Ремонт контроллера LN-IR24B RGB светодиодных лент
Если проверка ПДУ, блока питания и RGB светодиодной ленты подтвердила их исправность, значит, неисправен контроллер и следует его заменить или отремонтировать.
Ремонт контроллера начинается с осмотра печатной платы. Для этого нужно снять крышку-дно, отжав лезвием ножа боковую стенку в сторону.
На боках крышки имеются по два квадратных отверстия, за которые цепляются фиксаторы основания корпуса, и крышка надежно закрепляется.
Печатная плата в корпусе зафиксирована только со стороны припайки проводников несколькими каплями силикона. Для освобождения печатной платы нужно лезвием ножа подрезать силикон вдоль стенок корпуса. Работать нужно аккуратно, чтобы не перерезать провода.
После извлечения печатной платы нужно внимательно внешним осмотром проверить ее на отсутствие дефектов – холодных паек выводов деталей, следов их перегрева в виде потемнений маркировки или копоти на корпусе, перегрева проводников или их разрушения.
Если дефектов не обнаружено, значит, неисправны радиоэлементы. Микросхемы редко выходят из строя, узким местом в контроллерах обычно являются силовые ключи, которые выходят из строя, как правило, из-за нарушения правил эксплуатации, а именно, перегрузке по току. Все три ключа выходят из строя очень редко, чаще один, средний (управления зеленым цветом), так как подогревается соседними транзисторами и в результате работает в более тяжелых температурных условиях.
Если предельный ток нагрузки указан 2 А, то для надежной работы контроллера нагружать выходы надо током не более 1,8 А, а лучше 1,5 А. Тогда контроллер прослужит долго.
Ключи в контроллере LN-IR24B выполнены на трех полевых транзисторах mosfet P3055LD в корпусе DPAK (TO-252) для SMD-монтажа, выдерживающие ток нагрузки до 12 А. Но в контроллере транзисторы не установлены на теплоотводы и поэтому допустимый ток нагрузки ограничен до 2 А.
Ниже приведена структурно-монтажная схема светодиодной RGB системы освещения. Пути прохождения цифровых сигналов с микросхемы на затворы полевых транзисторов показаны линиями соответствующих цветов.
Проверять работу контроллера лучше всего с помощью осциллографа. Тогда появится возможность проверить как работу микросхем, так и транзисторов. Для проверки достаточно подать на контроллер питающее напряжение. RGB ленту подключать не обязательно. Далее с помощью ПДУ, направленного на сенсор последовательно нажать сначала на кнопку ON (включить), а затем W (белый). Таким образом, контроллер будет включен в режим свечения светодиодной ленты белым светом (будут светиться все три цвета).
Общий провод осциллографа подключается к +12 В, а щупом прикасаются последовательно к затворам каждого из транзисторов. На экране осциллографа должны наблюдаться прямоугольные импульсы размахом около 5 В. Если импульсов нет, то концом щупа прикасаются с другого конца токоограничительного резистора. Если и в этом случае импульсы не появились, то возможно вышла из строя микросхема или на нее не поступает цифровой сигнал с микросхемы сенсора. В случае неисправности микросхем, ремонт контроллера экономически нецелесообразен.
В случае наличия сигналов с микросхемы нужно последовательно прикоснуться щупом к стокам транзисторов (местам пайки выходных RGB проводников). Если транзисторы исправны, то на экране осциллографа должны появиться прямоугольные импульсы размахом около 12 В, как на фотографии. Если импульсов нет, значит в обрыве переход транзистора исток-сток, если импульсы размахом всего 5 В, значит, имеет место пробоя между затвором и стоком, а вывод истока в обрыве. Неисправный транзистор подлежит замене.
В случае, если в светодиодном освещении не горит один или два цвета, то проверить ключевые транзисторы неработающих каналов можно и без осциллографа. Для этого нужно выходной провод отсутствующего цвета, и на котором присутствует цвет, поменять местами, перепаяв на плате. Например, лента не светит красным цветом, зеленый и синий цвета есть. Отпаиваете от платы красный провод и зеленый. Красный припаиваете на место зеленого, а зеленый на место красного. Включаете систему, если красный цвет появился, а зеленый нет, значит, точно не работает ключевой транзистор и его нужно заменить.
Полевой транзистор P3055LD в корпусе DPAK (ТО-252) и его аналоги часто применяются в материнских платах компьютеров. Для замены при ремонте контроллеров я использовал аналог транзистора P3055LD, транзисторы типа P3055LDG и PHD3355L из неисправных материнских плат компьютеров.
Другие причины проблем
Еще несколько причин, почему светодиодная лента может тускло гореть. Кроме проблем, связанных в основном с монтажом и перегревом, нужно учитывать еще один фактор – питание.
Некоторые неквалифицированные монтажники хотят произвести большее впечатление на клиента, искусственно увеличив яркость ленты, подавая на неё больший ток.
На блоке питания может присутствовать дополнительная функция – подстройка выходного напряжения. Это помогает выставить нужное напряжение питания и исключить заводской брак, связанный с отклонениями от номинальных величин, но никак не для экспериментов и шарлатанства.
Если выкрутить его на максимум, напряжение может оказаться вместо необходимых 12В, например, на уровне 13,5В. Это обстоятельство часто становится причиной сгорания светодиодной ленты.
Также, к перегоранию и выходу из строя могут привести и такие простые причины как:
- Скачки напряжения;
- повышенная влажность;
- попадание жидкостей;
- насекомые и грызуны;
Соблюдайте правила монтажа и ваши конструкции будут служить долго!
Оцените, пожалуйста, статью. Мы старались:)
Другие причины проблем
Еще несколько причин, почему светодиодная лента может тускло гореть. Кроме проблем, связанных в основном с монтажом и перегревом, нужно учитывать еще один фактор – питание.
Некоторые неквалифицированные монтажники хотят произвести большее впечатление на клиента, искусственно увеличив яркость ленты, подавая на неё больший ток.
На блоке питания может присутствовать дополнительная функция – подстройка выходного напряжения. Это помогает выставить нужное напряжение питания и исключить заводской брак, связанный с отклонениями от номинальных величин, но никак не для экспериментов и шарлатанства.
Если выкрутить его на максимум, напряжение может оказаться вместо необходимых 12В, например, на уровне 13,5В. Это обстоятельство часто становится причиной сгорания светодиодной ленты.
Также, к перегоранию и выходу из строя могут привести и такие простые причины как:
- Скачки напряжения;
- повышенная влажность;
- попадание жидкостей;
- насекомые и грызуны;
Соблюдайте правила монтажа и ваши конструкции будут служить долго!
Оцените, пожалуйста, статью. Мы старались:)
Причины перегорания ленты
Светодиодные лампы известных производителей способны служить на протяжении десятков тысяч часов (30-50 часов). Основная причина выхода из строя светодиодов — недостаточное качество. Не все производители комплектуют изделие надежными лентами нового поколения. Вызвано это стремлением предложить свой товар по возможно более низкой цене.
Такая ситуация диктуется потребностями рынка: потребители зачастую предпочитают дешевую продукцию, не задумываясь о том, что ширпотреб служит гораздо меньше качественного светильника. Даже если дешевая лампа не перегорела и продолжает работать, интенсивность ее свечения очень быстро уменьшается на 30-50 %.
Причем многие модели выпускаются на китайских заводах известными западными производителями. Такая продукция соответствует мировым стандартам качества. А вот изделия чисто китайских производителей далеко не всегда являются приемлемыми по показателям надежности.
Если все же приобретено недорогое изделие, следует ожидать и другие неприятности, в том числе:
- пестрое свечение;
- неравномерность распределения света;
- плохое качество клеящей поверхности.
Однако покупка даже дорогой ленты известного производителя не гарантирует ее длительную работу, если условия эксплуатации не соответствуют нормам
К примеру, далеко не все потребители принимают во внимание силу тока и мощность источника питания. Также многие игнорируют температурный режим, эксплуатируя на улице ленту, предназначенную для помещения
Причиной поломки нередко является неправильная установка. В частности, отсутствие защиты от механических повреждений может привести к нарушению целостности ленты и попаданию влаги вовнутрь. В результате вся лента или ее отдельные фрагменты выходят из строя.
Нарушения при подключении к питанию — еще одна причина неисправности светильника. Лента работает по принципу цепи с параллельными секторами. На ее конце ток, пройдя по всем сегментам, суммируется. Если общий ток большой, дорожки могут перегреться, что приводит к выходу из строя светильника. Чтобы избежать подобной ситуации, рекомендуется разделять слишком протяженные участки ленты на более короткие фрагменты.
Ремонт драйвера
Драйвер светодиода
Если сломался преобразователь, его нужно сначала извлечь из корпуса и закрепить в держателе. Проводки отсоединяются паяльником, предварительно их нужно промаркировать или сфотографировать, чтобы не перепутать при сборке. После этого проверяется работоспособность всех деталей, которые размещены на плате.
Если сгорела микросхема, она отделяется полностью. Изделие захватывается пинцетом, проводится нагрев места спайки с обратной стороны платы. Когда олово расплавится, клеммы микросхемы легко выходят из отверстий. Замена производится в обратной последовательности. Если припоя недостаточно, он добавляется паяльником. Делать это нужно аккуратно, чтобы не зацепить соседние перемычки. Чтобы этого не допустить, поверхность платы около спайки покрывается термостойким лаком.
Когда драйвер состоит из цепи резисторов, конденсаторов и выпрямителей, сначала нужно провести внешний осмотр платы. О неисправности свидетельствуют почернения на деталях или их вздутие. Если таких признаков нет, придется выпаивать и проверять каждый элемент. Делать это нужно поочередно, чтобы по ошибке не нарушить цепь. Лучше сразу после диагностики вставлять исправный элемент обратно и припаивать.
Другим решением проблемы является закупка нескольких драйверов, характеристики которых соответствуют диодному мосту. Чтобы их заменить, нужно перепаять 4 соединительных проводка, после чего поставить колпак на место.
Люстра совсем не работает
Честно говоря, эта статья для общего ликбеза, но может
пригодиться как методически грамотное пособие.
Включили? Не работает. Понятно что проблема в прохождении
электронов через лампочку. То есть не пробегают.
В принципе электрическая цепь не так уж сложна. Провода идут от автоматов предохранителей (в коробке), затем в комнату через скрытую коробку. Далее через выключатель на стене и уже затем к люстре. Неисправность люстры обычно делится на лампочки и соединения. Не так уж и много деталей из которых состоит люстра.
Можно добавить, что всё возможно и не стоит Ваших усилий, да и сама люстра возможно устарела (в плане дизайна) и давно Вам разонравилась и уже давно ждали когда она сломается, что её заменить!
Главная деталь, которая требует к себе особого внимания -это электрический патрон, в который
вставляется лампочка.
И если в люстре не горит лампочка или несколько лампочек, то
причин может быть несколько:
перегорела электролампочка;
лампочка изначально неисправна, хотя нить накала целая;
отсутствует надёжный электрический контакт между лампочкой и
контактами в патроне;
нет надежного электрического соединения (контакта) между проводом и контактом патрона;
нет надёжного электрического соединения между проводами разветвления в люстре;
нет надлежащего контакта в
точке присоединения люстры к электросети квартиры;
перегорел провод от точки присоединения к сети до
электропатрона.
Всё это рассматривается при условии, что в сети квартиры
присутствует напряжение и оно подводится к люстре т.е. выключатель исправен, а
напряжение в сети соответствует номинальному.
И так давайте рассмотрим, как устранить все эти причины,
когда в люстре не горит лампочка:
Если Вы считаете, что
в люстре перегорела лампочка, то необходимо заменить лампочку на заведомо исправную.
Если Вы считаете, что отсутствует надёжное
электрическое соединение между лампочкой и контактами в патроне, то в
этом случае поможет подгибание контактов в патроне, т.е при вывернутой лампочке
и отключенном напряжении (автоматом в электрощите и выключателем на эту
лампочку) Вам необходимо отверткой или
кончиком ножа подогнуть контакты патрона, к которым прижимается лампочка при
вворачивании так, чтоб эти контакты прижимались к лампочке раньше. И когда
лампочка будет полностью ввёрнута контакт должен быть надежнее.
Если нет контакта провода с патроном в месте его подключения,
то необходимо взять отвертку и завернуть винтом провод более надежно (если
провод подгорел, необходимо его зачистить, в том месте где он
присоединяется к патрону).
Если Вы определили, что нет надёжного электрического
соединения между проводами разветвления в люстре, то Вам необходимо это соединение либо пропаять,
либо соединить через клемник.
Когда нет надлежащего контакта в точке присоединения люстры
к электросети квартиры, просто выполните это соединение через клемник либо СИЗ.
Если обнаружили, что в люстре перегорел провод (в результате
короткого замыкания в патроне), тогда ничего не остаётся, как заменить все
провода, которые потеряли надёжность изоляции. Выбирайте провода сечением не
менее тех, которые были установлены при сборке производителем, а ясли позволяет
конструкция люстры, можете использовать провода и большего сечения. Провода
необходимо брать обязательно медные с двойной изоляцией.
Бывают ситуации когда патрон в люстре выгорел или сломался и
восстановлению не подлежит. В этом случае Вам необходимо найти аналогичный
патрон и заменить неисправный, при этом постарайтесь запомнить
последовательность разборки, так чтобы при сборке люстры у Вас не возникли
проблемы.
Не горит люстра, самостоятельный ремонт.
Окисление контакта на коннекторах
Не все любят и умеют паять ленту, поэтому соединяют ее другим, более доступным способом – коннекторами.
Однако они имеют один существенный недостаток – окисление контактов. Чаще всего такое происходит в помещениях, где недавно покрасили, побелили стены или заливали стяжку.
То есть там, где наблюдался переизбыток влаги. Сила тока протекающего через коннектор, не редко превышает 10А:
для участка в 5м и мощностью 75Вт – 6,5А
для лент мощность 30Вт на метр – 12,5А
Если контакт окислен, то при большом токе он будет нагреваться и выгорать, пока не исчезнет полностью.
Такое же может произойти из-за недостаточного пятна соприкосновения контактных площадок, что не редко наблюдается в подобных соединителях.
Поэтому рекомендуется тщательно подходить к выбору коннекторов. Какие виды из них наиболее распространены и как выбрать лучший, можно ознакомиться в статье «3 вида коннекторов для соединения светодиодной ленты».
Вышеуказанные дефекты относятся в первую очередь к низковольтным лентам 12-24В. А есть еще ленты 220 вольт.
В них подключение светодиодов выполняется последовательно на более протяженных участках. Например, в 1 метре у вас будет 60 диодов.
И стоит одному из них выйти из строя или заморгать, это сразу же отразится на всех остальных, по всей длине.
В подсветке 12В вы от этого более-менее избавлены. Они состоят из коротких модулей по 3-6 диодов. Мерцание или затухание одного из них, приведет к такому же эффекту только на этом коротком модуле.
Выявляется это легко и устраняется либо перепайкой неисправного диода, либо заменой одного модуля или кластера.
Иногда мигание ленты начинается только спустя час или два после ее запуска и подачи питания. Это тоже может быть связано с неисправностью одного диода.
Он со временем нагревается и разрывает контакт. Лента тухнет, остывает, светодиод вновь запускается, свечение возобновляется. И так далее по новому кругу.
Если подсветка спустя продолжительный период времени вообще не запускается или включается “через раз”, не спешите ругать китайских товарищей. Возможно это происходит из-за банальной причины – сели батарейки в пульте дистанционного управления.
Поэтому такую вещь нужно проверять в первую очередь. Чаще всего пульты идут для управления контроллерами RGB.
И если разноцветная лента вдруг начнет сама собой переключаться и менять цвета, проверяйте не пульт, а сам контроллер.
Исправный пульт, не должен производить никаких самостоятельных переключений. Чтобы удостовериться, что он здесь не причем, просто извлеките батарейки.
Еще один способ выявить неисправный контроллер на RGB подсветке, это исключить его из схемы и подавать на ленту по отдельности питание на каждый цвет.
Если по отдельности все цвета работают исправно, а вместе ничего не горит, или моргнет один раз и сразу тухнет, то причина в повреждении RGB контроллера. Меняйте именно его.
Когда разобрались с основными причинами, стоит понять, как же их лучше выявить и диагностировать. Что для этого понадобится и с чего начинать?
Всю светодиодную подсветку можно разбить на отдельные функциональные части:
первым идет блок питания
далее, блок управления RGB цветами (контроллер)
усилители RGB, если таковые есть
сама светодиодная лента
коннекторы или соединители
Основной прибор необходимый для диагностики – мультиметр для замеров постоянного и переменного напряжения.
Перво-наперво замеряете переменное напряжение, которое поступает на блок питания. Вдруг там и нет необходимых 220В («+» «-» 10%).
Далее проверяете выход. Здесь уже должно быть 12В или 24В («+»/»-» 10%), смотря какой источник вы используете. Если выходное напряжение ниже или выше, не забывайте, что его можно немного подрегулировать при помощи резистора.
Находите разъем ADJ и подкручиваете винт отверткой. Когда с этим все в норме, идете по цепочке дальше.
Проверяете, поступает ли питание на вход RGB контроллера или диммера. Оно должно быть таким же, как на выходе блока питания.
Постепенно доходите до самой ленты. Подносите измерительные щупы к контактным площадкам и делаете замер. На них может быть напряжение от 7 до 12 вольт. Если тускло светится какой-то один участок, а не вся лента, то измерения нужно проводить именно на нем.
При ненормальном снижении напряжения или его полном отсутствии, как раз таки и выявляется неисправный участок или элемент подсветки, отвечающий за работоспособность ленты.
В случае, когда все замеры показали, что напряжение на контактах в норме или в его пределах, нужно переходить к поиску неисправных светодиодов.
Особенности ремонта led ламп
Основой ремонта считается грамотное диагностирование. Чаще всего достаточно осуществить припой контактов, в определенных случаях провоцируется необходимость замены ключевых узлов.
Ремонт светодиодного светильника
Если вы не знаете, как отремонтировать светодиодную лампу, вы можете изучить нашу статью, а также просмотреть рекомендованное видео, которое вы найдете ниже. Выполнение качественного ремонта, который гарантирует в дальнейшем исправность изделия и его длительную эксплуатацию, начинается с детальной подготовки;
- Демонтаж светильника;
- Изучение технической документации;
- Подготовка приборов (список перечислен выше);
- Приобретение мультиметра для проверки контактов;
- Проведение ремонтных работ в зависимости от проблемы;
- Замена драйвера или же блока питания при необходимости.
Ремонт светодиодных люстр
- Приспособление снимается с потолка или же стены;
- Корпус прибора снимается;
- Изучается схема электронная (чаще всего дефекты являются видимыми);
- Удаляется плафон и другие украшения декоративного формата;
- Выкручиваются лампочки, производится диагностика цоколя на предмет прогоревших мест (зачистка может быть осуществлена простым ножом);
- Заново выполняется процесс сбора, подтяжки винтов, проверка всех контактов.
Ремонт светодиодной ленты
Если не горит вся лента, то нужно проверить подключение блока питания к розетке, проверить напряжение, осуществить процесс анализа целостности провода. Осуществляется проверка блока питания. В лентах именно блок питания страдает чаще всего, и чаще всего его нужно будет просто заменить. Если лента горит частично, то проблема с дорожками. Часть сегментов могла выйти из строя. Их можно заменить, для этого потребуется паяльник и припой.
При мерцании ленты – полной или же частичной, нужно осуществить проверку блока питания, а также осуществить процесс изучения ленты на предмет чрезмерного изгиба. При проблеме с блоком осуществляется его ремонт или же замена, если поврежден определенный сегмент, проводится процесс замены диодов. Если же часть сегментов потухла, но диоды целые, это может отражать проблему с резистором. Нужно осуществить проверку цепи последовательно, чтобы найти участок повреждения и осуществить замену.
Ремонт светодиодных фонарей и прожекторов своими руками
Проведение ремонта является стандартной процедурой. Осуществляется визуальный осмотр, снимается корпус, проверяются все элементы поэтапно. В случае необходимости контакты очищаются и припаиваются, в случае серьезной поломки осуществляется замена резисторов, диодов, драйвера, блока питания и пр.
Техника безопасности при ремонте светодиодных ламп на 220 в
Учитывая, что необходимо произвести ремонт прибора, который работает от сети, то обязательно нужно соблюдать и технику безопасности. Рассматриваемые нами лампы обладают бестрансформаторным питанием, все имеющиеся в устройстве элементы во время работы находятся под напряжением, которое может нести угрозу жизни
Исходя их этого важно соблюдать следующие предосторожности:
- В процессе перепайки и при необходимости провести любые измерения обязательно нужно следить, чтобы лампа была отключена;
- При наличии разрядных резисторов, которыми зашунтированы конденсаторы все равно необходимо по завершению ремонта вручную проводить разрядку конденсаторов. Сделать это можно, если закоротить выводы конденсатора, используя любой металлический инструмент, который оснащен диэлектрической ручкой;
- По завершению ремонта если производится первое включение лампы, берегите глаза. В ряде случаев некоторые элементы в лампе могут взорваться, поэтому лучше предусмотрительно отстраняться или отворачиваться;
- Внимательно следите за паяльником и не забывайте его выключать при перерывах. Не нужно класть включенный паяльник на предметы, которые могут вызвать воспламенение.
Зная все особенности светодиодных лампочек можно сделать выводы о принципах их работы и соответственно, при необходимости осуществить правильный ремонт
Важно все ремонтные процедуры совершать с соблюдением правил безопасности
Рекомендуем также просмотреть видео по данной теме:
Какие проблемы могут возникнуть
Причины поломок бывают следующими:
подсветка не горит полностью. Сначала следует проверить, включен ли блок питания. Следующий шаг — проверка напряжения в розетке. Для этого подойдёт мультиметр или контрольная лампа. Если всё в порядке, стоит проверить провод, который ведет к блоку питания
В случае отсутствия проблем обратите внимание на качество соединения между контактной площадкой ленты и проводом. Также причина неисправности может быть в печатной плате;
диоды загорелись только до центра ленты
Причина неисправности — перегорание одного из сегментов;
светодиоды постоянно мерцают. Здесь причин может быть несколько. Одна из них выход из строя блока питания. Также рекомендуется проверить соединения по всей длине и питающие провода. Иногда мерцание возникает из-за перегрева или постепенного выхода из строя диодов;
мерцает отдельный кусок ленты или некоторые диоды. Это происходит по причине повреждения или перегорания одного из чипов. Также возможна неисправность резистора.
Светодиодная лента наполовину не светится
Эта поломка часто встречается — в одном из сегментов дорожка вышла из строя. Диагностика состоит в том, чтобы подавать питание на участки, которые расположены за проблемным местом LED-ленты. В поломке не стоит спешить обвинять диоды. Иногда это происходит по причине разрыва проводника. Чтобы этого не произошло, сгибы не должны быть слишком резкими.
Пример поломки на сгибе.
Для починки неработающий отрезок необходимо удалить, а работающие части спаять между собой. Такой вариант ремонта уместен далеко не всегда, так как лента станет короче. В любом случае придётся купить ещё одно изделие, чтобы заполнить пробел.
Потеряла яркость
Потерю яркости можно заметить не сразу. Лента продолжит гореть, но не так ярко, как раньше. Это может произойти с отдельным отрезком или по всей длине. Возможные причины:
- срок службы светодиодов заканчивается. Если диоды перестают светить как прежде уже через 2-3 месяца, это говорит о производственном браке. Затухание может свидетельствовать и о перегреве;
- неисправность блока питания. Проверьте контакты в месте соединения ленты с источником питания. Если на стыке использовалась пара штекер-гнездо или коннектор, возможно, произошло окисление, из-за чего в этих местах нарушается проводимость тока.
Потускневшие светодиоды.
Совсем не светит
Если диоды не загорелись все , стоит искать причину в электропитании. Для начала нужно проверить 12-вольтный адаптер и наличие напряжения 220 вольт. Проблема может возникнуть на низковольтном выходе и входе. В большинстве случаев причиной произошедшего является плохое соединение на участке с первыми тремя чипами. Чтобы выяснить это, питание следует подать со следующих диодов по порядку. Если подсветка включилась, проблемный участок отрезают по специальной линии.
Линия для удаления повреждённого отрезка.
Мигает
Мигание светодиодов может говорить о недостаточной мощности адаптера. Чтобы этого не происходило, каждый источник должен иметь запас по мощности минимум 20%. Кроме того, мерцание может вызвать пайка, которая производилась с агрессивными разновидностями флюса. Соединяя отдельные участки, рекомендуется использовать обычную канифоль или сразу нейтрализовать флюс, который остаётся на подложке.
Рекомендуемая канифоль для пайки.
Если изделие работает от сети 220 В, есть вероятность, что произошел сбой сглаживающего конденсатора. В данном случае мерцание будет практически незаметным.
Самые безобидные причины мигания светодиодов это поломка пульта управления, неполадки на отрезке из трёх чипов или выработка ресурсов диодов.
Необходимые материалы
По материалам ситуация довольно простая, нужно купить только основные, по стоимости они получатся совсем недорогими.
- Светодиодная лента для подсветки дома уличная 220 В. Она должна иметь максимальную защиту.
- Термоклей или силиконовый герметик.
- Хомутики или другие материалы для крепления.
- Провода (удлинители).
Больше нам ничего не нужно, но из этого мы сможем сделать подсветку:
- На дереве.
- На доме.
- На рекламном баннере.
Статья по теме: Устройство самодельной джакузи
Преимущества использования ленты 220 Вольт на улице:
- Просто устанавливается.
- Недорогая.
- Долго служит.
- Легко демонтировать.
Алгоритм действий при осмотре источника освещения
Придерживайтесь следующей памятки:
- Проверяется наличие напряжения на входе.
- Проверяется наличие напряжения на выходе.
- Проверяется напряжение на входе в контроллер (диммер).
- Осматриваются и тестируются контакты на ленте.
- Осуществляется диагностика пульта после установки новых батареек.
- Осматривается всё изделие с целью выявления перегревшего диода (выглядит, как почерневшая точка или участок).
Исправив дефект в системе освещения, озаботьтесь вопросами безопасности. Защитите ленту от высокой влажности, грызунов, механических повреждений и осадков. При таком подходе устройство будет служить вам столько, сколько заявлено производителем в инструкции по применению.
Лента горит, но не полностью что делать?
Теперь рассмотрим, почему светодиодная лента горит разным цветом, некоторые секции потускнели, либо полностью погасли?
Если вы столкнулись с такой проблемой – не обязательно менять всю инсталляцию, можно выполнить местный ремонт. Монтаж выполняется двумя способами:
- Скрытый — лента скрывается в короб;
- открытый метод — находится на поверхности.
Когда источник света скрыт в специальном профиле или на тыльной стороне конструкций, её гораздо проще отремонтировать. Просто найдите границы нерабочей области и обрежьте ленту по линиям разреза (как правильно резать светодиодную ленту).
Если монтаж видимый – приходится отрезать больший участок, чтобы скрыть коннектор. Дойдите до места, где можно незаметно спрятать соединение и от туда начинайте удалять нерабочий участок ленты.
После чего замените кусок аналогичным по мощности, типу и количеству светодиодов. Для этого нужно либо припаять, что не всегда может быть удобным, либо использовать коннекторы.
Основы правильного монтажа
Чтоб не сталкиваться с ситуациями, когда светодиодная лента горит не полностью, нужно рассмотреть основные правила монтажа:
- Минимальный радиус изгиба – 5см. Когда вы оборачиваете ленты вокруг тонких трубок или углов, будьте готовы к тому, что она может повредится. Тонкие проводники у её основания не выдерживают таких деформаций.
- Не монтировать вблизи зон с повышенной температурой. Частичный выход из строя светодиодной ленты может произойти потому, что вблизи находится отопительная батарея или другой источник тепла.
- Плотный монтаж ленты с мощностью более 10Вт на метр – запрещен! Светодиоды хоть и имеют высокий КПД, но более половины их мощности превращается в тепло.
Нужно помнить, что когда вы собираете светильник с мощными лентами, например white 5050 60 led/m, которая имеет 14.4 Вт на метр, не стоит клеить её полоса к полосе или мотать виток к витку. Сделайте зазор хотя бы в толщину одной полосы.
После монтажа включите и дайте ей поработать хотя бы пару часов, периодически проверяя температуру. Если руку начинает обжигать, т.е. поднялась выше 50 градусов – сделайте конструкцию реже. Для достижения большей яркости, воспользуйтесь жесткой полосой 5730(5630) на алюминиевом основании или другими мощными светодиодами.
Двухсторонний скотч
Если вышеприведенные советы не помогают и лента все-таки отклеивается, можете докупить отдельно тонкий двухсторонний скотч.
Оторвите несколько сантиметров полоски светодиодной ленты в тех местах, где она отошла от поверхности.
Обработайте все спиртосодержащим раствором и наклейте туда купленный скотч.
После чего прижмите старую ленту к этому участку. Метод хорош тем, что вам не нужно переклеивать всю ленту, используйте скотч только в тех местах, где она уже отошла.
При выборе качественного двухстороннего скотча такой крепеж может оказаться даже более надежным, чем изначальное заводское решение.
