Разборка лампы дневного света
Для ремонта надо разобрать электроприбор. Разбирать люминесцентную лампу необходимо в том месте, где нанесена надпись с названием прибора и его техническими характеристиками. Надо поддеть корпус обычной плоской отверткой.
Разобранная лампа дневного света
Если на концах колбы заметны потемнения, лучше ее выкинуть. Обычно колбы выходят из строя примерно за 2 года.
Далее прозванивают контакты колбы омметром. Сопротивление должно быть несколько Ом и уменьшаться с повышением мощности.
Если элементы в порядке, надо осмотреть плату электронного балласта. Перегорание какого-либо элемента на ней в большинстве случаев видно сразу же. Особенно это касается сгоревших резисторов.
Как снять лампочку с натяжного потолка
Точечные споты крепятся к основному потолочному основанию, а в специальном отверстии натяжного полотна или подвесной конструкции фиксируется только декоративная часть осветителя. Патрон может крепиться к каркасу или электропроводу.
Чтобы снять точечный светильник с подвесного потолка, рекомендуется соблюдать следующие правила:
Необходимо применять устойчивые подставки (стул, стол, прочие) или лестницу. Нельзя руками опираться о поверхность натяжного потолка.
В потолочных приборах освещения для фиксации лампы используются съемные стопоры, без которых они выпадают
Поэтому разбирать светильник надо осторожно, чтобы крепежная деталь не потерялась.
Выкрутить лампочку из точечного светильника нужно без усилий, чтобы не повредить гипсокартонную или поливинилхлоридную поверхность потолка. К каждой модели потолочного прибора освещения производители прилагают инструкцию по установке и эксплуатации осветительного оборудования
Рекомендуется с ней ознакомиться перед началом работ.
Галогенные осветители быстро выходят из строя при попадании на них маслянистых пятен. Поэтому замена лампочек в точечных светильниках такого типа должна осуществляться только в перчатках. А лучше их заменить аналогичными светодиодными элементами.
Замена ламп MR16 GU5 3
В устройствах MR16 GU5.3 закрепление лампы осуществляется при помощи стопорной скобы или кольца.
Демонтировать светильник надо в таком порядке:
- Отключение подачи электроэнергии. Рекомендуется это делать на электрическом щитке, обеспечивающем электричеством всю квартиру или здание. Фазный провод не всегда разрывается настенным выключателем, размещенным в комнате.
- Снять плафон, если он есть на устройстве.
- Изъятие крепежного элемента, удерживающего лампочку. Необходимо сжать пальцами усики, аккуратно вынуть кольцо (скобу).
- Цоколь удерживается одной рукой, второй вытаскивается лампа. Но не надо тянуть провод, на котором висит лампа, он может легко оторваться.
- Снять лампочку на натяжном потолке, установить новую, закрепить устройство.
При обратной сборке осветителя крепежное кольцо может не становиться на собственное место. Причины этому нюансу могут быть следующие:
- при одновременной замене нескольких ламп были перепутаны стопорные кольца;
- корпус новой лампочки сделан по другим стандартам или она была не до конца вставлена.
Замена ламп типа GX53 таблетка
Модели GX53 выпускаются круглой формы, поэтому их еще называют таблетками. Заменить лампу в таком светильнике проще, чем в модели GU5 3. К патрону она фиксируется двумя штырьками разного диаметра. Штырь меньшего диаметра расположен ближе к лампе, а большего в 2 раза – ближе к кромке. Чтобы снять точечный светильник с натяжного потолка, осветительное оборудование разбирать не нужно.
Последовательность действий:
- Одной рукой необходимо взяться за колбу, второй придерживать рамку осветительного оборудования.
- Лампочка проворачивается на 20° против часовой стрелки и свободно выходит из патрона.
- Затем необходимо вставить рабочую лампу, провернуть до упора в обратном направлении.
- Проверить работоспособность.
Замена лампочек с патронами E14 E27
Для точечных осветителей лампочки Е14 (Е27) используют редко, чаще можно встретить штырьковые. В таких устройствах перегоревшую лампочку нужно просто открутить и вкрутить целую.
Светильники, на которых применяются лампы освещения с резьбовым цоколем, выпускаются разных конструкций. В одних устройствах лампочки фиксируются с помощью штопорных скоб (колец). А другие осветители приходится извлекать из навесного потолка.
В потолках из гипсокартона точечные светильники удерживаются специальными лапами с пружинами, которые размещены с противоположных сторон и направлены в разные стороны. Светильник необходимо потянуть, приложив легкое усилие, и лапы закроются в обратном направлении. После этого устройство легко извлекается из потолочной конструкции и можно заменить патрон с лампой.
Советы профессионалов
Если в точечном светильнике предполагается использование галогенной лампочки, то ее мощность должна быть не больше 30 Вт. Правило размещения светильника с галогенными лампами накаливания: нельзя, чтобы расстояние от корпуса лампы до потолка было меньше десяти сантиметров. Светодиодные светильники абсолютно безопасны для натяжного потолка
Обратите внимание на материал покрытия. Если потолок строгий, матовый, то освещение можно подобрать в традиционном стиле
Но если потолок глянцевый, то следует помнить, что светильники в нем, как в зеркале, будут отражаться, их будет казаться в два раза больше, а, соответственно, и света будет казаться больше.
Люстры с большой горизонтальной плоскостью для натяжных потолков лучше не использовать.
- Ксеноновую лампочку лучше не ставить, однако, допускаются варианты с температурой нагрева не более 60 градусов.
- При монтаже потолка следует сразу продумать, сколько светильников вы хотите поставить, потому что потом это будет сделать уже невозможно. Остановите свой выбор на нескольких светильниках, такая композиция очень красиво смотрится на натяжных потолках, так что смело воплощайте все свои самые интересные идеи.
- Нежелательно использовать люстры, тепло от которых может сильно нагревать потолок. Это касается, в первую очередь, ламп накаливания и галогенных источников. Потолочные светильники с металлическими корпусами могут просто расплавить потолок, если в них будут стоять упомянутые лампы. Если вы хотите их использовать, то от потолка следует отступить хотя бы на 10-15 см. Лучшим выбором будут диодные лампы или энергосберегающие, так как они почти не греются.
- В уже готовый потолок добавить светильники не получится, так как для каждого из них требуется специальная деталь – закладная, которая устанавливается на этапе монтажа потолка.
- Если в комнате не достаточно светло, то можно пересмотреть мощность используемых ламп и заменить их на более сильные. Либо использовать дополнительно торшеры и бра.
- Очень непросто бывает заменить один светильник на другой в уже смонтированном потолке. Светильник крепится при помощи закладной, скорее всего, деревянной. Она изготавливается именно тех размеров и формы, которые нужны для конкретного светильника. Далее, там, где крепится люстра, пленка вырезается для выведения через это отверстие проводки для люстры.
Для каждого светильника в потолке есть отверстие, в которое можно установить только конкретный светильник, поэтому менять размеры светильников по ходу дела не получится. Придется или покупать точно такой же или почти такой, чтобы крепился точно так же и был такого же размера. Но он вполне может быть другого цвета или с другими декоративными элементами.
Также хорошим выбором для натяжного потолка является светодиодная лента. Она практически не греется, очень экономична, с точки зрения потребления энергии. Обладает хорошей работоспособностью. Очень стильно выглядит, особенно если у вас многоуровневый потолок.
При помощи света потолок можно визуально сделать выше или ниже. Если светильники разместить по периметру на стенах, и направить их на потолок, он будет казаться выше. Если расположенные на потолке светильники направить на стены, то потолок будет казаться ниже.
Чтобы комната казалась длиннее, располагайте светильники друг за другом. Если сконцентрировать свет только на одной стене, то комната будет казаться шире.
Точечным освещением и светодиодными лентами очень удобно делить комнату на зоны. Это позволяет хорошо экономить электроэнергию, так как можно включить свет только в той зоне, в которой находишься в данный момент.
Чтобы достать лампочку в споте и поменять ее, необходимо, прежде всего, открутить таблетку. Таким образом, вы сможете быстро вынуть софит.
О том, как поменять лампочку в натяжном потолке, смотрите в следующем видео.
Срок службы в часах, отличие от срока годности
Срок службы люминесцентных ламп – это период, измеряемый в часах, в течение которого они должны работать без каких-либо нареканий. Производитель несет ответственность за свой товар и обязан заменить его в случае неисправности. Данный показатель является относительной величиной, так как зависит от конструкции конкретной модели, фирмы-производителя.
Это интересно: срок службы по разным оценкам может составлять от 2,5 до 20 тысяч часов.
Срок годности устанавливается производителем. По его истечении, в независимости была лампа в использовании или нет, она считается непригодной для дальнейшей эксплуатации.
Примите к сведению: производитель по прошествии данного периода времени снимает с себя ответственность за товар и не гарантирует его исправность.
Лампы с цоколем G5 и G13
Наиболее популярные лампочки в потолочных светильниках оснащены цоколями G5 и G13. Особенно часто используются эти цоколи для светильников кухонь, ванных комнат, локальной подсветки (например, зеркал).
Самая распространенная причина неисправности люминесцентного светильника — лампа. Иногда причиной поломки является дроссель или стартер. Перегоревшую лампочку несложно идентифицировать по темному кольцу вокруг колбы.
Инструкция по замене:
Приобретаем лампу нужного размера и мощности. При возникновении сложностей с определением характеристик светильника, берем его с собой в магазин. Это поможет продавцу правильно подобрать лампочку.
Отключаем электроприбор. Для обеспечения безопасности рекомендуется полностью обесточить помещение, отключив электричество в щитке.
Демонтируем плафон (решетку осветительного прибора). Плафон на потолке крепится к корпусу светильника с помощью защелок или винтов. Порой плафон держится на самой лампе. Для демонтажа плафона достаточно потянуть за любой из его краев.
Выкручиваем лампочку. Охватываем обеими руками лампу (ближе к краям колбы) и проворачиваем ее по оси на 90 градусов
Вытягиваем лампочку осторожно, но с небольшим усилием, чтобы контактные штыри вышли из направляющих патрона.
Монтируем лампу в светильник. Заводим ее в патрон до упора, а затем поворачиваем вокруг оси на 90 градусов. Направление вкручивания значения не имеет.
Проверяем работу светильника. Если все сделано правильно, возвращаем плафон на место. Если свет не появился, выключаем освещение и аккуратно шевелим лампочку (слегка проворачиваем ее)
При безуспешности этих попыток обращаем внимание на дроссель или стартер — вероятнее всего проблема в них. Замена дросселя и стартера — довольно сложная операция, и ее лучше доверить специалисту
В этом случае рекомендуют поставить новый светильник, поскольку стоимость ремонтных работ перекроет затраты на покупку нового прибора освещения.
Что нужно знать
Для всех светильников, в состав которых входит люминесцентный источник света, характерна цилиндрическая и прямоугольная формы. Они узкие и имеют маленький вес, поэтому их можно установить в различные места в доме.
Кроме этого данный тип светильников может быть разных модификаций:
- стационарные. В эту группу входят встраиваемые, накладные и потолочные светильники;
- мобильные или переносные. Сюда причисляются подвесные осветительные приборы, которые могут переноситься с одного места на другое или просто ставиться на пол, стол или полку.
Варианты ламп
Сделать оба варианта своими руками достаточно просто. Если немного разобраться в устройстве и знать, как все делать, то даже ремонт подобного светильника не станет для вас большой сложностью. И наша статья постарается вам в этом помочь.
Что ломается в энергосберегающих лампах
В этом разделе опишу, как что нужно проанализировать перед как починить энергосберегающую лампу.
1. Вскрываем лампу.
Как правило, место вскрытия – там, где наносится надпись с названием и техническими параметрами лампы. Там же располагаются и концы стеклянной колбы, если колба имеет несколько перегибов.
Как разобрать КЛЛ. В месте вскрытия поддеваем плоской отверткой.
Посла вскрытия лампы видим её устройство:
Разобранная лампа
2. Колба.
Если есть заметное потемнение на концах, то колбу можно смело выбрасывать. Также, можно считать колбу негодной, если она проработала в лампе более 2 лет.
3. Нити накаливания
Если состояние колбы нормальное, прозваниваем её нити накаливания омметром. Сопротивление должно быть несколько Ом. Чем больше мощность, тем меньше сопротивление.
4. Электронный балласт.
Спираль и колба нормальные, удача! Ремонт энергосберегающей лампы, возможно, имеет смысл.
Осматриваем плату электронного балласта. Как правило, если там что-то сгорело, это сразу видно. Особенно сгоревшие резисторы. Хотя, резисторы могут выходить из строя без видимых последствий. Как правило, сгорают резисторы в эмиттерных и базовых цепях, и транзисторы. Если сгорело что-то ещё, за ремонт браться не советую. Или просто придётся поменять всё на плате, потратив много времени.
Электронные балласты от компактных люминесцентных ламп. Некоторые запчасти уже вытащены…
5. Конденсатор фильтра.
Это тот самый конденсатор, который сглаживает пульсации выпрямленного напряжения. Когда выключенная лампа моргает, некоторые говорят, что именно этот конденсатор “виноват”. Если он вздутый, его обязательно надо поменять. Ёмкость лучше выбрать на шаг больше. Например, стоял 4,7 мкФ – поставить 6,8. Но это не принципиально. Рабочее напряжение конденсатора – то же, что и у старого, или больше, если поместится в корпус.
6. Монтаж.
И конечно проверить предохранитель, целостность монтажа, пайку, механические повреждения. Конечно, это лучше делать в первую очередь, сразу после вскрытия.
Теперь надо принять решение. Я брался за ремонт только в случае, когда у меня под рукой много однотипных сгоревших ламп, так ремонт идёт гораздо веселее.
Много поломанных ламп. Ремонт имеет смысл.
Как показывает практика, из 10 ламп, поломанных в силу естественных причин, нормальный выход – 3-4 штуки.
Порядок разборки
Как разобрать выключатель света
Обычная лампа накаливания после её выхода из строя разбирается совсем просто. Для этого нужно будет проделать следующие несложные операции:
- Сначала следует захватить плоскогубцами или утконосами запаянный контакт с самого края цоколя и постараться расшатать его с одновременным проворачиванием в разные стороны;
- Проделывать эту операцию следует до тех пор, пока не оторвётся проводник, соединяющий этот контакт с нитью накала;
- После этого можно удалить паяный контакт, а затем тем же инструментом полностью взломать изоляторное основание цоколя.
Важно! Делать это нужно очень осторожно, старясь не повредить колбу лампы. Затем оставшуюся внутри часть лампочки (так называемую «ножку») следует также аккуратно расшатать, а после её освобождения – полностью удалить. Как это сделать, изображено на фото ниже
Как это сделать, изображено на фото ниже
Затем оставшуюся внутри часть лампочки (так называемую «ножку») следует также аккуратно расшатать, а после её освобождения – полностью удалить. Как это сделать, изображено на фото ниже.
Удаление ножки держателя
Вместе с этой частью следует снять само тело накала, удерживающее его электроды и крючки. Перед снятием рекомендуется расстелить под местом работы лист чистой бумаги, на котором можно будет собрать кусочки обломившегося стекла. В завершении разборки пустая колба чистится изнутри мягкой тряпочкой или фланелью.
Как работает люминесцентная лампа
Данные источники света получили свое название из-за люминофорного покрытия, нанесенного с внутренней стороны стеклянной трубки. Основным компонентом этого вещества является фосфор, придающий материалу особые свойства. В результате, люминофор способен значительно увеличить мощность светового потока по сравнению с обычными лампочками накаливания, при одном и том же энергопотреблении. Таким образом, удается добиться значительной экономии электроэнергии.
В зависимости от назначения, производители создают лампы с различными цветовыми эффектами за счет добавления в люминофор определенных компонентов. Стандартные изделия для потолочного светильника выпускаются в виде трубок разной длины, подходящих ко всем светильникам.
Более современные лампы имеют прямую или спиральную кольчатую форму. В первом случае – это обычный стеклянный баллон, по краям которого расположены металлические цоколи. Второй вариант предполагает условное деление лампы на две составляющих – патрон и стеклянную колбу различной конфигурации. Они называются компактными и оборудуются цоколями с резьбой или в виде штырьков.
Резьбовые цоколи легко вкручиваются в стандартные патроны, поэтому их часто используют вместо обычных ламп накаливания. Для штырьковых цоколей требуются светильники со специальными соединительными приспособлениями.
Внутренний объем трубки заполняется инертными газами и ртутными парами. В связи с наличием ртути, эксплуатация таких ламп требует дополнительных мер безопасности, особенно, когда производится их замена.
Это интересно: Лечение ожога глаз ультрафиолетовой лампой: изучаем в общих чертах
Вклад пользователей в процесс переработки
Теоретически указанная операция никаких сложностей не таит. Так, все, что нужно человеку — это выполнить в определенном порядке несколько простых действий.
Которыми являются следующие:
- Перегоревшую люминесцентную лампу необходимо упаковать в целостный целлофановый пакет. Который предотвратит отравление ртутью в случае неожиданной разгерметизации во время выполнения процедуры утилизации.
- Отнести прибор на пункт сбора.
Следует помнить о том, что к демонтажу, транспортировке, хранению отработавшего свое осветительного прибора нельзя относиться халатно. К примеру, размещать его в обычном мусорном пакете или оставлять в другом месте, где может быть нанесено случайное повреждение.
После выполнения всего перечисленного миссия владельца будет считаться оконченной. Но на практике все сложней, причина этому недостаточное количество мест, предназначенных для сбора люминесцентных ламп.
Процедура утилизации длительная и трудозатратная. Но главная и единственная задача владельца отслуживших люминесцентных ламп — сдать их в пункт сбора. Для чего необходимо найти контейнер, схожий с изображенным на фото
Согласно руководящим документам практически всех стран на постсоветском пространстве сбором непригодных осветительных приборов с содержанием ртути должны заниматься управления многоквартирными домами. Ими бывают товарищества жильцов, управляющие организации, а также такие обязанности вменены ЖЕКам, РЭУ.
К примеру, в Москве абсолютно все жилищно-эксплуатационные конторы оснащены необходимым для сбора оборудованием и их обслуживают подготовленные специалисты.
Но большинство руководителей ЖЕКов страны, по разным причинам, игнорирует такие требования, поэтому указанные пункты в ряде регионов достаточная редкость. Но они есть, по крайней мере, во всех крупных городах.
И чтобы найти ближайший, достаточно:
- воспользоваться интернетом;
- перезвонить в управляющую организацию, ЖЕК, МЧС.
Нередко должностных лиц выручают коммерческие организации и пункты по сбору всевозможных ртутьсодержащих ламп создаются в магазинах торговых сетей, а нередко даже при точках по приему батареек. К примеру, на территории России они есть во многих супермаркетах IKEA.
Кроме того, неравнодушные граждане могут письменно призвать руководство ЖЕКов выполнять обязанности. Тем более оборудование пункта — процедура несложная. Так как все, что нужно сделать — это установить небольшой прочный контейнер.
Если специально оборудованного контейнера рядом нет, то граждане вправе обратиться письменно в ЖЕК, управляющую компанию с просьбой обзавестись им. Тем более в качестве сборника позволено использовать всевозможные емкости, способные предотвратить разгерметизацию ртутьсодержащих колб
А прием могут осуществляют штатные электрики ЖЕКов, управляющих компаний, которые впоследствии и передают приборы, отработавшие свое, на утилизацию, что жильцам удобно.
Кроме того, такой порядок организовать несложно, так как особых навыков, наличия какого-либо специального инструмента для этого не требуется.
Обязательно стоит помнить о том, что на пунктах сбора ламп ответственными лицами принимаются только герметичные изделия, то есть целые, не имеющие следов повреждений.
В непригодном состоянии их не стоит транспортировать или пытаться сдавать на утилизацию. Так как это может быть опасно для здоровья. Ввиду такой особенности, когда произошла разгерметизация лампы в помещении, лучше вызвать представителей МЧС.
А также необходимо владеть информацией о том, что все изделия, не проработавшие гарантийный срок, можно вернуть организации-продавцу. В таких случаях даже предусмотрена возможность возврата средств или осуществление замены.
Продолжительность гарантийного периода времени может достигать 2 лет, точную информацию иногда получится узнать, изучив данные, указанные на упаковке.
Можно ли на натяжном потолке поменять люстру
Отличительной особенностью подвесных конструкций является тот факт, что при необходимости можно установить светильник в любом месте. Для этого будет достаточно закрепить специальное кольцо, после чего сделать отверстие соответствующего размера и повесить люстру. В процессе эксплуатации электрическим приборам свойственно выходить из строя, в результате чего появляется необходимости заменить лампу либо весь прибор. Снять люстру не сложно, если иметь представление, как именно это делать.
Как снять люстру с натяжного потолка
Перед тем как снять люстру с ПВХ полотна, стоит учесть, что она может быть установлена на крюке либо на специальной планке. В случае если люстра закреплена на крюке, то алгоритм работ будет выглядеть следующим образом:
- Первым делом рекомендуется обесточить светильник, после чего взять тестер либо отвертку со специальным индикатором и проверить отсутствие напряжения.
- При наличии декоративного колпака его стоит опустить, что обеспечит беспрепятственный доступ к крюку.
- Через появившееся отверстие рекомендуется снять люстру с крюка и изъять ее вместе с клеммами.
После того как люстра снята, потребуется отсоединить клеммы.
Совет! Все работы стоит выполнять строго по прилагаемому пошаговому алгоритму и только при выключенном напряжении.
Как поменять люстру на натяжном потолке
Заменить люстру на натяжном потолке не так сложно, как может показаться на первый взгляд. В результате этого выполнить такую работу можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Как показывает практика, при замене старой люстры выбирают прибор аналогичной конструкции. Все, что требуется – собрать люстру согласно прилагаемой инструкции, после чего повесить ее на специальный крюк, оставшийся в поверхности от старого прибора освещения.
Зажигаем сгоревшую лампу
В данной схеме при сгоревшей лампе двойные штырьки на концах замыкаются между собой.
Подбор компонентов в зависимости от мощности лампы, делайте ориентируясь на табличку ниже.
Если лампочка целая, перемычки все равно устанавливаются. При этом не требуется предварительный разогрев спиралей до 900 градусов, как в исправных моделях.
Электроны
необходимые для ионизации, вырываются наружу и при комнатной температуре, даже
если спираль и перегорела. Все происходит за счет умноженного напряжения.
Весь процесс
выглядит следующим образом:
первоначально в колбе разряд отсутствует
затем на концы подается умноженное напряжение
свет внутри за счет этого моментально зажигается
далее загорается лампочка накаливания, которая своим сопротивлением ограничивает максимальный ток
в колбе постепенно стабилизируется рабочее напряжение и ток
лампочка накаливания немного тускнеет
Недостатки
подобной сборки:
низкий уровень яркости
повышенная пульсация
А еще при питании люминесцентных ламп постоянным напряжением, вам придется очень часто менять полярность на крайних электродах колбы. Проще говоря, перед каждым новым включением переворачивать лампу.
В противном
случае пары ртути будут собираться только возле одного из электродов и
светильник без периодического обслуживания долго не протянет. Это явление
называется катафорез или унос паров ртути в катодный конец светильника.
Там где
подключен “плюс”, яркость будет меньше и этот край начнет чернеть
значительно быстрее.
Особенно это
заметно при монтаже светильников ЛБ в холодных помещениях – гараж, сарай,
коридор, подвал. Если колба не прогрета, она может даже не запуститься.
В этом
случае стоит до нее дотронуться теплой рукой и она тут же начинает гореть.
Поэтому
запомните – люминесцентная лампа это источник света переменного тока.
Постоянный ей противопоказан и убивает лампу. Особенно импортные дохнут очень
быстро.
Еще один
минус подобных диодных схем, про который мало кто говорит – итоговый ток
потребления из розетки. Для 40Вт ЛБ лампочки при не идеально подобранных
компонентах, ток потребления из сети 220В может доходить до 1А.
А это даже
превышает нагрузку обычной лампы накаливания в 200Вт. Вот это экономия у вас
получится!
Поэтому какой из способов подойдет именно вам, решайте сами, исходя из имеющихся под рукой запчастей и познаний в электронике.
Замена люминесцентной лампы светодиодами
В наличии имелась длинная и узкая печатная плата со светодиодами от .
Драйвер в ней перегорел и от нагрева расплавил корпус-трубку. Поэтому ремонту линейная лампа не подлежала, а диоды были исправны. По ширине планка со светодиодами как раз хорошо входила в отражатель настольной лампы.
Также имелась светодиодная лампа, в которой половина светодиодов была неисправна, и ремонтировать ее не имело смысла. Плата драйвера была исправна.
Поэтому было принято решение применить для переделки настольной лампы планку со светодиодами от линейной светодиодной лампы и драйвер от светодиодной лампы Е27.
Люминесцентная U-образная трубка в отражателе удерживалась за счет пластикового фиксатора и цоколя. Для определения необходимой длины светодиодной планки лампу с цоколем необходимо было удалить. Для того чтобы добраться до цоколя люминесцентной лампы пришлось открутить один саморез и снять фиксирующую планку.
Дополнительного крепления цоколь не имел, и для его извлечения осталось только отпаять два питающих провода. Провода были многожильные достаточного сечения, поэтому их решил оставить для подачи питающего напряжения на светодиоды.
После примерки и определения длины светодиодной планки с помощью лобзика был отпилен кусок требуемой длины. Светодиоды на планке размещены по диагонали, поэтому и пришлось пилить лобзиком.
Линия распила прошла в нужном месте, печатные дорожки, соединяющие светодиоды остались неповрежденными.
Для крепления светодиодной планки были использованы имеющиеся крепежные элементы отражателя настольной лампы. Люминесцентная лампа фиксировалась с помощью привинченной саморезоми к отражателю пластмассовой скобкой, а фиксирующая крышка была привинчена к пластмассовой стойке.
В планке между светодиодов было просверлено отверстие диаметром 3 мм под саморез и сделана выборка для крепления к стойке. После проверки совпадения крепежного отверстия с отверстием в короткой стойке можно приступать к закреплению планки со светодиодами в отражателе.
Перед окончательной установкой планки со светодиодами в отражатель необходимо к контактным площадкам на ней припаять провода. Один из проводов был короткий, и его пришлось нарастить методом пайки и на место соединения надеть изолирующий кембрик. Так как провода были одного цвета, то после прозвонки мультиметром положительный провод был промаркирован с двух сторон надетыми колечками белого кембрика.
Я использовал готовую печатную плату со светодиодами. Но подобную плату несложно сделать и своими руками. При этом если применить современные одноваттные светодиоды, например LED-SMD5730-1, то достаточно распаять всего 3-5 шт. Можно также в качестве источника света вместо отдельных светодиодов использовать светодиодную ленту, наклеенную на металлическую полоску. Подбирать драйвер в каждом случае придется индивидуально.
На фотографии хорошо видно как закреплена печатная плата с установленными на ней светодиодами в отражателе настольной лампы. Для того чтобы планка была удалена от дна отражателя у длинной стойки (фото слева) на нее был надет кембрик длиной, равной высоте правой короткой стойки.
Перед закреплением светодиодов в отражателе, они были проверены подключением к драйверу. Был также измерен ток потребления. На фотографии изображен отражатель с установленными в нем светодиодами. Осталось прикрепить фиксирующую крышку, предварительно надев на выступающую стойку отрезок кембрика на всю ее длину. Таким образом, зажатый между двумя отрезками трубок надежно будет закреплен и левый край планки.
Работа с патроном
Поскольку световой поток люминесцентных ламп распространяется во все стороны (на 360 градусов), то не имеет значения, в какую сторону будет направлен источник и его патрон. Однако при переходе на светодиодные изделия, характеризующиеся направленным светом, может произойти ситуация, когда потолочный светильник светит не вниз, а в сторону. Наиболее простым решением в таких ситуациях может стать применение цоколей поворотного типа, которые можно развернуть на 90 градусов.
Светодиодная лампа с поворотным цоколем
Сегодня переход на светодиодные источники света как никогда актуален. Даже самые дешевые лампы данного типа потребляют как минимум на 50% меньше электроэнергии, имеют более продолжительный срок эксплуатации, экологически и электрически безопасны. Если вы не разбираетесь в основных принципах электрики, безусловно, будет намного проще приобрести готовый светодиодный светильник, который полностью окупит себя уже через один год.
Порядок замены
1.
Выключите светильник. Если лампа перегорела и вы не уверены, включен светильник или выключен, лучше отключите подачу электричества на щитке.
2.
Снимите плафон или решетку светильника для обеспечения доступа лампе. Прозрачные плафоны потолочных светильников могут крепиться к корпусу светильника винтами либо защелками. Осмотрите светильник и открутите винты, либо освободите фиксаторы защелок и снимите плафон или светоотражающую решетку.
На небольших одноламповых моделях светильников плафон часто фиксируется за саму лампу. Для снятия такого плафона просто аккуратно потяните за него, начиная от любого края. После этого у вас откроется доступ к лампе для замены.
3.
Снимите лампу. Для этого возьмитесь обеими руками ближе к краям цилиндрической колбы лампы и проверните ее вокруг оси на 90 градусов (направление вращения роли не играет). Аккуратно потяните лампу в направлении от светильника. Контактные штырьки лампы при этом должны с небольшим усилием выйти из направляющих патрона.
4.
Приобретите лампу такого размера и мощности, который соответствует параметрам вашего светильника. Если вы не можете точно определить характеристики перегоревшей лампы, возьмите ее с собой в магазин, чтобы продавцы смогли правильно подобрать лампу для замены.
5.
Установите новую лампу в светильник
Для этого аккуратно заведите оба ее конца в патрон до упора и осторожно проверните лампу вокруг ее оси на 90 градусов (направление вращения по-прежнему не важно). В некоторых случаях вы почувствуете легкий щелчок в момент фиксации лампы в нужном положении
6.
Включите светильник и проверьте его работоспособность. Если всё работает нормально, установите на место плафон или декоративную решетку
Если лампа не засветилась, то отключите выключатель лампы и попробуйте осторожно пошевелить или немного повернуть лампу в патроне, либо достать ее и установить еще раз
Если после всех попыток установленная исправная лампа отказывается гореть, вероятнее всего проблема заключается в перегоревшем дросселе (его замена часто сравнима по стоимости со стоимостью светильника) или стартере. Все эти детали находятся внутри корпуса светильника, и замена их потребует дополнительных навыков, особенно замена дросселя.
При отсутствии у вас самостоятельного опыта выполнения подобных работ, доверьте ее специалисту или купите новый светильник, если стоимость ремонта равноценна стоимости самого светильника.
Люминесцентные лампы с цоколем типа G23
Отдельно стоит рассказать о замене перегоревшей люминесцентной лампы в настольном офисном или домашнем светильнике. В таких светильниках преимущественно используются люминесцентные лампы с цоколями типа G23, GX23, 2G11 и т.п.
Некоторые отличия могут быть в размере и форме цоколей, но принцип соединения лампы с патроном светильника у всех одинаков. Таким образом, эта инструкция может быть применима ко всем подобным лампам.
Маркировка
Маркировочное обозначение люминесцентных ламп указано на коробке и содержит данные о фирме, мощности, конструкции цоколя, периоде работы, оттенке свечения и т.д.
Согласно расшифровке индекса первая буква маркировки приборов люминесцентного типа — Л. Последующие буквы указывают на цвет оттенка излучения прибора (дневной, белый, холодный тон белого, ультрафиолетовое излучение и т.д.). Кодовое значение будет включать символы Д, Б, УФ и т.д.
Особенности конструктивного исполнения на маркировках обозначаются соответствующими буквами:
- u-образные люминесцентные лампы (У);
- изделия кольцевой формы (К);
- устройства рефлекторного типа (Р);
- лампы быстрого запуска (Б).
В устройствах люминесцентного вида на маркировке отображаются и показатели свечения, единицей измерения служит Кельвин (К). Показатель температуры 2700 К по оттенку соответствует излучению лампы накаливания. маркировка 6500 К обозначает холодный белоснежный тон.
Мощность приборов маркируется цифрой и единицей измерения — Вт. Стандартные показатели представлены устройствами от 18 до 80 Вт.
На этикетке также представлено обозначение ламп в соответствии с такими характеристиками, как длина, диаметр и форма колбы.
Диаметр колбы на лампе фиксируется буквой «Т» с кодовым обозначением. Прибор, обозначенный кодом Т8, имеет диаметр 26 мм, Т12 — 38 мм и т.д.
Маркировки приборов по типу цоколя содержат буквы Е, G и цифровой код. Обозначение для миниатюрной формы резьбового цоколя — Е14. Средний резьбовой цоколь имеет код Е27. Цоколь втычного типа для декоративных конструкций и люстр маркируется символом G9. Приборы u-образные обозначаются символом G23, двойные u-образные приборы — G24 и т.д.
Показатели цветовой температуры приборов варьируются в зависимости от модели в пределах от 2000 до 6500 К. КПД светильника составляет 45-75%.
