Замена автоматического выключателя

Если поломался автомат

Перед началом работы производится отключение электричества. Это обязательно, если замена автомата в щитке выполняется своими руками. На распределительном щите, как правило, есть общий рубильник, с помощью которого возможно прекратить подачу электроэнергии во всем доме или квартире.

Более глобальные работы требуют согласования с электрической компанией, и все последующие электротехнические мероприятия выполняются специалистом с допуском на эти работы.

Автоматы старого типа

Может так случиться, что потребуется замена чьего-то автомата старого типа.

Тут могут возникнуть сложности с демонтажными работами. Винты от времени прикипают или вообще становятся ржавыми и хрупкими. Можно попробовать смочить старые крепления жидкостью WD-40. Но если и в этом случае крепёжные винты не поддаются, придется перекусить провода с помощью бокорезов.

Если необходима замена автомата в щитке старой конструкции на новые — их демонтируют. Теперь становится возможным разместить их на ДИН-рейке. Всё что нужно — сделать замеры свободного пространства и вставить рейку нужной длины. А ее размещение на свободном месте в щитке предполагается на срединной оси старых выключателей.

Для работы потребуется шуроповерт, чтобы проделать отверстия диаметром 1–2 мм для саморезов по металлу. Но тут есть небольшая проблема. Старые предохранители сняты, значит квартира обесточена. Как вариант можно протянуть переноску от соседей. Но проще использовать аккумуляторный шуруповерт.

Все что осталось — установить новые выключатели:

  1. Устанавливаем предохранители на рейку.
  2. Прижимаем их снизу.
  3. Защелкиваем.
  4. Устанавливаем провода.
  5. Включаем общий рубильник.
  6. Проверяем.

Предохранители нового типа

В современных щитках все автоматы устанавливаются на DIN-рейку. Процесс демонтажа и замена неисправного автомата в этом случае значительно упрощается.

Для этого надо отвести защелку в сторону. Тут понадобится подходящая плоская отвертка. Ее необходимо вставить в П-образную проушину защелки, нажать и отвести в сторону. Предохранитель приподнимаем вверх и тянем к себе. Всё. Предохранитель у нас в руках.

Задача немного усложняется, если перед вами двух — либо трёхполюсный автомат. В них таких крепящих проушин две. Процесс тот же, но отверток нужно также две, чтобы оттянуть обе защелки одновременно. Бывает что сами проушины подпружинены. Тут необходима определенная ловкость рук или помощник.

Если в схеме фазная гребенка

Способ соединения проводов с автоматами через гребенку популярен у электромонтеров. Собственно говоря, особых сложностей при демонтаже предохранителя в этом случае тоже нет.

  1. Надо открутить контакты всех автоматов подключенных к гребенке.
  2. Вытащить ее из щитка.
  3. Демонтировать неисправный прибор.

Что делать со старыми этажными щитками?

Как быть, если предстоит замена автомата в старом щитке своими руками? В том самом «древнем» этажном распределителе с почерневшими от возраста автоматами DIN-рейка отсутствует, а держатся устаревшие устройства  на болтах: они прикручены к задней стенке распредщитка. Одна планка для крепления находится сверху, другая — снизу, и все выключатели удерживаются одновременно.

Все провода с автоматов нужно снять, чтобы не делать это на весу. При снятии старого АВ выкручиваем верхнюю планку и послабляем нижнюю, при этом полного откручивания не стоит добиваться, так как автоматические выключатели могут упасть. Если винты на верхней планке заржавели, может потребоваться WD-40, а возможно даже их высверливание.

Когда убираются старые автоматические выключатели, появляется свободная область для ДИН-рейки. Для ее правильной установки следует замерить освободившееся расстояние и отрезать DIN-рейку конкретной длины с помощью ножовки по металлу. Где проходила срединная ось бывших АВ, горизонтально в центре ставится DIN-профиль шириной 35 мм под модульное оборудование.

Чтобы просверлить пару отверстий, понадобится шуруповерт со сверлом 1 — 2 мм2. Если у вас в наличии электродрель, работать она не будет, и квартира обесточится, поэтому надо договориться о питании от соседей с помощью переноски. Но более оптимальный вариант — шуруповерт с аккумулятором. Крепеж для щитовой ДИН-рейки являет собой пару саморезов по металлу. Замена автоматического выключателя выполняется по стандартному сценарию: надеваем устройство на рейку, прижимаем снизу и защелкиваем.

Минимальные требования при проектировании распределительного щита

Помимо важности предварительных расчётов, о которых мы говорили выше, при создании схемы щитка необходимо учитывать некоторые нюансы. В целом, они не требуют неукоснительного выполнения, однако при введении в конструкцию во многом повышают её надёжность и удобство эксплуатации. С одной стороны, нужно стремиться к простоте устройства, с другой, не пренебрегать советами опытных специалистов

В первую очередь это касается разделение подключений на несколько силовых линий. В аварийной ситуации такой подход позволяет быстрее обнаружить место поломки. Важным моментом при нескольких линиях является возможность лишь частичной потери энергообеспечения помещения

С одной стороны, нужно стремиться к простоте устройства, с другой, не пренебрегать советами опытных специалистов. В первую очередь это касается разделение подключений на несколько силовых линий. В аварийной ситуации такой подход позволяет быстрее обнаружить место поломки. Важным моментом при нескольких линиях является возможность лишь частичной потери энергообеспечения помещения.

Это правило разделения в полной мере касается и автоматических выключателей. Оптимальное подключение автоматов в распределительном щите выполняется по следующей схеме – каждая комната отдельно. При этом желательно чтобы на линию света и розеток был установлен отдельный автоматический выключатель.

Щиток с цифровыми датчикамиИсточник электрик-электромонтаж-казань.рф

Основное подключение автоматов в щитке выполняется через один центральный выключатель. Не стоит забывать и о приборах с повышенным потреблением энергии – варочных панелях, стиральных машинах и аналогичных. Все они подключаются в сеть через отдельный автомат.

Чем отличается, преимущества и недостатки

Первое, что надо сказать о пакетнике — это ручное устройство, без автоматического срабатывания (отщелкивания с расцеплением контактов при перегрузках, КЗ). Для вкл./выкл. цепи надо вручную поворачивать его рукоять с тугим ходом.

Надо сказать, что конструкция до сих пор остается функциональной, но для жилья она во многом утратила актуальность. С другой стороны, в электроустановках (промышленность, производство, энергетика, станции), где по специфике затребован ручной принцип активации/деактивации оборудования, использование пакетников распространено, является стандартом. В новом жилье такие рубильники не ставят уже давно, вместо них — АВ. Замену, как правило, всегда делают, если проводят ремонт электрокоммуникаций, обновление проводки, щитка.

Отличия пакетника от автоматического выключателя (АВ)

Пакетники заменяют именно автоматическими выключателями. Альтернативы автоматам, как правило, нет. АВ намного современнее с автономным реагированием на перегрузки, а также ими можно управлять вручную: двигать переключатель, смыкая/размыкая цепь, когда нужно, то есть устройство намного универсальнее.

ХарактеристикаВыключатели
ПакетныйАвтоматический
ФункцииТолько коммутация.Коммутация и защита от перегрузок и токов КЗ.
КонструкцияПолностью механическая конструкция разъединения/смыкания контактов цепи, требующая только ручного управления. Проще говоря, принцип работы изделия как у обычных бытовых выключателей освещения.В составе есть два расцепителя:

  • тепловой — отключение при перегрузках, например, если мощности потребителей превышают возможности проводки (ее сечение не соответствует потребляемым кВт);
  • электромагнитный — расцепление (обесточивание) при КЗ на линии, в электроприборах в квартире.
УправлениеВсе управление только ручное.Включение только ручное, и это логично, так как пользователь должен иметь возможность сам активировать источник опасности — сеть. Отключение — и ручное, и автоматическое.
МонтажК корпусу щитка или к рейке, но обычно только винтами.На DIN планку защелкиванием, а также есть вспомогательные аксессуары для винтовой и иной фиксации.
Возможность других схем (вариантов) переключенияЕсть, возможны вариации между клеммами.Нет, но этого и не требуется в условиях использования.

Особенности отличий

Главная разница в том, что автомат обладает функцией защиты цепи от КЗ и перегрузок, отключается сам при опасности, а пакетник — это обычный механический выключатель, его принцип ничем не отличается от такового. Ручные рубильники обычно круглые, многогранные, с продольной ручкой, часто имеют ретро дизайн. АВ — это плоская серая пластмассовая коробочка с желтыми, красными, синими и пр. цветов маленькими рычажками (флажками) с ходом вверх/вниз. Старые образцы могут быть кнопочными. Такие коробы удобно размещать модульно — их можно просто и легко добавлять в ряд на DIN-рейку.

При пакетном выключателе, если, например, никого нет дома и некому повернуть рубильник, перегрузка будет действовать, пока окончательно не сгорит проводка, и это может стать причиной пожара всего здания. А при АВ произойдет автоматическое расцепление контактов, разъединение, обесточивание при малейших признаках некорректной работы сети. Максимум, что может произойти — немного перегреется проводка.

Автоматический выключатель защищает проводку от нагрева и плавления, возгорания, под него и сечение жил подбирают следующие ступени защиты в виде автоматики отключения — УЗО, АВДТ. Последние и АВ можно ставить и к пакетнику.

Преимущества и недостатки

Преимущества АВ очевидны — автоматичность, компактность, простота в установке, защита цепи. Минусы пакетника: нет перечисленного, а также рубильники ломаются при частых скачках напряжения, могут выгореть контакты. У АВ такого свойства нет, так как он просто разомкнет цепь, что исключит нагрев аппарата.

Недостатков у АВ по сравнению с пакетниками нет, кроме одного исключения, но оно обусловлено специфичностью среды использования. В электроустановках, на объектах производства и распределения электричества (станции, подстанции) иногда требуется именно ручной способ выкл./вкл. и возможность менять варианты контактов — тогда ручной рубильник незаменим.

Конструкция и назначение автомата

Несмотря на название – «автоматический», данный тип выключателя срабатывает только в одну сторону – размыкает электрическую цепь (при превышении номинала или перегрузке, связанной с одновременным включением нескольких мощных электроприборов). Включить, то есть замкнуть цепь, можно только единственным способом – вручную.

В отличие от простого одноклавишного выключателя, автоматический прибор имеет более сложное устройство. Схематически классический вариант (без электронного блока) выглядит следующим образом.

Клеммы располагаются вверху и внизу, причем верхняя соединена с фиксированным контактом, а нижняя тесно связана с металлической пластиной, которая играет роль теплового расцепителя. Когда температура материала повышается, пластинка деформируется

Существует насколько способов запуска процесса расцепления:

  • ручное управление (включение/отключение) с помощью небольшого рычага;
  • воздействие токов короткого замыкания;
  • избыточная нагрузка – превышение номинальных токовых параметров.

Чтобы мощное тепловое воздействие не сожгло выключатель, предусмотрена дугогасительная камера (комплект медных изолированных пластин), которая охлаждает и разбивает электрическую дугу.

Инструменты и материалы

Для замены пробок можно использовать вводные щиты разного типа. Основное, чтобы в них технологически правильно были установлены все элементы реконструируемой схемы. По новым требованиям показания прибора учета должны считываться, без открытия ящика.

Основные инструменты и приспособления для выполнения замены пробок электросчетчика на автоматические выключатели:

  • индикатор;
  • кусачки с диэлектрическими ручками;
  • набор отверток с диэлектрическими ручками;
  • круглогубцы с диэлектрическими ручками;
  • электрошуруповерт с саморезами;
  • фонарик;
  • изолента;
  • автоматический выключатель 10–15 А ;
  • DIN-рейка 150 мм;
  • «0»-шина;
  • колпачки СИЗ.

При выполнении монтажных работ, возможно, потребуется нарастить некоторые провода. Существующие стандарты в электротехники запрещают выполнять соединение проводов с помощью простой скрутки. Они могут соединиться с помощью специальных защитных зажимов СИЗ, пружинных клеммников или методами сварки и пайки.

От чего зависит стоимость замены автоматов в Мосэнергосбыт

Рассчитать стоимость выполнения заказа сложно. Заочно электрик не может определить стоимость работы. Мастеру предварительно нужно посмотреть аппарат, оценить его состояние.

За снятие автомата предусмотрена дополнительная плата. Разберемся, сколько стоит замена автоматов в электрощитке Мосэнергосбыта. Приблизительные расценки на замену автоматов в Мосэнергосбыт в рублях:

  • монтаж однополюсного автомата на DIN-рейку — 240;
  • двухполюсного — 275;
  • трёхполюсного — 285;
  • установка однополюсного УЗО — 420;
  • четырёхполюсного — 495.

Нередко замена автомата в щитке сопровождается монтажом нового счётчика, за что предусмотрена отдельная плата. Однофазное оборудование стоит около 900 рублей, трёхфазное— 1800. Указанные цены на замену автоматов в электрощитке от Мосэнергосбыта не учитывают стоимость дополнительных материалов.

Самостоятельно поменять автоматический выключатель в электрощитке несложно. Но для безопасности и гарантии корректной работы рекомендуется вызывать мастера. Высококвалифицированные электрики Мосэнерго оперативно сделают выезд в удобное для клиента время, выполнят работу в соответствии с техникой безопасности. На оказываемые услуги действует гарантия в течение трёх лет.

Инструкция по установке УЗО

Сначала нужно выбрать место для монтажа устройства. Применяются 2 варианта: щит или шкаф. Первый напоминает металлическую коробку без крышки, закрепленную на высоте, удобной для обслуживания.

Шкаф оснащен дверцей, которую можно закрывать на замок. Некоторые виды шкафов имеют отверстия, чтобы можно было снимать показания прибора учета, не распахивая специально дверцу, и отключать устройства.

Защитные приборы фиксируют на монтажных DIN-рейках, расположенных горизонтально. Модульная конструкция автоматов, дифавтоматов и УЗО позволяет разместить на одной рейке несколько штук

К левым клеммам на входе и на выходе всегда подключают нулевой провод, к правым – фазный. Один из вариантов:

  • входная клемма N (верхняя левая) – от вводного автомата;
  • выход N (нижняя левая) – на отдельную нулевую шину;
  • входная клемма L (верхняя правая) – от вводного автомата;
  • выход L (нижняя правая) – к групповым автоматам.

К моменту установки защитного устройства на щите уже могут быть установлены автоматические выключатели. Чтобы упорядочить расположение приборов и проводов, возможно, придется переставить устройства в определенном порядке.

Представляем пример установки вводного УЗО в электрошкаф, где уже стоит счетчик, вводный автомат и несколько автоматических выключателей для отдельных контуров — осветительного, розеточного и др.

Никогда не подключают УЗО на входе – оно всегда следует за общим вводным автоматическим выключателем. Если используют счетчик, то устройство защитного отключения переходит на третью позицию от входа.

Описание процесса подключения:

  • устанавливаем прибор на DIN-рейку справа от автомата –  достаточно приложить его и надавить с небольшим усилием до щелчка;
  • протягиваем разделанные и зачищенные провода от автомата и нулевой шины, вставляем в верхние клеммы согласно схеме, закручиваем крепежные винты;
  • таким же образом вставляем провода в нижние клеммы и закручиваем винты;
  • тестируем – сначала включаем общий автомат, затем УЗО, нажимаем кнопку «Тест»; при нажатии прибор должен отключиться.

Чтобы убедиться в правильности подключения, иногда инсценируют ток утечки. Берут два рабочих провода – «фазу» и «землю», одновременно подводят к цоколю электролампы. Появляется утечка, и прибор должен моментально сработать.

С чего начать

Первоначально необходимо решить организационные вопросы. Для того, чтобы заменить ввод электричества потребуется вскрытие опломбированного счетчика. Так как домовладельцу делать это самолично строго запрещено, потребуется согласование с организацией, занимающейся контролем и поставкой электроэнергии. Как правило, этим занимаются соответствующие отделы районных или муниципальных электрических сетей.

На первом этапе нужно определиться с объемом сопутствующих работ планируемой прокладки. Степень сложности и затраченной и трудоемкости во многом будет зависеть от материала стен дома, каким образом была проложена старая линия, расстояния от подъездного щитка до стены квартиры, а также решение, в каком объеме будет произведена работа, с заменой счетчика или без нее.

Решая вопрос, сделать ли работу своими руками, следует помнить, что подобный вид монтажа требует профессионального решения вопроса силами опытного электромонтера, знающего и соблюдающего требования нормативных документов. Для привлечения специалистов лучше не пытаться решать мучительный вопрос, кого звать в качестве электромонтера, а обратиться в управляющую компанию или в иную организации, занимающуюся эксплуатацией электрооборудования дома.

Как снять автомат с рейки

Практически все современные модульные автоматы крепятся на дин-рейку. Она может отличаться размерами и профилем, но принцип монтажа любых коммутационных аппаратов на ней одинаков.

Найдите снизу выключателя П-образную проушину. Вставьте в нее небольшую плоскую отвертку и потяните вниз.

Если у вас двух или трехполюсный автомат, УЗО или диффавтомат, таких проушин может быть две штуки. Оттягивать придется каждую из них.

Далее, не вынимая отвертку, делаете с помощью нее как рычагом, легкое движение вверх и освобождаете нижнюю часть автомата с Din-рейки.

Затем приподнимаете сам корпус автомата вверх и полностью снимаете его с крепежа.

Вроде бы все просто и элементарно, но в тесных условиях маленькой щитовой, все эти хрупкие проушины часто ломаются. На старых выключателях это не проблема, а вот новый экземпляр стоит поберечь.

Еще один нюанс заключается в том, что некоторые проушины подпружинены. Стоит вытащить из них отвертку и они тут же возвращаются назад.

Кроме того, вышеописанный демонтаж легко производится на одиночных автоматах или аппаратах подключенных как сверху, так и снизу при помощи обычного одножильного провода. Но есть выключатели, которые стоят внутри целой сборки, запитываемой через так называемую фазную гребенку.

Это очень удобная и надежная вещь, которой давно пользуются все электромонтажники. Так вот, если вам нужно поменять автомат именно в таком ряду или цепочке, придется откручивать все контакты, всех выключателей, куда заходит эта гребенка.

Затем ее вытаскивать и только после этого демонтировать нужный выключатель. Иным способом этого сделать у вас не получится.

Если у вас автомат старого образца, который намертво крепится на винтах с резьбой, непосредственно к металлическому основанию, то здесь основная проблема будет связана с откручиванием этих самых винтов.

За долгое время они могут и заржаветь. Поэтому заранее запаситесь WD-40. Может даже придется их высверливать.

Вместо них рекомендуется устанавливать уже модульные экземпляры. Для этого крепят на саморезы короткий кусочек дин-рейки, а уже на нее садят новый выключатель.

Нормативные документы и правила

Требования к установке электрощитка прописаны в ГОСТ 51321.1-2007 Щиток – распределительное устройство, работающее под напряжением до 1 кВт. Его особенности рассмотрены в гл. 4.1. 7-го издания ПУЭ. Требования к ВРУ в жилом многоэтажном здании прописаны в ГОСТе 51732-2001, а к распредщиткам – в ГОСТе Р 51628-2000. Поскольку квартирный электрический щиток относится к низковольтным распределительным и управляющим аппаратом, требуется обратиться к ГОСТу 51321.1-2007.

Основные требования и правила установки

В ГОСТах и ПУЭ указан правильный способ подключения щитка.

Нормативы отмечают несколько моментов:

наличие комплектной схемы с номиналом автомата защиты, типа и сечения кабеля, установленной и единовременной мощности, параметров защиты оболочки корпуса;
разрешен монтаж модулей, укомплектованных внутри или снаружи паспортной табличкой;
обязательное нанесение знака «Осторожно напряжение» по форме, регламентированной ГОСТ Р 12.4.026;
выбор сечения кабеля для прокладки внутри согласно номиналу защитных автоматов;

подбор изоляции провода, способной выдержать напряжение переменного тока не меньше 660 В;
защита болтовых соединений от вибраций и короткого замыкания тарельчатыми пружинами, контроллерами, пружинными шайбами, наконечниками;
сборка нулевых проводников на шинах N и RE;
подключение REN-провода на RE щитка;
использование клемм для защиты вводного и выводного провода;
выполнение работ при помощи отверток со шлицами под шлиц винтов, инструмента с заизолированными ручками;
маркировка кабеля цветными ПВХ-трубками – синей/голубой (рабочий ноль), желто-зеленой (ноль защиты), красной/коричневой (фаза);
маркировка контактов шин N и RE по порядковым номерам защитных автоматов;
подключение по одному проводнику на зажим шины N или RE;
обозначение отходящих кабелей круглыми (напряжение линий от 1000 В), квадратными (напряжение до 1000 В), треугольными (контрольный) бирками.

Какой корпус надежнее – из металла или пластика

Металлический распределительный щиток в деревянном доме

Квартирный щиток выпускается в металлическом и пластиковом корпусе. Выбор материала зависит от проекта, техзадания на проектирование и финансовых возможностей пользователя.

Электрощит из металла имеет ряд особенностей:

  • надежная посадка на защитный ноль;
  • высокие антивандальные характеристики;
  • хорошие показатели пожаростойкости;
  • устанавливается на улице или в подъезд;
  • влагостойкость класса IP31 – IP54.

Минус металлического корпуса – необходимость заземления. Третий провод понадобится выводить с основного щита питания квартиры.

Пластиковый электрический щиток у двери в прихожей

Пластиковый корпус отличается следующими характеристиками:

  • подходит под дизайн интерьера;
  • можно встраивать в специальную нишу;
  • стойкость к влажной среде;
  • красивая прозрачная или тонированная дверца;
  • отличная пылестойкость.

При плохой изоляции есть риски возгорания пластика и возникновения пожара. В данном случае лучше приобретать короб из текстолита.

Почему необходимы знания об электрике

Информации об электрических устройствах, известной со школьных уроков физики, для практического применения недостаточно.

Рядовой потребитель чаще сталкивается с автоматическими выключателями, так как именно они срабатывают в связи с сетевыми перегрузками. Недостаточно просто вернуть рычажок в привычное положение, нужно обязательно разобраться в причинах отключения, иначе в ближайшее время ситуация может повториться.

Чтобы ориентироваться в начинке электрощитка (который, кстати, является обязательным элементом энергосистемы частных домов), необходимо знать состав и назначение всех устройств – импульсных реле, выключателей нагрузки, УЗО и т.д.

Нужно ли уметь самостоятельно менять автоматику? Рекомендуем для начала изучить теорию, а при первом же отключении – и практику.

Дело в том, что не всегда существует возможность быстрой помощи профессионалов: в выходной день электрики отдыхают наравне с остальными. А если дом находится на даче или в деревне, лучше познакомиться с электросетью и сопутствующими устройствами досконально.

Зачем нужен автомат

Современная бытовая техника, представленная большим количеством достаточно энергоемких приборов, сделала жизнь человека более комфортной. Однако, есть и обратная сторона — в силу повышенного потребления энергоресурсов проводка подвергается нагрузке, которую не всегда способна выдержать.

Во избежание возгорания предусмотрены специальные автоматические средства защиты, выполняющие свою роль при одном условии — они должны быть исправными. Даже если предохранительное устройство новое, но у него плохой контакт, это уже опасность. И реагировать нужно сразу, а не тогда, когда начнет искрить проводка или выйдет из строя что-то из техники.

Если машина сломается

Перед началом работы происходит отключение электроэнергии. Это необходимо, если замена автомобиля в панели приборов производится вручную. На распределительном щите, как правило, находится главный выключатель, с помощью которого можно прервать подачу электричества на весь дом или квартиру.

Для более комплексных работ требуется согласование с энергокомпанией, а все последующие электромонтажные работы выполняет специалист, имеющий разрешение на эти работы.

Машины старого типа

Иногда нужно заменить чей-то старомодный пулемет.

Здесь могут возникнуть сложности с демонтажными работами. Время от времени винты заедают или даже становятся ржавыми и ломкими. Вы можете попробовать смочить старые носители жидкостью WD-40. Но если в этом случае крепежные винты не выдадутся, придется перекусить резьбу с помощью бокорезов.

В случае необходимости замены станка в щитке старой конструкции на новые, они будут демонтированы. Теперь стало возможно разместить их на DIN-рейке. Все, что нужно, – это отмерить свободное пространство и вставить рейку необходимой длины. Причем размещение его в пустом месте панели должно быть по центральной оси старых выключателей.

Для работы вам понадобится отвертка для просверливания отверстий диаметром 1-2 мм под саморезы по металлу. Но вот небольшая проблема. Удаляются старые предохранители, затем обесточивается квартира. Как вариант, вы можете продлить переноску у соседей. Но проще использовать аккумуляторную отвертку.

Осталось только установить новые переключатели:

  1. Устанавливаем предохранители на дорожку.
  2. Награждаем их снизу.
  3. Щелкните по нему.
  4. Устанавливаем провода.
  5. Включаем главный выключатель.
  6. Проверять.

Предохранители нового типа

В современных шкафах все машины устанавливаются на DIN-рейку. Процесс разборки и замены неисправного станка в этом случае значительно упрощается.

Для этого отодвиньте защелку в сторону. Здесь вам понадобится подходящая плоская отвертка. Его нужно вставить в проушину П-образной защелки, прижать и отнести в сторону. Поднимаем предохранитель и тянем на себя. Все. Запал в наших руках.

Задача немного усложняется, если перед вами двух- или трехполюсный автомат. У них есть два таких крепежных выступа. Процесс такой же, но вам также понадобятся две отвертки, чтобы одновременно потянуть обе защелки. Бывает, что сами глаза подпружинены. Здесь нужна ловкость рук или помощник.

Если в схеме есть фазовая гребенка

Метод подключения кабелей к машинам через гребенку популярен среди электриков. Даже в этом случае, по сути, особых сложностей с разборкой предохранителя не возникает.

  1. необходимо открутить контакты всех машин, подключенных к гребенке.
  2. Вытащите его из заслонки.
  3. Разберите неисправное устройство.

Замена пробок электриком

Чем же работа профи, отличается от работы дилетанта?

  • Профессиональный инструмент, который стоит много денег,и на порядок упрощает работу электрика
  • Умение видеть нюансы в конкретной проводке,и возможность оперативно решить проблему на месте
  • На всю работу, по замене пробок на автоматы, дается гарантия

Если вы матерый технарь, интересующийся электричеством, и любящий делать все своими руками. То дерзайте, у вас обязательно всё получится!

Если же вы рядовой обыватель далекий от электричества, человек побаивающийся тока, легко устраивающий короткие замыкания, и ломающий хрупкие алюминиевые провода. Тогда лучше заплатите опытному мастеру, и спите спокойно. Эта разовая операция, и она стоит своих денег. Безопасность бесценна!

Демонтаж старого автоматического выключателя

В современных электрических щитках автоматы защиты крепятся на DIN-рейках. Работы по их замене можно выполнить в щитке своими руками. Начинают с отсоединения проводов, которыми данное защитное устройство подключено к сети. Для этого надо открутить винты, обеспечивающие контактное соединение. Если контакты подгорели, а корпус частично разрушился, выполнение данной операции потребует наличие определенного опыта и навыков. После того, как винты откручены, провода вытаскивают из контактных зажимов и отводят в сторону. Если винты не удается открутить, провода «откусывают» с помощью бокорезов.

Дома старой постройки имеют аппараты, которые крепятся с помощью длинных винтов. При их демонтаже может возникнуть проблема – трудно или невозможно открутить винт, который со временем прикипает из-за ржавчины к стенке щитка.

Для чего и когда меняют автоматы в щитке

Если у вас не автоматы, а старые советские пробки, то весь процесс замены пробок на автоматы вы можете посмотреть здесь и узнать цену замены.

В первую очередь необходимость замены автоматов, вызвана современным оборудованием и нагрузками на сеть. Например пробки или старые черные советские рубильники, не соответствуют сегодняшним показателям отключения, и не всегда выдерживают нагрузки и перепады напряжения. То есть, они устарели как физически так и морально. И даже тот факт, что их до сих пор можно встретить в продаже, ни коим образом не должен вас смущать. Если вы увидели у себя что-либо из представленного снизу — срочно меняйте! Потому что в случае с электричеством, скупой может потерять всё. Тем более что цена вопроса это не замена всей проводки в квартире.

Не надо думать, что основная причина необходимости замены автоматов — это их постоянное срабатывание. На самом деле это не совсем так. И если автоматы срабатывают, то обычно по какой-то весомой причине, а не из-за того что они «сломались».

Автоматические выключатели, в первую очередь защищают всю электрическую цепь от перегрева и возгорания, а также предохраняют ваше электрооборудование от порчи. И для начала неплохо бы разобраться в с причиной срабатывания автомата, и после принимать решение об их возможной замене.

Причин срабатывания множество, и самые распространенные из них — это короткие замыкания и перегревы проводников в автоматах (плохой контакт). Также частыми сбоями в работе автоматов являются утечки тока (срабатывают УЗО или ДИФ автоматы), ну и неисправность самого оборудования также часто влияет на их срабатывание. Существуют произвольные случаи отключения автоматов, но случаются они крайне редко, и именно в таких случаях их необходимо срочно менять, потому что автоматы ремонту не подлежат.

В продаже существует великое множество различных автоматов типа УСН, контакторов, различных реле и датчиков защиты, времени, температуры. В быту (кроме УСН в частных домах) такие экземпляры встречаются довольно редко, поэтому рассматривать их в этой статье мы не будем.

Меняем советские автоматы

Не знаю, зачем нужно было ставить в советских квартирах автоматы на 25 А? Это только добавляло работы электрикам из ЖЭКа при КЗ, которые были довольно часто, а мощных потребителей в квартирах особо не было. Это чем же надо было нагрузить этот автомат, чтобы он выбил? 10 холодильников включить? Или несколько печек? Провода раньше поплавятся, чем отобьет этот старикан!

Парадокс в том, что перегрузок почти не было (грузить особо нечем), а КЗ были довольно часто. Но автомат АБ25М, о котором речь в статье, спасает только от перегрузок, но не от КЗ – у него просто-напросто отсутствует электромагнитный расцепитель! Но это я забежал вперёд, продолжаем по порядку.

Вот каким стал электрощит на лестничной площадке стандартной советской панельной 9-этажки за 30 лет работы:

Электрощит в подъезде панельного дома. Думаю, многим моим читателям – до боли знакомая картина…

Поближе, участок, где предстоит работать:

Автоматы в щитке в подъезде. Мои – вверху слева, АБ25М

Поближе – верхние клеммы моих автоматов и “нулевая шина”:

Верхние клеммы советских автоматов АБ25М

Вид снизу:

Нижние клеммы советских автоматов и вводной рубильник

Моя зона ответственности – 3 автомата АБ25М и пакетный вводной выключатель (слева).

Обратите внимание (хотя, многие в курсе, я знаю) – ручек на рубильниках нет уже много лет, и такая ситуация везде. Дело в том, что конструкция очень неудобна – чтобы добраться до автоматов, надо снять крышку, а для этого снять эти ручки с выключателей, а для этого – открутить 4 винтика М4 (не говоря о винтах, держащих крышку)

Винтики теряются, ручки выбрасываются, и выключение производят обычно пассатижами, что не способствует оперативности и безопасности(((

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий