ведь прекрасно понимаете, что оттенок и внешний вид – это далеко не главные показатели, на которые следует обратить внимание при выборе устройства. При покупке выключателя с тремя клавишами проверьте следующее:
- Наличие современных самозажимных клемм, в эксплуатации они удобнее. Провод достаточно вставить в отверстие, как он сразу будет зафиксирован.
- Внешняя сторона изделия без заусениц, царапин, повреждений.
- Нормальная работа всех клемм, они должны обеспечивать надёжную фиксацию жил провода.
- Клавиши при нажатии (включении и отключении) не заедают, работают чётко, с хорошо слышимым характерным щелчком.
- На обратной стороне должна иметься схема подключения тройного выключателя.
Постарайтесь избегать дешёвых китайских товаров для электропроводки. Покупайте устройства проверенных фирм и заводов-изготовителей.
Как сделать проходной выключатель своими руками урок труда
Вы уже, наверное, заглянули в электронные каталоги и заметили, что тройной проходной выключатель может стоить круглую сумму денег. Что делать? – Извечный русский вопрос, переиначенный Шекспиром, как to be or not to be. Мы бы выбрали первое: однозначно платить такие деньги за проходные выключатели способен не каждый. Представляем вниманию наших читателей первый в рунете хендмейд, где будет реально и на снимках показано, как переделать обычный выключатель стоимостью в пределах сотни (это реально дешёвая модель) в дорогущую вещь – проходной выключатель. Причём без особых навыков и специальных приёмов.
Глядим на первый снимок и видим выключатель, с которого сняты кнопки
Точнее он ещё и вынут из подрозетника (если так можно выразиться), но это сейчас не суть важно. Как видно из снимка, у нас тут типичная схема подключения на 2 клавиши
На всякий случай цветными линиями показаны и подписаны винты распорок подрозетника и зажимных контактов подходящих проводов
Их нужно все до одного значительно ослабить для демонтажа выключателя из стенного гнезда. Не забудьте перед этим выключить энергию, а также мы настоятельно рекомендуем проверить щупом, где находится фаза, и как-то эти места прорисовать прямо по кембрику (пластиковая изоляция жилы). В дальнейшем все это донельзя упростит процесс обратной установки выключателя
На всякий случай цветными линиями показаны и подписаны винты распорок подрозетника и зажимных контактов подходящих проводов. Их нужно все до одного значительно ослабить для демонтажа выключателя из стенного гнезда. Не забудьте перед этим выключить энергию, а также мы настоятельно рекомендуем проверить щупом, где находится фаза, и как-то эти места прорисовать прямо по кембрику (пластиковая изоляция жилы). В дальнейшем все это донельзя упростит процесс обратной установки выключателя.
Винты распорок подрозетника
Теперь смотрим на следующий снимок, где показана обратная сторона нашей будущей жертвы. В хорошем смысле этого слова, понятно дело. Здесь мы видим зажимы корпуса выключателя, которые нужно разогнуть, чтобы извлечь электрическую часть. Все это делается обычной отвёрткой в течение нескольких минут. Затем нужно достать из пластиковой станины пружинные толкатели. Проще всего это сделать толстой шлицевой отвёрткой. Тонкая просто не подойдёт. Вы это быстро поймёте. Не нужно спешить, потому что это место самое сложное во всем процессе переделки обычного выключателя в проходной. На снимке пружинные толкатели уже сняты, и на месте, где они были, видны подвижные контакты.
Подвижные контакты под пружинными толкателями
Мы пропустили момент извлечения пластиковой части из керамической (на снимках), потому что это по нашему представлению не требует пояснений. По торцам всей снятой части выключателя есть два слабеньких зубца. Просто подденьте их шлицевой отвёрткой, и приступим переделке обычного выключателя в проходной. Теперь на керамической основе выключателя мы видим группы контактов:
Три группы контактов
- Контактные площадки общей группы.
- Индивидуальные контакты каждой лампочки.
- Подвижные контакты-коромысла.
Теперь нам осталось одно коромысло развернуть на 180 градусов, а одну из контактный площадок общей группы срезать (изолировать лучше не стоит). Результирующее положение показано на последнем снимке. Теперь завершающий этап – как все это работает. Берём и обе кнопки склеиваем китайским пистолетом, чтобы они стали единым целым. Теперь, когда один из контактов у нас замкнут, второй будет висеть в воздухе.
Все гениальное просто. Поэтому вдобавок к тому, что мы показали, как сделать проходной выключатель из обычного, добавим, что пружинные толкатели в принципе снимать не обязательно. Можно обойтись и без этого. А две кнопки не придётся склеивать, если снять клавишу с обычного выключателя той же ширины и того же производителя. Обычно распиновка ножек там в точности та же самая. Все это позволит не только сделать проходной выключатель своими руками, но и произвести на свет действительно работоспособное и красивое изделие.
Итак, мы считаем, что с избытком рассмотрели заданные вопросы. Показали, как правильно подключить проходной выключатель, как не нужно этого делать и – что самое главное – рассказали, как на всем процессе можно сэкономить неплохие деньги. Надеемся, что рекомендации придутся по душе, и теперь каждый рукастый хозяин сможет похвастаться наличием в своём доме такой оригинальной конструкции. Ну, а как ещё назовёшь проходной выключатель?
Подключение трехклавишного выключателя с розеткой
Ну а теперь – несколько усложним задачу: необходимо подключить блок, сочетающий одновременно в себе и трехклавишный выключатель, и силовую розетку.
Не стоит переживать – ничего сверхъестественного нас не ожидает. Скажем даже больше – речь пойдет не о каких-то действительно сложностях, а о, скорее, особенностях конструкции и подключения подобного изделия.
Основные особенности конструкции и схемы подключения
А таких особенностей – всего две, а они как раз и обуславливают те небольшие отличия от всего того, что было обсуждено выше.
Первая особенность – раз в блок входит силовая розетка, то туда должен приходить, в отличие от обычного выключателя, и «полный комплект» проводников. То есть фаза L, нейтраль (ноль) N, и если розетка имеет заземляющие контакты – защитный проводник РЕ.
Взглянем на устройство и схему подключения такого блока.
Большинство рассматриваемых блоков скомпонованы вот по таком принципу.
1 – корпус блока, являющийся одновременно и монтажной коробкой.
2 – силовая розетка.
3 – клемма подключения фазного проводника к розетке.
4 – клемма подключения нулевого проводника к розетке
5 – клемма подключения защитного проводника РЕ к заземляющим контактам розетки.
6 – трехклавишный выключатель, входящий в блок.
7 – клемма подключения общей приходящей на выключатель фазы.
8 – перемычка, соединяющая фазную клемму розетки с клеммой общей фазы выключателя. Как правило, уже установлена при производстве блока, но проверить ее наличие все же не помешает.
9 – «механика» трехклавишного выключателя.
10 – три клеммы выходящих ваз – L1, L2 и L3.
Вот и все особенности устройства.
Схема подключения тоже весьма незамысловата:
Вот и вся «огромная разница» в принципиальной схеме подключения блока трехклавишного выключателя и силовой розетки.
Итак, к розетке ведется и фаза, и ноль, и, при необходимости – защитный проводник. Но два последних – здесь и заканчиваются, в работе выключателя они никакого участия не принимают. А от клеммы фазы розетки через перемычку фаза L передается на общий вход. Дальше – все без каких бы то ни было изменений.
Осталось разобраться, какие провода лучше подвести сюда при монтаже «с нуля», то есть с прокладкой проводки. Видится оптимальным следующий вариант: прокладывается два трёхжильных кабеля:
- ВВГ 3×2,5, идущий от распределительного щита к розетке. Для силовой розетки, на всякий случай, сечение проводника лучше увеличить, именно поэтому разговор о 2.5 мм².
- ВВГ 3×1,5 – для трех исходящих фаз, идущих от выключателя к распределительной коробке.
Про перемычку уже говорилось – будет нелишним проверить, чтобы она стояла на месте, и была хорошо зажата в клеммах.
Один и тот же блок с нескольких ракурсов – чтобы понятнее была его форма и особенности крепления в стене.
Как правило, каждый из таких блоков оснащается собственной монтажной коробкой, прямоугольной (с несколько скругленными углами) в прямой проекции. То есть вся сложность – вырезать в стене необходимое окно для размещения и закрепления этой коробки, а также проделать в ее корпусе отверстия для заведения проводов. Да, чуть побольше возни будет, чем с обычным подрозетником, окно под который быстро вырезается одной фрезой, но тоже ничего особо страшного.
* * * * * * *
Каких-то дополнений по электромонтажу, наверное, не будет – того, что было рассказано и показано выше должно быть вполне достаточно. В том числе и в вопросах тестирования старых проводов – мы, как уже говорилось, там несколько забежали вперед, и добавить, по сути, уже нечего.
Можно лишь резюмировать так: вход этого блока подключается как самая обыкновенная розетка, а выход коммутируется так, как нормальный трехклавишный выключатель.
Завершить публикацию можно небольшим видеосюжетом, в котором мастер делится своим опытом установки трехклавишного выключателя с розеткой:
Преимущества установки прибора
Большинство людей даже не догадываются о том, что можно сэкономить деньги на платежах за электроэнергию, просто заменив старые выключатели на более современные модели. Между тем, экономия может достигать до 30% каждый месяц. Подключение трехклавишного выключателя света поможет не только уменьшить расход электроэнергии, но и обеспечит удобство при управлении осветительными приборами.
Обычно выключатель применяется для подключения люстры с различными типами освещения или для удобства переключения осветительных приборов в помещении с несколькими смежными комнатами — например, ванна, санузел, коридор. Также он существенно экономит место на стене, так как занимает ту же нишу, что и обычная одинарная модель.
Современные экземпляры отличаются разнообразием расцветок и форм, что позволяет им отлично вписываться в любой интерьер. Основные преимущества трехкнопочной модели:
- экономия электрической энергии;
- удобство в эксплуатации;
- эстетичный внешний вид.
Компании-производители
В двух словах о проводах — смысл здесь такой: от распределительной коробки к блоку выключателей подходит один двухжильный провод и заводится на контакты розетки; от этой розетки от контакта «фаза» идет перемычка на общий контакт блока выключателей это единственный на рисунке ниже черный провод ; от других контактов блока выключателей идут на светильники три фазных проводника.
Выключатель света трехклавишный. Тот уровень освещения, что он непроизвольно использует, может быть в два раза меньше.
Подключение трехклавишного устройства осуществляется, как правило, к люстре для управления любым видом освещения: декоративным, основным и дополнительным. Подключение трехклавишного выключателя Если повернуть трехклавишный выключатель задом, тогда можно увидеть, что там написано, куда подключать провода. Их можно сразу подключить к розетке.
Но прежде чем заменять им старые приборы в квартире или доме, следует подробнее узнать обо всех его преимуществах и недостатках. Электрик, который непосредственно сам давным-давно подключал старый выключатель, может быть и не виноват. Надеемся, предоставленная схема подключения трехклавишного выключателя света, а также инструкция по монтажу были для вас полезными и помогли самостоятельно выполнить электромонтаж!
См. также: Как подключить включатель выключатель света двухклавишный схема
После этого провода вам необходимо подключить к нулевому проводу. Даже затраты за вызов профессионального мастера на дом окупятся довольно быстро — за счёт экономии электричества.
Часто электрики на устройство заводят отдельные проводки, и одновременно бывает два питания. Они необходимы для фиксации и подсоединения проводов
Осторожно снять руками соседние кнопки. Отличие состоит в том, что для работы трехклавишного выключателя в схему добавляется четвертый провод, по которому фаза с его третьего контакта будет поступать к лампам или какой-нибудь другой нагрузке
Устройство и схема
Важно первым делом обесточить сеть, выкрутив пробки или отключив все автоматы в квартире. Благодаря такой конструкции можно сэкономить на монтаже электропроводки, так как работа сконцентрирована в одном месте. Трехклавишный выключатель может включить трехсветную люстру как единое целое, но только все лампочки вместе или по отдельности, как это вам захочется
Трехклавишный выключатель может включить трехсветную люстру как единое целое, но только все лампочки вместе или по отдельности, как это вам захочется.
Как правильно выполнить такое подключение? С его помощью вы сможете разделить свое помещение на несколько освещаемых зон. Подключение трехклавишного выключателя. Как подключить тройной выключатель.
Контроль освещения с одного пульта
При укладке квартирной или офисной проводки к месту монтажа такого выключателя не возникнет никаких технических или инженерных затруднений. Для установки коробки достаточно любого обыкновенного стенового углубления. Что касается иных аналогичных приспособлений, то для них необходимо проделывать сразу несколько углублений в стене.
Чаще всего трехкнопочные прерыватели цепи устанавливают в зданиях, имеющих нетипичную планировку. Такие устройства также используют для освещения длинных коридорных пролетов, управления верхним и боковым светом сразу нескольких комнат из одной и той же точки.
Подготовительные работы, разборка приобретённого блока
Перед началом работ необходимо убедиться в том, что напряжение снято, а вводной автомат выключен. Помните, что поражение электрическим током опасно не только для здоровья, но и для жизни. Не стоит забывать о правилах техники безопасности.
Подобные блоки «выключатель-розетка» могут отличаться один от другого количеством клавиш, которое варьируется от одной до трёх. Суть подключения от этого кардинально не изменится, поэтому сегодня будет рассмотрена коммутация на примере одноклавишного выключателя. Поняв принцип монтажа, домашний мастер легко разберётся и с большим количеством выключателей.
Так выглядит блок «розетка-выключатель», который сначала требуется разобрать
Первым делом необходимо удалить все элементы, фиксирующие внешнюю декоративную накладку, которая не даст добраться до контактов. Делается это следующим образом. Выворачивается винт из центра розетки, после чего демонтируется клавиша выключателя. Если её не получается снять вручную, можно аккуратно поддеть край тонкой отвёрткой или ножом. Под клавишей есть небольшая пластиковая пластина, которая держится на защёлках. Её также следует убрать.
Удаляются все элементы, препятствующие снятию декоративной накладки
Разборка внутренней части
Далее нужно вытащить выключатель и розетку из корпуса, который играет ту же роль, что и «стакан» при монтаже обычных точек. Для этого выворачиваются 4 фиксирующих винта. И вот здесь есть один нюанс. Полностью их выкручивать не нужно. Достаточно лишь немного ослабить. Дело в том, что если винты (саморезы) вывернуть полностью, то при сборке это может создать определённые неудобства. Да и тратить время на ненужную работу вряд ли кому-то захочется.
Винты, фиксирующие выключатель и розетку, нужно немного ослабить
После того, как фиксирующие винты будут ослаблены, розетка, как и выключатель, легко вытаскиваются из коробки. Их нужно только немного повернуть.
Поворот розетки и выключателя позволят легко извлечь их из коробки
Схема подключения проходного выключателя с 2х мест
Схема проходного выключателя с двух мест выполняется при помощи двух проходных одноклавишных устройств, которые работают только в паре. У каждого из них на месте входа есть один контакт, а на месте выхода – пара. Перед тем как подключить проходной выключатель, схема подключения наглядно отображает все этапы, следует обесточить помещение при помощи соответствующего выключателя, находящегося в щите управления. После чего необходимо дополнительно проверить отсутствие напряжения во всех проводах выключателя. Для этого следует использовать специальную отвертку.
Для выполнения работ понадобится: плоская, крестовая и индикаторная отвертки, нож, бокорезы, уровень, рулетка и перфоратор. Для установки выключателей и прокладки проводов в стенах помещения следует выполнить соответствующие отверстия и штробы, согласно плану расположения приборов.
В отличие от обычных выключателей, проходные переключатели имеют не два, а три контакта и могут переключать «фазу» с первого контакта – на второй или третий
Прокладывать провода необходимо на расстоянии не менее 15 см от потолка. Они могут располагаться не только скрытым способом, но и быть уложены в лотки или короба. Такой монтаж дает возможность быстрого выполнения ремонтных работ в случае повреждения кабеля. Концы проводов обязательно заводятся в монтажные коробки, в которых также выполняются все соединения с помощью контакторов.
Порядок установки проходных выключателей на 2 точки: схема подключения
Все действия по установке коммутирующих устройств выполняются на основании схемы подключения из 2 мест проходных выключателей, которую можно найти в интернете. Она отличается от монтажа обычных выключателей, поскольку здесь присутствуют три провода вместо двух привычных. В этом случае два провода применяются в качестве перемычки между двумя выключателями, расположенными в разных местах помещения, а третий используется для подачи фазы.
В качестве источника освещения в такой схеме могут использоваться любые типы ламп – от обычных ламп накаливания до люминисцентных, энергосберегающих и светодиодных
К распределительной коробке должно подходить пять проводов: питающий от автомата, три кабеля, идущих на выключатели, и подключаемый провод, направленный к осветительному прибору. При построении схемы подключения одноклавишного проходного выключателя используются трехжильные кабеля. Провод «ноль» и заземление выводятся непосредственно на источник света. Коричневый провод фазы, который поставляет ток, проходит через выключатели, согласно схеме, и выводится на лампу освещения.
Переключатели подсоединяются в разрыве фазного провода, а нуль, пройдя распределительную коробку, направлен на осветительный прибор. Пропуск фазы через выключатель обеспечит безопасность во время ремонта и обслуживания светильника.
Установка проходного выключателя состоит из такой последовательности действий:
- выполняется зачистка концов проводов от изоляции;
- при помощи индикатора необходимо определить фазовый провод;
- при помощи скрутки фазовый провод следует соединить с одним из проводов на первом выключателе (здесь задействуют провода белого или красного цвета);
- выполняется соединение проводами между собой нулевых клемм переключателей;
- подключение отдельного провода второго выключателя к светильнику;
- в распределительной коробке провод от светильника соединяется с нулевым проводом;
При установке проходных выключателей самостоятельно, необходимо позаботиться о технике безопасности
Монтаж электропроводки
Будем считать, что нигде никаких проводов еще не
проложено. Поэтому первым делом, укладываете в штробе от щитовой до распаечной
коробки трехжильный кабель питания ВВГнг-Ls 3*1.5мм2.
Для дальнейшего расключения проводов внутри, оставляете запас около 10-15см. Он понадобится, когда у вас по какой-либо причине произойдет КЗ или выгорание контактов, и вы сможете без проблем выкусить подгоревшие жилы и соединить все заново, без штробления и прокладки нового кабеля.
В щитовой жилы кабеля подключаются на отдельный автомат освещения с номинальным током не более 10А.
В распредкоробке кабель зачищается и жилы подписываются
согласно расцветке и тому, как вы их подключили в щитке:
L – фаза
N – ноль
Pe – заземляющий проводник
Кстати, всю маркировку в том числе самих кабелей, а не только их жил, желательно сохранить. Это поможет вам в будущем при подсоединении новых линий или ремонте данной распайки быстро сориентироваться, какой кабель откуда приходит и куда идет.
Подписывать можно маркером прямо на стенках самой
коробки.
При маркировке жил старайтесь соблюдать утвержденную
правилами расцветку.
Синий – ноль
Желто-зеленый – земля
Серый, белый, коричневый и др. – фаза
Виды трехклавишных выключателей
Не спешите выполнять подключение трёхклавишного выключателя, пока точно не определитесь, какое именно устройство вы хотите видеть в своей квартире. Ведь эти коммутационные аппараты бывают нескольких видов:
- Обычные.
- Проходные. Они применяются в длинных коридорах или на разных этажах, когда при входе (в начале коридора или на первом этаже) освещение включает один выключатель, а при выходе (в конце коридора или на втором этаже) выключает уже другой. То есть не нужно пробираться в темноте и елозить по стене рукою, чтобы нащупать кнопку коммутационного аппарата.
- С индикацией. Такие световые маячки имеют два варианта обозначения состояния устройства. Либо они светятся при выключенном освещении и тем самым в темном помещении указывают, где находится коммутационный аппарат. Либо наоборот, маячки горят при включенных клавишах, тем самым давая понять, где именно в данный момент включен свет.
- Трёхклавишный выключатель с розеткой. Их чаще всего используют в помещениях, где рядом расположены туалет, ванная комната и коридор.
Особенности конструкции
Подобное электрооборудование практически не имеет явных отличий от одно — и двух клавишных механизмов. Они состоят из трех следующих элементов:
- рамки;
- клавиш;
- привода клавиш.
Первые два элемента из списка производятся из специального практичного пластика, который достаточно устойчив к высоким температурам. Соединение рамки непосредственнос механизмом происходит с помощью защелок. Также для крепления используют винты, но как показывает практика, это редкое явление. В том случае, если устройство предназначено для внутреннего исполнения, тогда оно углубляется в подрозетник и закрепляется в нем посредством распорок.
Основными элементами переключателя являются электропривод с подключенными контактами, и конечно же, сами пластмассовые клавиши. В подобных электрооборудованиях располагается четыре контакта, три из них направлены к источникам освещения, а четвертый направлен к питающему проводу. Как правило, в данных механизмах имеются контакты из меди. Выбор их размера обусловлен общесетевой силой тока.
Где применяются?
Современные ремонты и дизайнерские решения всё чаще предлагают освещение разделять на различные группы.
Например, комната имеет сложную конфигурацию – ниши, выступы, разделение перегородками или шторами. Очень часто сейчас большие однокомнатные квартиры делят на зоны, делают из них так называемые студии. В этом случае как нельзя лучше подойдёт выключатель с тремя клавишами. Путём специально продуманного и смонтированного зонального освещения, можно выделить рабочую зону, где будет компьютерный стол, диван, полки с книгами, здесь освещение делается ярче. Вторая зона – спальная, там вполне подойдёт более приглушённый свет. Третья зона – гостиная, где стоят журнальный столик, кресла, телевизор, здесь освещение может быть комбинированным.
Когда ещё целесообразно применять выключатель бытовой трёхклавишный?
- Если с одной точки необходимо управлять освещением сразу трёх помещений, например, коридора, санузла и ванной комнаты, при близком их расположении друг к другу.
- В случае комбинированного освещения в комнате – центрального и точечного.
- Когда в большой комнате освещение обеспечивается за счёт многорожковой люстры.
- Если в комнате смонтирован многоуровневый потолок из гипсокартонных листов.
- Когда освещение длинного коридора делится на три зоны.
Плюсы от применения
Благодаря такой конструкции можно сэкономить на монтаже электропроводки, так как работа сконцентрирована в одном месте.
Отсутствие внешних повреждений — царапин, трещин, сколов. Провода новой проводки подключаются к распределительной коробке, концы их надежно изолируются специальными колпачками.
Использование трехклавишного выключателя с розеткой будет оправдано в том случае, если в вашем доме имеется открытая электропроводка. Разноуровневые потолки, арки, ниши требуют отдельного освещения. Эти два провода, нужно поочередно замыкать со всеми проверяемыми проводами.
Трехклавишный выключатель может включить трехсветную люстру как единое целое, но только все лампочки вместе или по отдельности, как это вам захочется. Схема сможет работать и при установке на выключатель нулевого провода, однако правильнее и безопаснее установить его на фазу в разрыве. В противном случае осветительный прибор всегда будет оставаться под напряжением, вызывая риск поражения током, при замене лампочек. Входной фазный L подключается со стороны одиночной клеммы, а выходные фазные L1.
