Правильно выбранный номинальный ток — залог надежной работы
Существует миф, что нужно выбирать автоматические выключатели и дифавтоматы с большим запасом по номинальному току — мол, так надежнее, не будет перегруза и ложных срабатываний. И часто покупают для маломощных устройств автоматы на 32 А или на 40 А.
Посмотрите на мощность вашего бойлера и выбирайте дифавтомат с номиналом в большую сторону. Но смотрите, чтобы запас не превышал 20%
Это важно, ведь при большом перевесе по номинальному току защита будет медленнее срабатывать (долго нагревается тепловой расцепитель). При КЗ, где уровень тока превышает в десятки раз допустимый, долгое срабатывание может иметь плачевные последствия
Бойлеры не отличаются особой мощностью. Максимальная сила тока бытовой техники (которая встречалась нам) это 12 А. Поэтому дифференциального автомата с номинальным током в 20 А (ну максимум 25 А) будет достаточно для любого бытового бойлера. Но смотрите по вашему нагревательному оборудованию — помните про допустимый запас.
Ошибки при подключении и эксплуатации
Делать этого категорически нельзя. Розетки должны быть вынесены в сторону от нагревательного прибора и размещены выше смесителей. Не забывайте о предохранительном клапане и возможных протечках.
Клапан сработает как последняя ступень защиты, если термостат отказал. Кстати термостат нужно проверять в первую очередь, когда лампочка на панели не светится, и тэны не греют. Смотрите в каком положении кнопочка на элементе, она может быть «выбита».
частой ошибкой при подключении аппарата напрямую в розетку, является желание отключить прибор путем выдергивания вилки в тот момент, когда вода еще не нагрелась и нагреватель все еще работает
Если его мощность достигает 3,5кВт, то при таком разрыве контактов может возникнуть искрение, с образование дуги. А так как ванная это помещение с повышенной влажностью, последствия могут быть не предсказуемыми.
Поэтому всегда, прежде чем вытащить вилку отключайте нагрузку штатными приборами управления на самом бойлере.
нельзя включать в сеть пустой бойлер без воды
ТЭН который установлен внутри, требует водяного охлаждения. Без него он попросту перегорит и выйдет из строя. Поэтому перед каждым включением проверяйте наличие воды в бойлере.
И вообще не рекомендуется держать титан без воды. Это уменьшает срок его службы. В полном баке содержится меньше кислорода, а соответственно и риск коррозии уменьшается.
Плюс магниевый анод, который тоже защищает от образования ржавчины, работает только при заполненном баке.
подключение водонагревателя только через УЗО, либо только через автомат
Эти два аппарата защиты должны дублировать друг друга. УЗО защищает от тока утечки, а простой автомат от перегрузки и коротких замыканий.
Если позволяет бюджет, то вместо этих двух защитных элементов можно установить один дифф.автомат, он заменит оба прибора.
Пошаговая инструкция
Всю работу по установке и подключению бойлера можно условно разделить на несколько этапов. Подробно опишем каждый из них, чтобы даже у человека, не имеющего соответствующего опыта, не возникло трудностей при выполнении работы.
Монтаж водонагревателя на стену
В продаже на сегодняшний день можно увидеть как накопительные, так и проточные бойлеры. В целом их монтаж довольно схож, хотя у накопительных моделей связан с дополнительными трудностями – в первую очередь из-за веса. Поэтому рассмотрим именно этот вариант – справиться с легким накопительным водонагревателем и будет гораздо проще.
Работа выполняется следующим образом:
- Разметьте на стене места, где будут располагаться крепления для бойлера. Сделать это просто – замерить расстояние между «ушками» на водонагревателе и перенести на стену. Лучше воспользоваться уровнем, чтобы «ушки» располагались максимально горизонтально.
- При помощи дрели или перфоратора проделать в стене достаточно глубокие отверстия.
- Вбить в них дюбеля и вкрутить анкерные болты. Они должны быть достаточно длинными и толстыми, чтобы удержать значительный вес водонагревателя – он может превышать центнер.
Переживать за отделку не стоит – даже если в процессе сверления отвалится небольшой кусок штукатурки, этот участок стены всё равно будет скрыт за бойлером, поэтому в глаза бросаться не будет.
Справившись с этим ответственным этапом, можно приступать к следующему.
Подключение от розетки
Прежде чем начинать подключение электрического бойлера к сети, следует разобраться – подходит ли выбранное оборудование для этого.
Не забывайте, что водонагреватель скорее всего будет установлен в ванной. А здесь всегда царит повышенная влажность. Кроме того, при обычной мелкой неудаче на розетку может попасть вода, что приведет к короткому замыканию. Поэтому есть смысл приобрести специальную розетку с защитой от влаги. Некоторые специалисты рекомендуют подключать бойлер напрямую к щитку, не пользуясь розеткой. Однако это удобно не всегда. Например, отрезав вилку, можно лишиться гарантии. Так что, при поломке бойлера надеяться на гарантийное обслуживание не придется.
В остальном проблем не возникает – водонагреватель просто включается в розетку, как обычный холодильник, электрический чайник или зарядное устройство для мобильного телефона. Но стоит учитывать – такой вариант обычно подходит для не слишком мощных бойлеров.
Подключение напрямую от распределительного щитка
Есть и другой способ подключения бойлера к электрической сети – напрямую от щитка. Он подходит для случаев, когда мощность устройства составляет 3500 ватт или больше. Розетка не выдержит такого напряжения, поэтому приходится выбирать более сложный, но и надежный способ.
Для подключения потребуется кабель большого сечения – он будет запитан напрямую от электрощита. Если мощность устройства находится в диапазоне 3.5-4 кВт, то подойдет подключение бойлера к однофазной сети. Если бойлер имеет большую мощность. То придется подключить к трехфазной сети с напряжением 380В, так что при покупке учитывайте этот факт.
Как установить и подключить?
Монтаж устройств защиты не составит труда даже для неспециалистов. Нужно просто следовать схеме. Из инструментов понадобится только нож для зачистки проводов и отвертка. Устанавливать приборы лучше за пределами ванной комнаты. Проследите, чтобы тумблеры были легкодоступными. Монтаж выполняется в такой последовательности.
- Найдите на входном проводе фазу и ноль.
- Подключите при необходимости стабилизатор напряжения.
- Фаза проводки заводится на вход АО.
- Выход АО коммутируется со входом фазы на УЗО.
- Рабочий ноль подключается на нулевой вход УЗО.
- Оба выхода с УЗО подключаются к питающей розетке.
- Провод заземления коммутируется с соответствующей клеммой на розетке.
- Приборы устанавливаются на DIN-рейку на защелках.
- Проверьте, что все контакты плотные. Особенно это касается удлинителей.
Для монтажа воспользуйтесь приведенной ниже схемой.
Никогда не ставьте выключатели в провод заземления. Не рекомендуется использовать вместо заземления зануление (это когда вывод «земля» подключается к рабочему нулю). В штатном режиме схема хорошо работает. Но при коротком замыкании ток течет по нулевому проводу. Тогда вместо отвода потенциала зануление направляет его на корпус.
Если штатного заземления нет, провод для него все равно проложите. При модернизации электросистемы он пригодится. DIN-рейка также должна быть к нему подключена.
Как правильно подключить УЗО.
Узнать полную информацию по выбору, эксплуатации и обслуживанию бойлеров (водонагревателей) всех фирм производителей, вы сможете, если перейдете .
Кроме специфической информации на сайте, также можно изучить конкретные проблемы по других людей по этой теме, уже купивших бойлер (накопительный водонагреватель) и таким образом избежать их. Регулярно пополняющийся список таких проблем и их решение вы найдете .
Существуют два возможных варианта подключения:
- Подключение в розетку. Эта схема подключения возможна для устройств с небольшой номинальной мощностью. Еще одним немаловажным условием должно быть наличие заземления в этой розетке, а при установке в ванной комнате она должна быть влагостойкой. Если же прибор будет достаточно большой мощности, розетка будет греться, как следствие, плотность соединения вилки и гнезда станет слабая, появиться зазор в контактах и будет искрить.
- Подключение через дополнительный медный кабель , подключенный непосредственно к электрощиту и оснащенный УЗО. При такой схеме отсутствуют вилка и розетка, а выключение будет происходить посредством автоматического выключателя (автомата), при помощи которого будет происходить защита водонагревателя, а защита непосредственно пользователей будет возложена на устройство защиты.
происходит разрыв цепи. При выборе какое поставить, учитываются два значения: сила тока (рекомендуется выбирать немного больше по значению, чем автомат) и величина его утечки, не превышающая 30 мА. Для установки бойлера подойдет устройство типа А или типа G. В настоящее время на рынке представлены много производителей, но предпочтение следует отдать более надежным, таким как: Legrand, ABB, AEG, ведь не стоит экономить на безопасности.
Основным условием безопасной и надежной службы бойлера является правильное его подключение к электросети, с наименьшим количеством соединительных элементов. Все подключения должны выполняться в помещениях с минимальной влажностью, кроме подсоединения провода непосредственно к водонагревателю. Самым лучшим местом подсоединения является электрический щит, в нем устанавливаются все элементы.
По этой проблеме и не только, которую вы во-первых не найдете нигде, потому что ее задают конкретные люди, которые нигде не смогли получить больше поддержки и консультации (о чем они сами сообщают нам). А во-вторых их проблемы настолько сложны, что порой наш эксперт Александр Холодов разбирается с людьми по 10 и более дней.
А теперь КАЖДЫЙ вопрос пользователя и ответ на него, для избежания денежных затрат в результате неправильной эксплуатации или ремонта бойлера
И здесь не важно аппарат какой фирмы производителя участвует в вопросе. Важно лишь та уникальная ситуация, в результате которой данный вопрос возник, потому что как гласит одна хорошая поговорка: «если предупрежден, значит вооружен»
УЗО для водонагревателя — это устройство защитного отключения для предохранения человека от возможного поражения электрическим током при пользованиии электрическим водонагревателем.
Кабель для водонагревателя с УЗО расчитан на использование с электроводонагревателями мощностью до 2,2 кВт.
Если привычный большинству пользователей автоматический выключатель защищает от короткого замыкания и выключается при токе в разы превышающем номинальный, то УЗО защищает человека при едва уловимом электротоке и выключает водонагреватель. Поскольку если не отключить прибор в считанные доли секунды (в течении которых срабатывает защитное отключение), то через тело может пройти значительно больший ток и привести к травме (в том числе с вероятным смертельным исходом).
Если Ваш нагреватель воды ещё не оборудован устройством защитного отключения, то настоятельно рекомендуем купить УЗО для водонагревателя в Магазине запчастей бытовой техники. Установку устройства должен выполнять квалифицированный мастер.
Питающий кабель для водонагревателя с УЗО подключается к клемной колодке бойлера (или проточного нагревателя воды) специально подготовленными для этого проводниками (3)
Важно правильно подключить проводник заземления (4). Вилка кабеля с УЗО (5) подключается к сетевой розетке 220 В
Нужно включить сам прибор. Затем обязательно нужно проверить УЗО для водонагревателя путём нажатия кнопки «Тест» (7). Если электронагреватель при этом выключается, значит защитное устройство исправно и готово к работе. После проверки можно начинать пользоваться электроводонагревателем.
Проточники малой мощности
Однако главное преимущество таких маломощных проточников (до 3,5кВт) в том, что их можно подключать в обычную 16А розетку.
Подойдет даже та, куда вы включаете стиральную машинку.
Все что выше – требует отдельной проводки со щитовой
При этом обратите внимание, большинство моделей на 5,5кВт-6,5кВт имеют на панели два переключателя, которые запускают устройство в трех режимах:
минимальном — 2,2-3,0кВт
среднем – 3,3-3,5кВт
максимальном – 5,5-6,5кВт (температура нагрева в летний период 43С)
Для временного использования вполне приемлемо подключить прибор через вилку с розеткой на средних значениях мощности. Но полноценной горячей воды в этом случае не ожидайте.
Особенно зимой, когда вода в трубах и так холодная (+5С).
Ванную даже при мощности 6,5кВт точно не набрать, да и под “электрический душик” не каждый рискнет встать. Не говоря уже про посадку напряжения.
Напряжение в сети до включения нагрева
Напряжение после включения водонагревателя на 5,5кВт
Тем не менее, из-за простоты подключения многих такой вариант вполне устраивает. Это гораздо удобнее тех самоделок, к которым вынуждены порой прибегать жильцы многоэтажек.
Давайте подробнее рассмотрим все этапы подключения проточника в двух вариациях:
на отдельную точку
на весь дом или квартиру
Изучим как эл.монтажные работы (выбора кабеля, УЗО, автомата), так и сантехнические.
Установка и подключение
Наиболее просто подключается к стиральной машине дифференциальный автомат. Это устройство двухполюсное. Вход коммутируется с проводами проводки, необходимо соблюдать фазность: назначение контактов указано в техническом паспорте прибора. Если в системе питания машинки используется стабилизатор напряжения, рекомендуется установить его после дифавтомата.
Выходы дифференциального блока выводятся непосредственно к розетке стиральной машины. Для правильной работы системы обязательно делается заземление. Его провод коммутируется к соответствующему контакту стиралки.
Не представляет сложности и схема коммутации с использованием раздельных узлов автомата защитного отключения и УЗО. Последний блок — двухполюсный. Коммутация производится по следующей схеме:
- фаза проводки заводится на вход автомата отключения;
- выход АО соединяется с контактом фазы на входе УЗО;
- на второй контакт входной группы УЗО подается ноль проводки;
- два выхода устройства защитного отключения заводятся на розетку для питания машинки.
В такой схеме также обязательно использовать заземление. Провод заводится на розетку включения машинки. Выбор устройств по номиналу для коммутации такого рода рекомендуется делать с взаимным технологическим запасом. Автомат устанавливается с номиналом, строго соответствующим пиковой мощности потребления машинки. К примеру, 16 ампер.
УЗО в этом случае рекомендуется выбирать на заметно большие токи: 20 и более ампер. Это позволит гарантировать сохранение его работоспособности в аварийной ситуации. Ток в режиме короткого замыкания, приводящий к отсечке автомата, не является критическим для УЗО и не приводит к аварии.
Почему водонагреватель выбивает пробки:
Главная функция УЗО – защита идущей после него электрической сети и приборов подключенных к ней. Причина срабатывания автомата, после включения бойлера, может быть следующей:
Превышение допустимой нагрузки. Часто единовременное включение в квартире бойлера и ряда других бытовых приборов (чайник, электроплита, пылесос) приводит к превышению предельной мощности и перегрузки домашней электросети. В этом случае автомат срабатывает, предохраняя проводку и приборы от перегорания. Аристон и другие марки водонагревателей имеют различную потребляемую мощность.
Ее значение в первую очередь зависит от объема бака, если оно превысит допустимую мощность УЗО, устройство отключит подачу тока к бойлеру.
- Автомат неисправен. УЗО может срабатывать из-за некачественных деталей или нарушений при сборке. Отключение автомата может вызвать ослабление или пробивание контакта между проводом и выключателем. Такой дефект вызывает нагрев контактирующей пластины и всего УЗО, что приводит в действие тепловой расцепитель. Иногда указанное на корпусе устройства допустимое значение мощности не соответствует реальному.
- Поломка электрического водонагревателя. Часто причиной срабатывания УЗО при включении бойлера, свидетельствует о неисправности прибора. Отключаясь, автомат предотвращает возможность электротравмы человека и дальнейшей порчи бойлера. Наиболее распространенным дефектом является пробой электрического тока на корпус. Причиной неисправности становиться разрушенная изоляция ТЭНа. Если нагреватель не заземлен, то вода, корпус, металлические трубы и краны, подключенные к бойлеру, в таком случае начинают «биться током».
Что можно предпринять в случае, если водонагреватель выбивает пробки:
В зависимости от причины, вызвавшей срабатывание автомата, можно предпринять следующие действия для устранения неполадки:
- Если автомат отключается при подключении водонагревателя Оазис, стоит в первую очередь убедиться, что мощность бойлера не превышает максимальную нагрузку, на которую рассчитан установленный УЗО. Перегрузку электросети и срабатывание защитного устройства можно предотвратить, с помощью установки отдельного выключателя. Через него проводится к щитку кабель питания нагревателя. Если проблема состоит в недостаточной нагрузке, стоит установить щитовое реле приоритета.
- Если увеличения нагрузки не было, но пробки при включении бойлера все равно выбивает, стоит убедиться в правильной работе самого УЗО. Ненадежно затянутые в клеммах провода и ослабленные контакты могут вызвать нагревание выключателя. В случае повышения температуры защитного устройства включается тепловой расцеплитель. Такое устройство необходимо заменить, подтягивание клемм лишь ненадолго отсрочит окончательный выход из строя УЗО.
- В случае неисправности самого нагревателя и обнаруженном пробое на корпус, необходимо устранить неисправность. Для этого производится опустошение бака и проверка на целостность ТЭНа и изоляции провода питания.
Выявляя и устраняя причину некорректной работы УЗО, необходимо придерживаться правил безопасности при работе с электроприборами. Если вы не смогли обнаружить причину срабатывания автоматического выключателя при запуске электрического нагревателя, стоит обратиться за помощью к мастеру.
Похожие публикации:
Не забываем о безопасности
Бойлер – мощный электрический прибор. Поэтому при работе с ним ни в коем случае нельзя забывать о безопасности. Лучше всего сделать это, подключив бойлер через УЗО – устройство защитного отключения.
Главным его достоинством является простота. Благодаря этому УЗО не только стоит совсем недорого, но и обеспечивает высокую надежность и долговечность. Внешне он выглядит как небольшой автоматический выключатель, через который подключается кабель в электрическом щитке. Его выбирать нужно исходя из того, какую мощность имеет ваш водонагреватель.
Принцип работы прост. Пропуская через себя ток, УЗО замеряет его и сравнивает с исходящим. Если обнаруживается утечка, то цепь автоматически разрывается. Произойти такая утечка может по разным причинам, но наиболее вероятная – удар током человека. Именно УЗО своевременно отключит подачу электричества, спасая жизнь человека.
В зависимости от модели УЗО может реагировать на разные утечки – от 10 до 30 мА. Лучше выбирать модель у которой этот показатель 10 мА. Да, он может ложно срабатывать, особенно если бойлер служит не первый год. Зато он предотвратит получение серьезных ран и ожогов при ударе током. Для наглядности приведем таблицу, показывающую, как удар током действует на человека:
- 5 мА – легкое покалывание.
- 10 мА – мышечные сокращения, судороги.
- 30 мА – ожоги, затруднение дыхания.
- 80 мА – тяжелые ожоги.
Схемы подключения водонагревателя к УЗО довольно просты – привычные ноль, фаза и заземление
Здесь проблем обычно не возникает, особенно если обратить внимание на маркировку цветов на кабеле
Схема подключения бойлера к УЗО
Параметры и характеристики дифавтоматов
Чтобы определиться, какое УЗО устанавливать для стиральной машинки или водонагревателя, сначала ознакомьтесь с основными параметрами и характеристиками устройства:
В зависимости от того, в какой сети будет устанавливаться дифавтомат (однофазной или трёхфазной), выбирается двухполюсное устройство (на рабочее напряжение 220 В) либо четырёхполюсное (380 В)
Обратите внимание, номинальное рабочее напряжение обязательно должно быть указано на корпусе устройства
- Номинальный ток. Это величина тока, измеряемая в амперах, которая может проходить через коммутационный аппарат в течение длительного времени его работы. Стандартный ряд номинальных токов выглядит следующим образом: 6, 10, 16, 20, 32, 40, 50, 63 А.
- Время-токовая характеристика («В», «С» или «D»), этот параметр выражает зависимость времени срабатывания автомата от протекающего по нему тока.
- Номинальный дифференциальный ток. Это величина токовой утечки, на которую отреагирует дифавтомат и отключится. Также существует стандартный ряд дифференциального тока – 10, 30, 100, 300, 500 мА.
- Номинальная способность отключения. Этот параметр представляет собой максимальную величину тока короткого замыкания, которую дифференциальный автомат способен отключать и оставаться после этого в рабочем состоянии.
- Температурный диапазон. Он, как правило, варьируется от – 20 градусов до + 45.
Все эти параметры указаны на корпусе устройства.
Там вы найдёте схему подключения, величину номинальной частоты электросети (50 Гц), тип встроенного УЗО (электронное или электромеханическое).
Также дифференциальные автоматы бывают трёх типов в зависимости от формы токовой утечки, на которую они реагируют:
- «А» – для переменной синусоидальной и постоянной пульсирующей форм тока.
- «АС» – для переменной синусоидальной токовой утечки.
- «В» – для переменной синусоидальной, постоянной пульсирующей и выпрямленной форм токовой утечки.
Особенности применения дифавтоматов
Чтобы не монтировать по отдельности УЗО и автомат для стиральной машины или для бойлера, можно эти два коммутационных аппарата заменить одним устройством. Это весьма популярный, получивший широкое применение в электрической бытовой сети дифференциальный автомат.
Устройство является комбинированным в одном корпусе и совмещающим защитное действие и УЗО, и автомата.
Дифавтомат имеет один недостаток, это высокая цена. Именно поэтому многие предпочитают ему два поставленных последовательно коммутационных аппарата (УЗО и обычный автоматический выключатель).
Но стоит только представить, сколько понадобится автоматов и УЗО для ванной, если у некоторых там располагаются и стиральная машинка, и водонагреватель, и электрический котёл. А в частных домах зачастую помещение является смежным с баней, где есть печь. Какой должен быть распределительный щиток, чтобы уместить в себе такое количество автоматики. Может получиться так, что на дин-рейке не хватит места для всех устройств. Поэтому и рекомендуется ставить на стиральную машинку, бойлер и другую бытовую технику в ванной комнате отдельный дифавтомат.
За и против УЗО или дифавтоматов на следующем видео:
И в заключении…
Вопрос электробезопасности всегда был и будет главным в общении с электротехникой, поэтому обратите особое внимание как на установку цепей защиты, так и на наличие остальных немаловажных вещей – наличие необходимого заземления, схемы уравнивания потенциалов, надежной электропроводки. Следует вспомнить также, что установка электрической розетки непосредственно в ванной комнате категорически запрещена
Применение УЗО по номиналами тока утечки | Защита от поражения эл.током и возгорания | Универсал., защита от поражения током и возгорания | Только защита от возгорания | Только защита от возгорания | |
Применение УЗО по номиналами рабочего тока | УЗО 30мА | УЗО 100мА | УЗО 300мА | ||
| Суммарная мощность нагрузки до 2,2кВт | УЗО 10А | ||||
| Суммарная мощность нагрузки до 3,5кВт | УЗО 16А | ||||
| Суммарная мощность нагрузки до 5,5кВт | УЗО 25А | ||||
| Суммарная мощность нагрузки до 7кВт | УЗО 32А | ||||
| Суммарная мощность нагрузки до 8,8кВт | УЗО 40А | ||||
| УЗО 80А | УЗО 80А 100мА | ||||
| УЗО 100А |
Пример выбора УЗО
В качестве примера использования таблицы выбора УЗО, можно попробовать выбрать защитное УЗО для стиральной машины.Электрическое питание бытовой стиральной машины обычно осуществляется по однофазной схеме, с применением двухпроводной или трехпроводной электропроводки. Исходя из однофазности электропитания, использовать трехфазное УЗО и выбирать из УЗО четырехполюсных нет необходимости и вполне достаточно однофазного, двухполюсного УЗО, в связи с чем рассматриваем только таблицу выбора двухполюсных модульных УЗО. Так как стиральная машина является достаточно сложным бытовым устройством, в котором применяется одновременно и вода и электричество, а часто она и устанавливается в опасное, с точки зрения электропоражения помещение, то основной целью применения УЗО является обеспечение защиты человека от поражения током. Иными словами, с точки зрения электробезопасности, основной функцией УЗО, выбираемого для стиральной машины является защита от пораженияя электричеством. В связи с этим, можно использовать как УЗО 10мА, что предпочтительнее или универсальное УЗО 30мА, которое так же защищает от поражения электричеством, но допускает более высокий ток утечки, что, однако, приводит к более сильному удару током, чем при выборе 10мА УЗО. Выбор УЗО с током утечки 100мА и 300мА не позволит обеспечить защиту от поражения током, в связи с чем, УЗО с такими номиналами не рассматриваются для подключения стиралки.Мощность стиральной машины можно определить, заглянув в её технический паспорт, для примера предположим, что её мощность составляет 4кВт, что соответствует мощности достаточно большого количества стиралок. Далее смотрим, какое из выбираемых УЗО выдерживает большую, чем 4 кВт мощность и видим, что это 5,5кВт, (так как предыдущее, с мощностью 3,5 кВт недостаточно мощное, а следущее, на 7кВт, подходит, но обладает неоправданно большим запасом по току) Таким образом УЗО, необходимое для защиты стиральной машины, должно находиться на пересечении столбцов с током утечки 10мА и 30мА со строками, в которых указана мощность больше равная 5,5кВт. Учитывая, что УЗО 10мА осуществляет наилучшую защиту от поражения током, то оставляем для рассмотрения только колонку соответсвующую току утечки в 10 мА. В область, откуда можно выбирать, попадают УЗО от УЗО 25А 10мА до УЗО 100А 10мА. Исходя из экономической целесообразности применения УЗО (чем выше рабочий ток УЗО, тем оно дороже) оптимальным выбором будет УЗО 25А 10мА. Более подробную информацию о выбранном УЗО можно посмотреть перейдя по соответствующей выбранному номиналу УЗО ссылке в таблице, где можно будет проверить правильность выбора УЗО, схемы подключения и другие технические детали и подробности, необходимые при подключении выбранного УЗО. На основании методики, описанной в вышеописанном примере выбора УЗО можно выбрать УЗО для любого другого, не слишком сложного применения, такого как защита проводки в квартире. Для этого необходимо первоначально рассчитать УЗО, а именно его параметры, подходящие для защищаемой проводки и далее, следуя методике выбора УЗО и воспользовавшись таблицей выбора УЗО, подобрать нужное УЗО с требуемыми номиналами по мощности и току утечки.
Проверка срабатывания УЗО лампой-контролькой
В этом случае напрямую создается утечка тока из цепи, которую защищает УЗО. Для правильного проведения проверки здесь надо понимать, есть в цепи заземление или устройство защитного отключения подключено без него.
Чтобы собрать контрольку понадобятся сама лампочка, патрон для нее и два провода. По сути, собирается лампа-переноска, но вместо вилки остаются оголенные провода, которыми можно касаться проверяемых контактов.
Нюансы сборки контрольки
При сборке контрольки надо учитывать два важных нюанса:
Во-первых – лампа должна быть достаточно мощной, чтобы создать необходимый ток утечки. Если проверяется стандартное УЗО с уставкой 30 мА, то здесь проблем нет – даже лампочка на 10 Ватт будет брать из сети ток как минимум в 45 мА (высчитывается по формуле I=P/U => 10/220=0,045).
Расчет сопротивления контрольки
Высчитать нужное сопротивление поможет закон Ома – R=U/I. Если взять лампочку мощностью 100 Ватт для проверки устройства защитного отключения с уставкой 30 мА, то порядок расчетов следующий:
- Измеряется напряжение в сети (для расчетов взят номинал в 220 Вольт, но на практике плюс-минус 10 вольт могут сыграть роль).
- Общее сопротивление цепи при напряжении 220 Вольт и токе в 30 мА будет 220/0,03≈7333 Ом.
- При мощности 100 Ватт на лампочке (в сети 220 вольт) будет сила тока 450 мА, значит ее сопротивление 220/0,45≈488 Ом.
- Чтобы получить ток утечки ровно в 30 мА, к лампочке надо последовательно подключить резистор сопротивлением 7333-488≈6845 Ом.
Если брать лампочки другой мощности, то и резисторы будут нужны другие. Также обязательно надо учитывать мощность, на которую рассчитано сопротивление – если лампочка 100 Ватт, то и резистор должен быть соответствующий – либо 1 мощностью 100 Ватт, либо 2 по 50 (но во втором варианте резисторы подключаются параллельно и их общее сопротивление высчитывается по формуле Rобщ=(R1*R2)/(R1+R2)).
Для гарантии, после сборки контрольки можно включить ее в сеть через амперметр и убедиться, что через цепь с лампочкой и резистором проходит ток требуемой силы.
Испытание УЗО в сети с заземлением
Если проводка проложена по всем правилам – с использованием заземления, то здесь можно проверить каждую розетку отдельно. Для этого индикатором напряжения находится к какой клемме розетки подведена фаза, и в нее вставляется один из щупов контрольки. Вторым щупом надо коснуться контакта заземления и устройство защитного отключения должно сработать, так как ток из фазы ушел на заземление и не вернулся через ноль.
В таком случае требуются дополнительные проверки и если испытание заземления это отдельная тема, то проверка УЗО может быть выполнена напрямую следующим способом.
Испытание УЗО в однофазной сети без заземления
К правильно подключенному устройству защитного отключения провода от распределительного щитка приходят на верхние клеммы, а к защищаемым устройствам отходят с нижних.
Чтобы устройство решило, что произошла утечка, надо одним щупом контрольки коснуться нижней клеммы, с которой из УЗО уходит фаза, а другим щупом коснуться верхней нулевой клеммы (на которую приходит ноль из распределительного щитка). В таком случае, по аналогии проверки батарейкой, ток пойдет только через одну обмотку и УЗО должно решить, что происходит утечка и разомкнуть контакты. Если этого не происходит, значит устройство неисправно.
Виды дифференциальных выключателей
Устанавливаемые с водонагревателями и другими электроприборами УЗО подразделяются по характеру тока утечки, току рабочему, количеству фаз, а также наличию/отсутствию задержки и технологии срабатывания аппарата защиты.
Если водонагреватель мощный и трехфазный, то устройство защитного отключения для него следует подбирать также рассчитанное на три фазы (с четырьмя полюсами-клеммами), у обычного однофазного прибора всего по одному вводу и выводу (+)
Все модели УЗО по типу тока утечки делятся на три вида:
- «А» – рассчитаны на срабатывание от переменного и пульсирующего электротока;
- «АС» – недорогие бытовые устройства, срабатывающие только от переменного тока;
- «В» – промышленные варианты, запроектированные на работу в сетях с переменным, постоянным и выпрямленным электрическим током.
Если в маркировке УЗО на корпусе присутствует «S», то это прибор с выставляемой селективной задержкой срабатывания. Он разрывает цепь лишь через строго установленное время, а не сразу. Такие устройства используются в каскадных системах защиты с несколькими контурами. В быту их практически не применяют.
По принципу разрыва цепи УЗО бывают:
- электромеханическими;
- электронными.
Электромеханические модели не нуждаются в отдельном внешнем питании и являются более надежными. Однако и стоят они дороже, нежели вторые. Но, несмотря на высокую цену, устанавливать рекомендуется именно электромеханические устройства.
Электронные аналоги при скачках напряжения снижается эффективность прибора – в таких ситуациях у них увеличивается время срабатывания. Плюс при случайном повреждении нулевой жилы подобное УЗО просто перестанет без питания работать.
