Розетки для скрытой проводки под дерево

Пожаробезопасность

Единственным существенным отличием розеток в деревянном доме от таких же в бетонном – является повышенные требования к пожаробезопасности первых. Любой электроприбор, включенный в розетку, может вызвать нагрев её механизма, а также искру при выключении. И если в случае с бетонной стеной такие явления «прощаются» благодаря негорючести бетона, то дерево, даже обработанное надлежащим образом, остается горючим, а порой легковоспламеняющимся материалом. И если короткое замыкание в розетке квартиры приводит только к срабатыванию автомата, то в деревянном доме оно же может стать причиной возгорания.

Поэтому при монтаже розеток в деревянном доме – главное требование – пожаробезопасность.

Розетка в люке

В установочный комплект входит прочный корпус, розеточные модули и прочная крышка с окантовкой. Система врезается в стену, столешницу, боковую поверхность мебели и даже в пол. Крышка оклеивается куском того же отделочного материала, что и основная поверхность. В крышке есть маленький подъемный лючок, через который пропускаются подключенные к розеткам провода. По такой крышке можно ходить и ставить на нее легкую мебель: столы и стулья. Такие системы очень удобны в многоцелевых и трансформируемых помещениях. Сначала рядом с люком ставится и подключается видеопроектор, через час там же можно танцевать.

Люк посередине стола для совещаний позволяет участникам встречи подключить свои ноутбуки, не путаясь ногами в проводах, по окончании переговоров этот же стол можно использовать для торжественного ужина.

К люку придется провести линию коммуникаций, как правило, такие устройства встраиваются на этапе строительства.

Монтаж ретро проводки в деревянном доме

Монтаж ретро проводки в деревянном доме

Монтаж проводки необходимо начать с составления плана, с указанием всех элементов сети. Желательно, чтобы к этому моменту уже был проработан план расстановки мебели и оборудования (бытовых приборов).

Монтаж выполняется в следующей последовательности:

1. Производится разметка кабельных трасс. Работа выполняется с помощью уровня. Расстояния между элементами сети должны быть минимальны. Линии должны быть проложены вертикально и горизонтально, повороты должны выполняться под углом 90°.
2. Монтируются распределительные коробки и установочные изделия, в соответствии с разработанным планом сети.
3. Выполняется монтаж изоляторов между распределительными коробками и установочными изделиями (розетки, выключатели). Расстояние между изоляторами должно быть не более 800 мм, оптимально – 450 – 600 мм. Крепление изоляторов к стенам осуществляется саморезами;
4. Производится монтаж проводов по установленным изоляторам. Провода не должны провисать, а быть в состоянии натяжения. Касание стен и прочих конструкций –  запрещается;
5. При проходе через стены провода прокладывается в керамической трубке;
6.  Выполняется подключение проводов в распределительных коробках и установочных изделиях;
7. Соединение проводов кабелей выполняется методом прессования, пайки, сварки либо использование специальных сжимных устройств;
8. Выполняются контрольные измерения сопротивления изоляции смонтированного участка сети;
9. Выполняется подключение к узлу учета (вводу здания) и производится пробное включение.

Измерение сопротивления изоляции выполняется мегомметром, либо иным специальным прибором.

Длина зачистки изоляции

При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, т.е. до самой стенки подрозетника.

Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.

Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.

Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу.

С плоскими кабелями марки ВВГ и ножом электрика с пяткой, такого фокуса проделать не удастся.

А если это еще будет ГОСТовский кабель, а не ТУ-шный, то тем более.

Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.

Именно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним.

Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.

Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения.

Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.

На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться.

Но обычно, оголенная часть жилы не должна превышать 8-10мм.

Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из:

удобства монтажа

глубины подрозетника

Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.

Установка подрозетника

Один из самых простых этапов — это установка подрозетников в бетон. Данный процесс несложен, но нужно помнить, что верхние края пластикового подрозетника должны находиться вровень с поверхностью бетонной стены. Недопустимо, чтобы он выпирал или же впадал на какое-то расстояние.

Перед установкой механизма нужно подготовить отверстие. Для этого подготавливаем гипсовый или цементный раствор и наносим на внутреннюю часть отверстия. Слой надо наносить не сильно толстый, а лишь для того, чтобы подрозетник надежно зафиксировался в отверстии. В подрозетник продевается вся необходимая проводка и выводится наружу. После этого он монтируется в бетонную стену и регулируется вровень с плоскостью.

Остатки цементного или гипсового раствора, которые вылезут из подрозетника во время монтажа желательно убирать не сразу, а после частичного высыхания (4–5 минут) для более надежной и прочной фиксации конструкции. Остатки раствора подравниваем шпателем, а также замазываем все оставшиеся неровности и пустоты между каркасом и стеной. Процесс полного засыхания раствора займет от 1 до 24 часов в зависимости от вида раствора и его количества.

Использование накладок на бревно

Декоративная накладка под розетку на бревно

Сквозное сверление массива древесины представляет собой очень трудный и дорогостоящий процесс, выполнить который самостоятельно просто невозможно. Для этого необходимо специальное оборудование и навыки выполнения точных горизонтальных и вертикальных каналов большой протяженности. Намного проще пойти по пути меньшего сопротивления, используя технологию прокладки электропроводки в стенах из бетона и кирпича. Речь идет о прокладке штроб, в которых будет уложена гофрированная стальная трубка.

Проблема заключается в том, что каналы нельзя заделывать шпаклевкой или мастикой. Для этого используются специальные пластиковые накладки, достоверно имитирующие натуральную древесину. Чтобы сократить объем работ, кабель укладывается под плинтусами и наличниками. В заключение делается одна горизонтальная штроба, которая после закрепления в ней кабеля закрывается накладкой. В самой накладке делается отверстие по форме стакана. После установки корпуса розетки оно закрывается крышкой.

Углубленный подрозетник

Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.

Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).

Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.

Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.

Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.

Почувствуйте, что называется разницу.

Меры противопожарной защиты

Для обеспечения высокого уровня противопожарной защиты нужно учитывать ряд основных факторов:

1. Выбрать и установить УЗО с подходящими параметрами.
2. Монтировать заземляющий контур модульно-штыревого типа и соответствующего сопротивления в зависимости от числа фаз в сети.
3. Обеспечить работоспособность системы, уравнивающей потенциалы.
4. Гарантировать неразрывность заземления на каждом участке цепи.
5. Устанавливать исключительно накладные розетки.
6. Осуществлять скрытый монтаж с помощью металлических кабель-каналов и труб.

Следуя перечисленным правилам, рекомендациям и нормам, вы сможете организовать безопасную электрическую проводку в деревянном доме своими руками или убедиться в компетентности вызванных специалистов

И это очень важно, поскольку риск возгорания в данных жилых строениях намного выше

Монтаж напольных розеток

Преимущество розеток в пол заключается в возможности скрытого монтажа в горизонтальных поверхностях различных типов помещения. Установка обычных изделий таким способом опасна.

Монтаж розеток в пол производится до выполнения отделочных работ внутри помещения. Кабель для таких устройств, как правило, прокладывается до создания бетонной стяжки пола или до настила дощатого покрытия.

Для дополнительной защиты кабеля от влаги применяются стальные или пластиковые трубы. Если изделие выполнено из стали, наличие заземления обязательно.

Внутри гофры может поместиться несколько кабелей, позволяющих подвести Интернет, подключить музыкальный центр, телефон или другое оборудование.

Если монтаж не был выполнен заблаговременно, стоит использовать розетку в плинтусе, которая устанавливаться в различных частях помещения (на одну комнату можно смонтировать до трех точек).

Монтаж изделия производится непосредственно на поверхности плинтуса или на стену возле него.

Розетки в пол, как правило, поставляются с необходимым оборудованием для установки.

В комплект с устройством обычно входит:

• Корпус для монтажа;
• Напольный кожух лючка;
• Набор креплений и фиксаторов;
• Суппорты (монтажные элементы);
• Межразъемные перегородки;
• Фиксаторы и зажимы для кабелей;
• Розетки (одна или несколько);
• Защитные устройства для розеток.

В процессе монтажа стоит учесть ряд моментов:

Глубина размещения различных элементов и порядок монтажа подробно рассмотрен в инструкции

Важно четко следовать рекомендациям производителя, чтобы избежать проблем в процессе будущей эксплуатации.
Самостоятельный монтаж начинается с подвода кабеля к месту установки разъема. После этого заливается бетонная стяжка

Разъемный узел требуется заблаговременно прикрыть с помощью заливного короба. Далее в пазы заводятся провода, а коробка удаляется.
При наличии деревянного пола требуется сделать в нем углубление по размерам корпуса. После в отверстие монтируется кожух, и подключаются клеммы к розеткам. Над креплением располагается крышка лючка.

По завершении монтажа требуется внимательно проверить качество закрывания смонтированного полотна.

Розетки в пол — отличное решение для производственных и других помещений больших размеров, где нет возможности обеспечить нормальную функциональность путем установки классических розеток на стенах.

Как подключить электроплиту самостоятельно стандартно и без розетки, Ханса, Мечта

К преимуществам напольных изделий стоит отнести способность выдерживать механические воздействия, наличие защиты от пыли и влаги (у многих моделей), отсутствие выступа над поверхностью, а также удобство монтажа.

Главное — правильно определиться с моделью и четко следовать инструкции по установке, ведь ее нарушение может привести к короткому замыканию и даже попаданию человека под напряжение.

Правила монтажа

Перед началом работ приготовьте следующие инструменты:

• Плоскогубцы, кусачки.
• Устройство для резки и зачистки проводов.
• Рулетка, уровень.
• Набор отверток.
• Дрель, сверла.
• Стремянку.

А теперь небольшая пошаговая инструкция по монтажу ретро проводки:

1. Первым делом определяем месторасположение осветительных приборов и розеток.
2. Далее, нужно нарисовать схему подключения всех электроустановочных изделий.
3. Проводим разметку стен, где будет пролегать кабель. Для большей точности, неплохо будет воспользоваться лазерным уровнем.
4. Устанавливаем монтажные коробки в необходимых местах.
5. Монтируем розетки, выключатели, световые приборы.
6. Крепим по разметке изоляторы, при помощи саморезов. Если стены бетонные или кирпичные, то придется сверлить отверстия под дюбели. Следует учитывать, что ролики устанавливаются на расстояние не менее 5 см от розеток, выключателей, коробок.
7. Прокладываем проводку путем нанизывания на изоляторы. Для более плотной посадки рекомендуется надеть термоусаживаемые трубки и закрепить стяжками. При повороте кабеля выдерживаем угол 45 градусов. Для соединения проводов в монтажных коробках используем клемник, никаких скруток!
8. Подключаем все приборы и подаем свет.

На заметку: при составлении схемы расположения накладных розеток и выключателей, учитывайте удобство их использования, а также риск повреждения. Избегайте установки открытой проводки в детских комнатах!

3 Разводка проводов – широко применяемые способы и схемы

Монтаж проводки в деревянном доме начинается с выбора схемы разводки и способа прокладки кабелей. Но прежде необходимо установить внешнее электрооборудование, к которому относится электросчетчик и автоматические выключатели. Обычно счетчик и главный автомат устанавливаются специалистами электроснабжающей организации, дальнейшая разводка делается наемными электриками или самостоятельно.

Рекомендуется установка дополнительных автоматических выключателей, через один из которых запитывают освещение, другой разрывает цепь, идущую на розетки, третий – для электроприборов, расположенных снаружи здания. Отдельные автоматы устанавливаются на кабели, снабжающие электричеством хозяйственные и технические постройки, а также электроприборы высокой мощности, установленные в доме и запитанные с помощью индивидуальных проводов.

Сначала монтируется внешнее электрооборудование

Главный силовой кабель заводится внутрь через футляр, вмонтированный в деревянную стену, и подводится к первой распределительной коробке, где он соединяется со следующим основным проводом, идущим в другие помещения. При монтаже открытой проводки в деревянном доме прежде, чем разводить провода от распределительных коробок к точкам электропотребления, нужно согласно схеме электроразводки установить изоляторы (при ретро варианте) или закрывающиеся футляры (короба), рассчитанные на укладку соответствующего количества кабелей. Если избран способ монтажа проводов в коробах, последующие действия выполняются в таком порядке.

1. 1. В зафиксированные к стенам футляры (шаг креплений 50-60 см) укладываем провода, один конец которых заводим в распределительную коробку, другой – в соответствующий подрозетник. В коробке оставляем запас кабеля до 20 см, в подрозетнике – около 10 см. После укладки электропроводов короба закрываем крышкой.
2. 2. Согласно схеме разводки и подключения потребителей электротока в коробке соединяем провода. Самый простой способ – скрутка с последующей изоляцией. Все проводники очищаем от оплетки примерно на 40 мм, скручиваем по всей длине защищенных жил, после чего изолируем специальными колпачками.
3. 3. Более надежный способ соединения проводов – с помощью клеммных колодок соответствующего сечения. Провода зачищаем примерно на 7-8 мм, вставляем в соответствующий разъем колодки и зажимаем винтом. Такой способ соединения предупреждает возникновение искрения и окисления контактов.
4. 4. Далее к соответствующим проводам присоединяем контакты выключателей, розеток и источников освещения. Розетки и выключатели устанавливаем в подрозетники и надежно фиксируем специальными разжимающимися «усами».
5. 5. Только после установки всех элементов электрооборудования можно осуществлять интеграцию распределительных коробок между собой и с центральным силовым кабелем.

Для проводов, питающих электроприборы повышенной мощности, прокладываем отдельные короба, рассчитанные на один провод. Кабель, идущий от электроплиты, бойлера или других мощных электрических установок, должен быть непрерывным и размыкаться только на индивидуальном автоматическом выключателе, установленном в распределительном щитке. Для завода в дом проводов для отдельных электроприборов можно использовать тот же футляр, что и для главного кабеля основной разводки. Но при этом нужно оградить каждый проводник друг от друга диэлектрическим негорючим материалом.

Так делается открытая электропроводка в деревянных домах, и ее монтаж доступен для самостоятельного практического воплощения. При желании провести проводку скрыто в условиях постройки из бревна или бруса лучше обратиться к специалистам, так как это занятие хлопотное, требует проведения точных расчетов и предусматривает трудоемкий монтажный процесс с установкой сложных коммуникационных узлов.

Как сэкономить на комплектующих для ретро проводки

Стоимость составляющих для ретропроводки велика, для лучевой схемы требуется большое количество кабеля. Экономия возможна благодаря комбинированному методу прокладки и самостоятельному изготовлению витого провода.

Комбинированный метод прокладки

Используют также изоляторы, которые удерживают декоративный кабель на стене. На кухне из-за постоянных загрязнений и жировых отложений декоративную проводку применяют только для освещения, потому что тканевая оплетка быстро пачкается. Традиционные силовые кабели укладываются скрытым способом. Если проводка скрытая, то кабель в специальных каналах должен занимать не более 40% его сечения.

Вариант комбинированной прокладки кабеля

В месте прохождения кабеля через стену ставят стальную гильзу. Толщина стенок гильзы составляет не менее 2 мм. Во время соединения сети четко следят за маркировкой проводов. Красный, коричневый или черный провода всегда подсоединяются к фазе, желто-зеленый— к заземлению, а синий— это рабочий ноль.

Витой кабель своими руками

РГКМ представляет собой медный провод с кремнеорганической резиновой изоляцией. Кабель многожильный с оплеткой из стекловолокна. Сверху он покрыт лаком. Главным плюсом такого провода является устойчивость его к перепадам температур. Он выдерживает температуру до 180 градусов. Он прочен и негорюч. Но ассортимент цветов беден. Он включает в себя только серый и белый цвет.

Так как стекловолокно может попасть на кожные покровы и в дыхательные пути, то во время монтажа следует надеть защитный костюм, респиратор, очки и перчатки, а после завершения работ комнату пропылесосить.

Он имеет ПВХ-изоляцию. Обмотка выполнена из хлопка, покрыта лаком. Сечение технического провода 4,0 или 6,0 мм2.Оно поможет подключить энергоемкие потребители к электрической сети. Цвета разные. Выбор тона и оттенка провода зависит от цвета стен.

Провода нарезают и скручивают в виде косы, а затем монтируют, меняя направление скрутки после каждого ролика. Смена направления нужна для предотвращения деформации кабеля. Если в случае усадки деревянного дома наблюдается провисание проводов, то положение можно легко исправить. Для этого снимают кабель с роликов, делают дополнительные витки и снова надевают их на изоляторы.

Другие разновидности устройства

К основным признакам, по которым можно классифицировать изделия, стоит отнести возможность регулирования, число розеток в одном корпусе, а также материал изготовления. Последние два признака рассмотрены выше. Что касается регулировки, здесь имеется два варианта:

• Стационарные модели — напольные розетки, которые устанавливаются в пол без возможности перемещения.
• С возможностью фиксации — устройства, которые при необходимости можно корректировать по высоте и положению.

Количество розеток в специальном лючке различается от 1 до 12 штук. В качестве материала применяется пластик или металл.

Металлические изделия отличаются долговечностью и надежностью, поэтому они, как правило, применяются в производственных и общественных помещениях.

Напольные лючки для розеток — критерии выбора

Лючки в пол — лучшее решение при организации рабочего места, если информационные и силовые кабеля прокладываются под половым покрытием. Для монтажа розеток применяются специальные лючки, в которых монтируются различные типы изделий — розетки на 220 Вольт, разъемы для подключения телевизора, компьютера или телефона.

В зависимости от предпочтений можно подобрать лючок с различной глубиной. При необходимости возможен монтаж открытой розетки в пол (без крышки)

Выбирая подходящий вариант, важно учесть условия эксплуатации и назначение помещения. Например, при установке напольной розетки на террасе требуется монтаж специальных лючков, надежно защищающих от попадания влаги и пыли (IP66)

Чтобы не ошибиться в выборе, стоит учесть следующие характеристики:

• Тип полового покрытия — фальшпол или бетон. В первом случае учитывается высота пола, а во втором — толщина застывшего раствора.
• Число модулей 45х45, количество различных розеток (информационных и силовых), а также других изделий.
• Цвет. На выбор предлагается множество вариантов, о которых упоминалось выше (серый, бежевый и другие).
• Условия эксплуатации. При выборе стоит ориентироваться на требования по защите от влаги и пыли (уровень IP).
• Вид материала. Розетки в пол могут изготавливаться из различных материалов — пластика или металла.

Чтобы избежать демонтажа лючка в будущем, рекомендуется сразу определиться с принципами использования устройства. Если со временем вы планируете расширить функциональность конструкции, желательно смонтировать в фальшполы каркасный модуль. Если требуется запитать один или два электроприбора, хватит небольшого по габаритам устройства, утопленного на минимальную глубину.

Вариант 2 – Выдвижные розетки

Выдвижные скрытые розетки дают шанс надежно спрятать доступ к электричеству от детей, домашних животных и таким образом не портить идеальный интерьер. Также встроенные в столешницу или корпус мебели устройства значительно экономят место и дают возможность подключения большого количества приборов.

Установить модели такого типа можно самостоятельно:

• Ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к встраиваемому набору;
• Наметить габариты отверстия в месте установки скрытой конструкции;
• Аккуратно вырезать отверстие;
• Зафиксировать розетки специальными крепежами, которые обязательно идут в комплекте;
• Вытянуть шнур и включить в ближайший источник питания.
• Проверить работоспособность.

Как делается электропроводка в стиле ретро своими руками

Сначала подробнее рассмотрим основные методы приобретения комплектующих.

1. Самый простой, но одновременно и самый затратный по финансам — купить всё в специализированном магазине. Сегодня несколькими компаниями предлагается электропроводка под старину множества моделей и оттенков.

Стоит отметить продукцию Villaris, Salvador, Fontini, Bironi, Гусевъ. По сути, это современная кабельная продукция, имеющая изоляцию из ПВХ и снаружи упакованная в чулок из негорючего шёлка, а также современные розетки и выключатели, оформленные в стиле прошлых лет.

При составлении сметы следует ориентироваться на такие цены:

• 5 — 15 тысяч рублей за стометровую бухту кабеля;
• 20 — 50 рублей за каждый ролик – изолятор;
• 600 — 3600 рублей за каждый выключатель или розетку;
• 550 — 1800 рублей за единицу подложек, угловых и поворотных изоляторов.

С такой проводкой органично будут смотреться светильники в стиле «Loft» и лампы Эдисона.

Из «плюсов» – это электробезопасность и соответствие современным требованиям, упрощенный монтаж по сравнению со скрытой проводкой, возможность изменять трассы в процессе эксплуатации. К тому же богатый выбор как стилизации под эбонит, так и под фарфор с медью.

Минусы будут заметны любому, кто разбирается в теме. Хотя, если изначально такая проводка позиционируется как «похожая на настоящую», то ничего плохого в использовании современной продукции нет.

2. Если вы не любите компромиссы и вам нужно соблюсти стиль времён зарождения бытового электричества, ваш путь лежит на специализированные форумы. Там вам помогут собрать полностью аутентичный комплект из медно – резиново – матерчатых проводов, фарфоровых изоляторов, эбонитовых или медных подложек, выключателей, патронов и розеток.

Стоить электропроводка ретро в деревянном доме будет недёшево, ведь вам нужно заплатить за поиски и восстановление комплектующих начала прошлого века.

Главный положительный момент – это полная аутентичность. Никто не сможет вас упрекнуть, что вы использовали современный «штамп под старину». Только настоящее ретро без компромиссов. К тому же «витая пара» на керамических изоляторах быстро монтируется и относительно безопасна.

Отрицательные стороны такой установки очевидны: обладая высокой оригинальностью, такая проводка не укладывается в современные представления о безопасности электроустановок, ведь заземление в те времена ещё не было предусмотрено, да и сечение старых проводов явно не рассчитано на современные мощности.

К тому же пятидесятилетний медный провод, скорее всего, уже пострадал от окисления, резиновая изоляция местами рассохлась, а старинные розетки и выключатели изготавливались с использованием фенолформальдегидной смолы, которая при нагреве источает неприятный и вредный запах.

Кстати, распределительные коробки стали использоваться сравнительно недавно, а в старину провода сплетали между собой, обвивали вокруг роликов и прятали скрутку под тканью наружной изоляции.

3. Если вы ограничены в средствах, но располагаете свободным временем, то можете самостоятельно найти всё необходимое для инсталляции. Для этого нужно терпеливо искать недостающие элементы в развалинах старых домов, мыть, реставрировать, возможно, пропаивать контакты.

Полезно посещать сельские магазины в отдаленных районах, там еще можно найти фарфоровые изоляторы, эбонитовые распределительные коробки, а то и выключатели с розетками.

Погрузиться в былое помогут розетки и выключатели начала прошлого века, электропроводка в стиле ретро, фото старинных машин и механизмов.

4. Последний вариант больше подходит для дизайнеров. Суть его заключается в прокладывании муляжа навесной проводки параллельно существующей скрытой.

Как мы заметили, символом ретро-проводки являются свитые между собой 2 провода в шелковой оплетке и надетые на ролик – изолятор. Этим пользуются для создания антуража.

На стену прикручиваются изоляторы, на них устанавливается любой подходящий по длине и внешнему виду кусок проводов, свободные концы которых любыми доступными средствами крепятся к существующим розеткам и выключателям.

Для усиления эффекта можно прибегнуть к «патинированию», распылив на розетку соответствующее покрытие из аэрозольного баллончика.

Ошибки при монтаже

Возникновение пожаров в деревянных домах зачастую связано с нарушениями правил безопасности при монтаже или эксплуатации электрической проводки.

Перечислим основные ошибки, которые допускаются в обоих случаях:

1. Монтаж скрытой проводки под потолком. Часто электрический провод размещают в межэтажных перекрытиях, забывая о дополнительных мерах изоляции. При этом кабель оказывается в непосредственной близости с деревянными поверхностями. В случае неправильно выбранного сечения кабельная линия начнет перегреваться, что постепенно приведет к возгоранию.
2. Прокладка кабеля под плинтусом. Под ним мало места, которого не хватает для создания «безопасного воздушного барьера». Из-за этого провод постоянно соприкасается с деревянным или пластиковым плинтусом, что приводит к перегреву и возгоранию. Зазоры в плинтусе должны быть не менее 10-15 мм.

1. Использование гофрированных труб из поливинилхлорида категорически недопустимо при установке электрической проводки в деревянных домах. Замените изделия на металлические стандартные или гофрированные кабель-каналы.
2. Расположение кабеля в штробе без изоляции. При выборе скрытого метода прокладки допустимо использование подготовленных углублений – штроб. Однако даже в таком случае в штробу нужно закладывать не голый кабель, а металлическую гофру или стальную трубку.
3. Установочные короба для розеток и выключателей должны быть изготовлены из металла. Недопустимо применение пластиковых конструкций.

Что это такое?

Розетки в пол —  специальные изделия, предназначенные для подключения оборудования на рабочем месте. Установка таких устройств позволяет оптимизировать и обезопасить точки подключения электрических приборов в интерьерах домов, квартир или офисных помещений.

Специальные лючки в полу позволяют разместить в них разъемы для телевизора, телефона, компьютера и другого оборудования.

Розетки и лючки, встраиваемые в пол, отличаются практичностью и удобством в применении. Они имеют современный внешний вид и с легкостью вписываются в любой интерьер.

Кроме того, они эргономичны и в полной мере отвечают требованиям безопасности. Но обо всем по порядку.