Монтаж погружного насоса
Глубинные ЦН зарекомендовали себя как простые и надежные агрегаты, чаще всего их устанавливают своими руками. Если длина напорного трубопровода составляет 20 м и более, то потребуется помощь 1-2 человек для опускания насоса в ствол скважины. Остальные работы можно сделать самому.
Шаг 1: подготовка к монтажу оборудования
Перед установкой насоса в скважину монтируют трубопровод и закрепляют трос на корпусе устройства. Крепление напорной трубы к патрубку ЦН осуществляют с помощью резьбовых фитингов для ПНД-изделий. Чтобы не было протечек воды, соединение герметизируют паклей либо ФУМ-лентой. Некоторые домовладельцы устанавливают обратный клапан на напорном фланце. Такой монтаж оправдан, если на водяном аккумуляторе клапан не предусмотрен. В таком случае вся система будет находиться под давлением.
На этом рисунке наглядно представлен монтаж погружного насоса в скважину, а также общая схема водоснабжения частного дома из скважины.
Тросик крепится к проушинам, расположенным на верхней крышке гидравлической части. Его пропускают через оба отверстия и закрепляют специальными планками. Одна устанавливается в 10-15 см от корпуса, вторая — в конце огона таким образом, чтобы не торчал конец троса. Закрепленный подобным способом, он не сможет повредить трубу или электрокабель. Последний необходимо отсоединить от конденсаторной коробки и при необходимости удлинить.
Собранную конструкцию расстилают на земле и соединяют хомутами или изолентой с шагом 1-1,5 м. На тросике делают огон и наматывают на барабан. Перед монтажом обязательно проверяют сопротивление изоляции электродвигателя (Rиз), которое должно быть более 500 мОм. Через горловину заливают корпус привода водой, проверяют вращение вала в одну и другую сторону. Повторно измеряют Rиз, которое должно быть не менее 10 мОм.
Шаг 2: погружение насоса в скважину
Перед началом работ монтируют нижний элемент . Вначале на выступающую часть обсадной колонны надевают фланец, а затем уплотнительное кольцо. В связи с тем, что опускаемая конструкция имеет большой вес, тросик наматывают на ручную лебедку. Она будет удерживать конструкцию, и с ее помощью легко регулировать скорость опускания насоса.
Погружной ЦН направляют в ствол скважины и, вращая вал лебедки, опускают, придерживая за трубу. При достижении зеркала воды послышится характерный звук. Бытовой погружной насос должен находиться не глубже 5 м от поверхности. В противном случае может нарушиться герметичность электрических вводов, что приведет к поломке электродвигателя.
Тросик огоном закрепляют за рым на внутренней стороне крышки оголовка. Напорный трубопровод пропускают через центральное отверстие, а через другое — электрический кабель. ПНД-изделие обрезают и устанавливают угловой фитинг, который подключают к гидроаккумулятору. Обе части оголовка стягивают болтами. Кабель подсоединяют к конденсаторной коробке и подключают автоматику. Сопротивление изоляции системы должно составлять не менее 10 мОм. Пуск агрегата возможен не раньше чем через 15 минут после погружения, это время необходимо для заполнения двигателя водой.
Шаг 3: определение точки работы насоса
Рабочая точка центробежного насоса — это определяющий параметр для его корректной работы. Он находится как точка пересечения кривых характеристики ЦН и характеристики системы. Этот показатель важен при выборе агрегата. Имея требуемые величины, определяющие рабочую точку (напор насоса и расход системы), можно подобрать агрегат, отвечающий требуемым характеристикам.
При определении параметра для бытовых систем учитываются протяженность вертикальных и горизонтальных участков, диаметр трубопровода или шланга, наличие регулирующей арматуры и мест изменений диаметра и др. В зависимости от этих данных строится кривая системы, которая может меняться. Характеристики насоса остаются постоянными, т. к. изменение параметров возможны при регулировании оборотов вращения либо при работе нескольких агрегатов в одной системе. Поэтому определение рабочей точки после монтажа нецелесообразно
Возможные причины
Наиболее частой причиной того, что оборудование застревает в скважине, является человеческий фактор. Это может быть как нарушения технологических требований в процессе монтажа, так и качество монтажных материалов
Очень важно, чтобы в процессе монтажа вы выбирали проверенное оборудование, а сам монтаж проводили квалифицированные специалисты
Но неправильный монтаж и некачественное оборудование являются лишь фактором, влияющим на сами причины. А вот почему насос может застрять в скважине, давайте рассмотрим ниже.
Провисший кабель
Провисший кабель, является одной из наиболее распространенных причин того, что насосное оборудование может застрять в скважине. Если электрический кабель провис, его может просто закусить петлей троса, на которой держится оборудование. Когда это произошло, ни в коем случае не следует дергать изо всех сил трос, так как вы можете его сорвать, и самостоятельно достать насос из скважины будет значительно сложней.
Стоит отметить, что это самая распространенная и быстро решаемая проблема. Если насос застопорился и не идет вверх, попробуйте его немного опустить, и выбрав момент, когда кабель ослабнет, повторите подъем. В процессе следите за тем, чтобы трос, кабель и шланг не провисали.
Для того чтобы в будущем избежать подобных неприятностей, просто соедините кабель к шлангу хомутами, зафиксировав его. В процессе поднятия, следите за тем, чтобы кабель и шланг выходили одновременно, и не допускайте слабины, так как ситуация может повториться.
Заиливание скважины
Достаточно часто причиной того, что вытащить насос из скважины не удается, является ее заиливание, из-за редкого использования. Именно слой ила служит якорем, который мешает вам вытянуть насосное оборудование.
Если причиной служит именно заиливание, попытаться достать его можно способом раскачивания, немного поднимая и опуская насос вниз. Под воздействием механических движений вверх-вниз, вода будет размывать пространство вокруг насоса, таким образом, способствуя его освобождению.
Обсадная труба может сильно заилиться
Если насос застрял, важно в процессе раскачивания не торопиться, и не тянуть изо всех сил, так как он может окончательно заклинить или вовсе оборваться трос. Если достать насос самостоятельно не получается, можно прибегнуть к помощь пожарников, чтобы они, опустив пожарный рукав, напором воды размыли слой ила
Обратное заиливание
Одной из причин заклинивания насоса в скважине может стать эффект обратного заиливания. Сразу стоит отметить, что он наблюдается только в скважинах пробуренных на известняковых грунтах, по этому, если ваша скважина на не известняке, этот вариант можно исключить.
Заклинивание насосного оборудование, происходит из-за углубления насоса в процессе работы. Со временем образуется осадок, который и оседает на трубах и насосе
Важно отметить, что промывкой скважины, как в предыдущем варианте вы не отделаетесь, поскольку осадок может быть очень плотным. В данном случае вытащить насосное оборудование можно методом его раскачки вверх-вниз, предварительно включив его
Повреждение стенок трубы
Повреждение стенок обсадной трубы довольно редкая причина, того, что насос застрял. Но, тем не менее, ее следует рассмотреть. Если во время подъема насоса вверх, вы столкнулись с препятствием и услышали стук, то скорее всего проблема в обсадной трубе. Это может быть как ее деформация (пластиковая), образованная в процессе смещения грунта, так и брак в сварке, и соединении труб. В этой ситуации, достать насос из поврежденной трубы можно с помощью вращательных движений. Вращая насос по кругу, у вас есть шанс обогнуть препятствие.
Известковый осадок на обсадных трубах
Еще препятствием для подъема насоса может послужить случайно упавший в трубу предмет. Если он попал в пространство между насосом и скважиной он может застопорить подъем. В такой ситуации, как правило, ход вниз свободный, а вот при движении вверх насос начинает клинить. Попытайтесь прокрутить насос и снова поднять его вверх. Если положительной тенденции не намечается, лучше вызвать специалистов, у которых есть все необходимое оборудование чтобы устранить проблему и поднять насос.
Диагностика оборудования
Если электрический кабель, автоматика и герметичность труб проверены, а система не работает, то дело в насосе. Агрегат необходимо поднять из обсадной трубы провести диагностику. Справиться с проблемой можно двумя способами.
Вызов специалистов
Потребители, которые не разбираются в технике, не смогут самостоятельно выполнить демонтаж старого и установку нового оборудования. Им лучше обратиться к профессионалам. Специалисты проведут диагностику насоса и всей системы, устранят возможные сбои, выполнят профилактический осмотр скважины. Если оборудованию подлежит замене, то организуют грамотный монтаж и дадут гарантию на работу нового агрегата.
Самостоятельная замена
Если у владельца дома знаний и опыта достаточно, то он может сам разобрать агрегат и выполнить первичный осмотр. Распространены случаи, когда вибрационные модели переставали работать из-за попадания камешков внутрь корпуса. В такой ситуации достаточно почистить агрегат, и он снова готов к работе. Чтобы убедиться в работоспособности оборудования, его помещают в емкость с чистой водой и включают.
Спуск насоса в скважину
При осмотре можно оценить степень износа деталей, если они функционируют 10-15 лет, то ремонт не стоит начинать. Для эффективной работы водоснабжения потребуется замена скважинного насоса.
Правила запуска и настройки оборудования
Перед первым запуском насосного оборудования сначала необходимо подготовить гидроаккумулятор, поскольку от правильно подобранного давления в нем зависит стабильность работы всей системы водоснабжения. Высокий показатель давления в баке будет провоцировать частое включение и выключение агрегата, что не лучшим образом скажется на его долговечности. Если в воздушной камере бака будет заниженное давление, то это приведет к чрезмерному растяжению резиновой груши водой, и она выйдет из строя.
Гидробак подготавливается следующим образом. Прежде, чем накачать воздух в бак, убедитесь, что груша, находящаяся внутри него, пустая. Далее, проверьте автомобильным манометром давление в баке. Как правило, новые баки закачиваются воздухом на заводе. Гидробаки до 25 л должны иметь давление в пределах 1,4-1,7 бар. В емкостях на 50-100 литров давление воздуха должно быть в диапазоне от 1,7 до 1,9 бар.
Совет! Если показания манометра ниже рекомендуемых, то следует закачать воздух в бак, используя автомобильный насос, и отрегулировать его, ссылаясь на показания манометра.
Первый запуск станции
Чтобы правильно произвести первый запуск насосной станции, поэтапно осуществите следующие действия.
- Выкрутите пробку, закрывающую отверстие для воды, находящуюся на корпусе агрегата. На некоторых аппаратах вместо пробки может находиться вентиль. Его следует открыть.
- Далее, заполните всасывающую трубу и насос водой. Прекратить лить жидкость следует, когда она начнет вытекать из отверстия для залива.
- Когда всасывающая труба будет заполнена, закройте отверстие пробкой (перекройте вентиль)
- Подсоедините станцию к электросети и включите ее.
- Для удаления оставшегося воздуха из оборудования следует приоткрыть кран в ближайшей к насосу точке водозабора.
- Дайте поработать агрегату в течение 2-3 мин. За это время из крана должна политься вода. Если этого не произошло, то следует отключить насос и повторно залить воду, после чего произвести запуск насосной станции.
Настройка автоматики
После успешного запуска требуется проверить и настроить работу автоматики. Новое реле давления имеет заводские настройки верхнего и нижнего порога давления, при достижении которых оно включает или выключает насос. Иногда возникает необходимость изменить данные значения, выставив их на нужное давление включения-выключения.
Регулировка автоматики происходит следующим образом.
- Отключите агрегат и слейте воду из гидроаккумулятора.
- Снимите крышку с реле давления.
- Далее, следует запустить насос, чтобы начала набираться вода в гидробак.
- При отключении аппарата запишите показания манометра — это будет значение верхнего порога отключения.
- После этого откройте кран в самой отдаленной либо самой верхней точке водозабора. По мере вытекания из него воды, давление в системе начнет снижаться, и реле включит насос. Показания манометра в этот момент будут означать нижний порог включения. Запишите это значение и найдите разницу между верхним и нижним порогом.
В норме, давление включения должно равняться 2,7 бар, а отключения – 1,3 бар. Соответственно, разница давлений при этом составляет 1,4 бар. Если полученная цифра равняется 1,4 бар, то менять ничего не нужно. При заниженном давлении агрегат будет часто включаться, что спровоцирует преждевременный износ его узлов. При завышенном насос будет работать в более щадящем режиме, но при этом будет очевидна разница в напоре: он будет нестабильным.
Совет! Чтобы увеличить разницу давлений, следует затянуть гайку на малой пружине. Для уменьшения разницы гайка отпускается.
Во время проверки работы реле обратите внимание, с каким напором вытекает вода из крана. Если напор слабый, то потребуется настройка давления
В данном случае, давление в системе должно быть выше. Чтобы поднять его, следует отключить аппарат и немного затянуть гайку, прижимающую большую пружину реле давления. Чтобы уменьшить напор, гайку необходимо ослабить.
Профилактика погружных насосов с водой
Если вы хотите избежать непредвиденных ситуаций и неполадок насоса, потребуется регулярная профилактика. Даже если вы купили автономную систему, полностью рассчитывать на ее «самостоятельность» не стоит. Эксперты настаивают на том, что работа насоса с сопутствующим гудением чаще связана с несоответствием поставленных задач и параметров оборудования. Исключить такие проблемы нужно до покупки насоса.
Нельзя игнорировать изменения состава воды в источнике. Если она стала более загрязненной, появились примеси, нужна чистка скважины. Без этого насосное оборудование будет постоянно забиваться. Это может привести не только к снижению производительности насоса, но и к полному выходу из строя.
Причины замены насоса
Менять оборудование, если вода нормально откачивается, а её дебит не меняется, смысла нет. Но есть ситуации, которые сигнализируют о необходимости срочной замены насоса в скважине на воду:
- неисправность электродвигателя, которому и обеспечивает функционирование насоса (сигналом неисправности может послужить отсутствие звуков при включении двигателя либо слишком сильный шум, при котором в трубопроводе отсутствует вода);
- проблемы с проводом, подключённым к двигателю;
- обрыв из-за разрыва крепёжного троса или его неправильного подбора;
- повреждение трубопровода, скреплённого с патрубком насоса;
- заклинивание техники из-за слабого натяжения электропровода или его закручивания;
- установка погружной техники слишком близко или высоко по отношению к воде.
В чем причина слабого напора скважинного насоса?
Часто причиной слабого напора является и засоренный шланг, что приводит к повышению давления внутри и перекосу важного элемента – волчка мотора. Если волчок заклинило, то при работе агрегата не будет вращения, зато он поразит вас своим гулом, напоминающим гул трансформатора
Волчок может попросту покрыться ржавчиной, что и будет негативно сказывать на функциональности насоса. В этом случае, его следует высушить и обработать наждачной бумагой, снимая наросты солей и коррозии. Не стоит забывать и про полость, в которой вращается волчок – она также должна быть обработана. Если и после всех манипуляций напор воды остается слабым, необходимо обратиться к специалисту.
Как достать агрегат из обсадной трубы
Процедура подъема агрегата зависит от глубины скважины. Если насос подвешен на отметке 20-30 м, то весь его обвязки небольшой. Достать конструкцию способны 2 человека. При глубине погружения до 100 м задача усложняется из-за возросшего веса труб и проводов обвязки. Потребуется 4-5 человек или подъемное устройство.
Перед началом работы оборудование отключается от электропитания и магистрали водопровода. В процессе подъема могут возникнуть затруднения:
- Провисший кабель. Такая ситуация возникает в случае не закрепления электрического провода в общую связку. Нельзя допустить слабину и провисание кабеля, иначе он перехлестнет агрегат и заклинит. При небольшом провисании, следует трубой протолкнуть насос вниз и выбрать слабину.
- Агрегат уперся в препятствие. В процессе подъема прибор натолкнулся на участок, где обсадная труба имеет выступ или разрыв стыка. Специалисты советуют пройти это место, плавно вращая насос.
- Подъему мешает упавший предмет. Чтобы подтвердить догадку, необходимо опустить агрегат вниз, а потом снова поднять. Если он свободно опускается, то его проходу вверх что-то мешает. Прибор надежно фиксируется, а дальнейшие действия поручаются специалистам, имеющим специальное оборудование.
- Заиливание. Значительное скопление ила и песка на дне скважины может затянуть оборудование. Доставать его придется «враскачку» — двигая то в одну, то в другую сторону. Если конструкция не поддается, то опускают шланг и размывают ил напором воды.
Насос застрял в обсадной трубе
Что такое явление кавитации
Все знают, что в воде растворено некоторое количество газов. При перемещении жидкости с определенной скоростью, в ней иногда образовываются зоны разрежения. В этих зонах пониженного давления из воды начинают выделяться пузырьки газов. После попадания пузырей в зону высокого давления они схлопываются. Этот процесс происходит с выделением большого количества энергии, от которой разрушаются крыльчатки и улитка насоса. На следующем фото показано рабочее колесо агрегата, разрушенное кавитацией.
Энергия схлопывающихся пузырьков способна создавать ударные волны, вызывающие вибрацию. Она распространяется по всему агрегату и воздействует не только на рабочее колесо, но и на подшипники, вал и сальники, от чего данные детали быстро приходят в негодность.
Кавитационный эффект чаще всего можно наблюдать в насосных станциях, которые работают на всасывание. В таких системах рабочее колесо создает разрежение, благодаря которому вода поднимается по шлангу из колодца. Но если на входе в насос возникает недостаток жидкости, то в зоне рабочего колеса возникает чрезмерное разрежение, провоцирующее возникновение кавитации.
Чтобы кавитация в насосах не возникала, следует придерживаться правила: на входе воды должно быть больше, чем на выходе. Добиться этого можно несколькими способами:
- следует переместить аппарат немного ближе источнику;
- можно увеличить диаметр всасывающей трубы (шланга);
- для снижения сопротивления на участке всасывания можно всасывающую трубу заменить на трубу из более гладкого материала;
- если на всасывающей трубе много поворотов, то, по возможности, следует уменьшить их количество;
- желательно, чтобы все отводы имели большие радиусы поворота.
Совет! Не следует опускать всасывающий шланг станции в колодец на глубину больше 8 метров. Обычно максимальная глубина погружения шланга (трубы) указывается в руководстве к оборудованию.
Кол-во блоков: 11 | Общее кол-во символов: 17848 Количество использованных доноров: 5 Информация по каждому донору:
Глубина установки
Чтобы понять, на какую глубину можно опускать погружной насос, нужно разобраться с определениями статического и динамического уровня скважины.
Статический уровень – это длина линии от земной поверхности до уровня, где находится вода в спокойном состоянии. Когда он определён, вода начинает прокачиваться по скважине. Новую линию, где остановится вода после откачки и называют динамическим уровнем.
Для нормальной работы оборудования двигатель должен нормально охлаждаться. Поэтому погружная техника должна опускаться минимум на 0,3 м ниже динамической отметки. А вот оптимальная глубина погружения – 200-300 см. При этом до дна скважины нужно оставить хотя бы 100-200 см.
По каким причинам осуществляют замену насоса в скважине
В системе автономного водоснабжения погружаемый скважинный насос является одним из ключевых и сложных составляющих. Однако нередко скважинные насосы приходится менять, ведь они могут выходить из строя. Часто они ломаются не из-за заводского брака, а из-за неграмотной установки или неверного выбора модели насоса.
Существуют и иные ошибки в эксплуатации, которые также достаточно распространены.
Какие предпринимать действия, дабы исключить проблемы со скважинным насосом:
- Сначала необходимо подобрать правильную модель. С этой целью учитывают напор и расход – ключевые рабочие показатели.
- Расход рассчитать очень просто – это сумма потребления устройств, когда они одномоментно функционируют. Чтобы рассчитать расход – берут усредненные показатели для всех видов водопотребляющих устройств.
- К примеру, для ванны – 300л/ч, для умывальника – 60л/ч. Специальная формула позволяет рассчитать напор. Если изначально грамотно выбрать насос, то он будет радовать длительной и продуктивной работой. Желательно, чтобы эксперт помогал подбирать скважинный насос.
Относительно замены насоса
Как и любое оборудование, насосные компоненты нуждаются в диагностике состояния, периодическом техосмотре, в замене отдельных составляющих, в проведении ремонта.
Ниже расскажем о проблемах, с которыми сталкиваются эксперты при замене насосов. Предварительно трудно сказать, на какой трубе устанавливали насос, на какой глубине производился монтаж, также возникают сложности с определением типа насоса.
Бывает так, что у потребителей насосы обрываются и падают в скважины. Попробуем разобраться с причинами, которые к этому привели.
Ниже перечислим ключевые факторы, которые этому поспособствовали:
- Страховочный трос вышел из строя;
- Оборвалась водоподъемная труба;
- Вследствие растяжки электрокабеля произошло расклинивание насоса.
Обычно насос меняют, если неправильно были проведены работы по установке:
В качестве причин аварий могут послужить небольшие показатели мощности самого насоса или неграмотно подобранная автоматика питания. К примеру, оборудование рассчитано на погружение до пятидесяти метров, а на самом деле его установили на глубину, превышающую восемьдесят метров. В последнем случае можно говорить о том, что через пару месяцев придется ремонтировать оборудование. С большой глубины насос попросту не способен поднимать воду, ведь автоматика питания настроена на определенные показатели рабочего давления жидкости.
Оборудование быстро выйдет из строя, если будет постоянно функционировать без отключения.
1 Профилактика и ремонт скважинных насосов
Чтобы не возник риск остаться без воды, нужна своевременная профилактика насосного оборудования. Проводить профилактический осмотр насосов для скважин нужно два раза в год, что обеспечит своевременное выявление неисправностей и надежную защиту от загрязнения. Плановый ремонт скважинного насоса проводится в зависимости от особенностей эксплуатации оборудования, характеристик местности и водоприточной зоны.
При тщательном слежении за чистотой и общим состоянием скважины, срок эксплуатации насосного оборудования увеличится в разы.
При использовании скважины периодически в воде накапливаются органические вещества. При разложении органики может почернеть вода и появиться неприятный привкус, что вызвано реакцией выделения сероводорода. В этом случае поможет периодическая очистка и дезинфекция колодца. Затянутые сроки приводят к вероятности, что чистка скважины своими руками не даст результата и придется обратиться к опытным мастерам.
