Замена светодиодов
Главный недостаток SMD элементов – возникновение некоторых проблем с ремонтом оборудования, имеющего их в своем составе. Демонтировать такие элементы, особенно многовыводные, бывает весьма проблематично. Но если прибор двухвыводный, то выпаять его можно при помощи паяльной станции, и тогда ремонт серьезно упрощается. Возьми двойной паяльник, который идет в составе паяльной станции, разогрей одновременно оба вывода диода и этим же паяльником, как пинцетом, сними элемент с платы.
Если в твоей паяльной станции только один паяльник (что бывает чаще всего), то есть еще один вариант. Можно использовать идущий в составе паяльной станции фен. Обдувай неисправный диод феном и одновременно пытайся сдвинуть его с места иголкой или тонким пинцетом. Как только припой расплавится, светодиод легко снимется с платы.
Для ремонта светодиодных ламп вместо паяльного фена можно использовать технический, но диаметр его сопла должен быть минимальным. В противном случае ты будешь греть алюминиевую подложку и либо вообще ничего не выпаяешь (мощности фена не хватит), либо у тебя послетают со своих мест все светодиоды лампы, либо поотваливаются токопроводящие дорожки. В таком случае ремонт серьезно усложнится, если вообще будет возможен.
Как заменить в лампе светодиоды, если нет фена или паяльной станции
Конечно, далеко не у всех для подобного ремонта есть паяльная станция (у меня, к примеру, дома ее нет). В таком случае для ремонта можно воспользоваться обычным паяльником, немного доработав его жало. Просто накрути медный обмоточный провод диаметром 1-2 мм на жало, а концы провода заточи и залуди. Чем не паяльная станция для ремонта и замены SMD деталей?
Демонтаж SMD светодиода с помощью обычного паяльника
Осталось заменить светодиод, и ремонт можно закончить. Сделать это можно паяльником с тонким жалом или обычным, но доработанным для выпайки (см. фото выше). Перед пайкой удали с контактных площадок лишний припой и нанеси на них флюс. Теперь прикладывай новый светодиод на место, соблюдая полярность, удерживай тонким пинцетом и паяй. Имей в виду, что впаянный светодиод должен быть точно того же типа, что и сгоревший. Иначе такого ремонта ненадолго хватит.
Техника безопасности
При работе со светодиодной лампой и её компонентами следует соблюдать простые правила, которые сохранят в безопасности ваше здоровье, а также вещи и инструменты, окружающие вас. Перед тем, как ремонтировать светодиодные лампочки, стоит ознакомиться с этими простыми, но важными правилами:
- Любые манипуляции с лампой (разбор, пайки, отпайки) необходимо производить только при отключённом из сети приборе.
- Все конденсаторы нужно после включения лампы разрядить вручную, даже если они зашунтированы. Чтобы это сделать, надо на секундочку закоротить выводы конденсаторов металлическим инструментом или диэлектрической ручкой.
- После ремонта, производя проверку работоспособности лампы, нужно защитить глаза: возможен взрыв одного из элементов. Можно использовать специальные защитные очки или же просто отвернуться с закрытыми глазами на момент включения отремонтированной лампы в сеть.
Разбор ЛЕД-лампы для ремонта
Перед тем, как отремонтировать светодиодную лампочку, изучите инструкцию, а также конструкцию сломанной лампы. Благодаря тому, что внутри LED-лампы нет газов, а корпус негерметичен, при выходе её из строя можно попробовать отремонтировать устройство самостоятельно.
Так выглядит разобранная ЛЕД-лампа Источник tauray.ru
Пошаговая инструкция как отремонтировать светодиодную лампу:
Раскрыть лампу, чтобы добраться до внутренних конструктивных элементов.
Чтобы начать разбирать лампочку, нужно сначала открыть удерживающие светорассеивающий купол клипсы. Если матовую верхнюю часть лампы держат винты, нужно их открутить, если сдерживающим фактором является герметик, его требуется аккуратно убрать.
Удалить радиатор.
Отсоединив рассеиватель, возьмите отвёртку и аккуратно выньте радиатор (он будет находиться под платой со светодиодами).
Отделить матрицу.
Светодиодную матрицу после выемки внутренностей лампочки нужно отделить от всей конструкции. Для этого понадобиться отпаять её: прогрейте контакты паяльником, после чего аккуратно пинцетом отделите деталь. При этом начинать нужно с центральной платы, которую необходимо отделить от двух контактов. Также следует удалить герметик, находящийся по периметру лампы, или открутить удерживающие винты.
После того, как ничего уже не будет мешать выемке матрицы со светодиодами, нужно вооружиться тонким металлическим инструментом вроде шила или иголки. Аккуратно заводя его под плату, пройдитесь по кругу, чтобы можно было подковырнуть её.
Работа с матрицей светодиодной лампы Источник masterpotoku.ru
Чтобы снять матрицу со светодиодами, которую уже ничто не удерживает на месте, потребуется пропустить центральный элемент в прорезь. После этого можно будет вытащить матрицу.
Определить неработающее звено.
Что)бы выявить поломку, в большинстве случаев стоит лишь взглянуть на каждый из светодиодов, которые выглядят, как очень маленькие жёлтенькие квадратики. На одном из них при ближайшем рассмотрении (возможно, понадобится лупа) будет заметно маленькое тёмное пятнышко (чёрная точка).
Снять неработающий элемент.
Теперь расскажем, как отремонтировать светодиодный светильник после того, как нерабочие диоды уже обнаружены. Чтобы снять все неработающие светодиоды с матрицы, можно нагреть её снизу, тогда процесс упростится (открытое пламя применять нельзя). Не забудьте предварительно зафиксировать круг с диодами в нужном положении над рабочей поверхностью. После хорошего прогрева нужный светодиодный элемент можно будет просто снять пинцетом.
Зачистить контакты после снятого диода.
После очистки местонахождения сгоревшего диода следует также нанести специальную пасту.
Ещё один вариант светодиодной лампы Источник vodakanazer.ru
Чтобы лампа снова заработала, нужно заменить погоревший светодиод на новый. В крайнем случае можно установить перемычки на старый. Чтобы припаять работающий светодиод на освободившееся после старого элемента место, нужно в первую очередь посмотреть, какие светодиоды используются в лампах на 220 В, а при работе – использовать нагревательный элемент.
Дать матрице остыть.
Важные замечания
Если лампа сделана с помощью проклейки герметиком, для снятия колпачка понадобится шило, шприц и растворитель. По кромке (соединению колпачка с лампой) необходимо провести шилом так, чтобы получилась канавка. После этого следует заправить в шприц с иглой растворитель и ввести его по всему периметру в сделанную канавку. Когда пройдёт полминуты, можно будет отвинтить колпачок, ведь герметик к этому моменту уже должен будет раствориться.
На четвёртом этапе при определении неработающего светодиода в некоторых случаях можно применить мультиметр.
Мультиметр может использоваться для проверки некоторых диодов Источник mineavto.ru
Схема китайской LED лампы
Светодиод малой и средней мощности работает на постоянном токе порядка 10-30 мА при напряжении около 2.5-3 В. Поэтому в качественных лампах на 220 В светодиоды соединяют последовательными группами по несколько штук и питают от импульсного преобразователя напряжения с ШИМ-регулированием.
Преобразователь изготавливают в виде специализированной микросхемы, называемой драйвером. (Собственно говоря, это не что иное, как стабилизатор тока, только не линейный, а импульсный.) Драйверы обеспечивают оптимальный режим питания светодиодов, такой, что светодиод и служит долго и горит ярко. Но это сделано только в европейских и американских лампах, по большей части, массовому российскому потребителю недоступных, а если и доступных, то слишком дорогих.
Китайские производители часто собирают светодиодные лампы по упрощенной схеме. Делается это так. Все светодиоды соединяются последовательно и подключаются к выпрямительному мостику с фильтром из одного электролитического конденсатора. Поскольку получившаяся цепь, как правило, работает при меньшем напряжении, чем 220 В, то остаток напряжения гасится при помощи дополнительного неполярного конденсатора, обычно пленочного, на входе мостика. Здесь используется тот факт, что сопротивление конденсатора имеет реактивный характер, и тепло на нем почти не выделяется.
Описанная схема довольно несовершенна. Во-первых, при колебаниях сетевого напряжения будет сильно меняться яркость лампы, а во-вторых, при повышенном напряжении срок службы будет существенно сокращаться. При пониженном напряжении яркость неприемлемо уменьшится. В работе будут наблюдаться утомляющие мерцания, из-за того, что фильтрующий конденсатор после мостика имеет недостаточную емкость. (Конденсатор нужной емкости просто не влезет в цоколь китайской светодиодной лампы.)
Лампы из Китая
Китай — основной поставщик светодиодных ламп на российский рынок. К плюсам можно отнести их дешевизну. К минусам — ненадежность. Не всегда китайцы, готовы даром отдавать товары высшего качества. Политика Китая заключается в том, чтобы продать недорогой товар и утешить покупателя: сломается, купите еще, оно ведь недорого.
Перед выбором светодиодной лампы для дома обращайте внимание на производителя, все же лучше отдавать предпочтение известным брендам, например Gauss, Philips
В Китае действует великое множество предприятий, постоянно конкурирующих между собой. Это раз. Полупроводниковая промышленность все еще развивается, и на рынок ведущие поставщики поставляют экспериментальные партии приборов, которые, естественно, продаются дешевле опробованных и устоявшихся. Это два. Поэтому покупка хорошей китайской лампочки представляет, своего рода, лотерею для покупателя.
Перед покупкой, обратите внимание на признаки некачественной продукции:
- мерцания, видимые на камеру телефона, это говорит о некачественном драйвере;
- качество системы охлаждения, радиатор должен быть выполнен не просто из пластика, а хотя бы из качественных композитных материалов, лучше из металла (алюминий – идеальный вариант).
Если заказываете с Алиэкспресс, то попросите продавца снять видео. Если увидите на видео подобные дефекты, то не покупайте или будьте готовы к недолгому сроку службы. Хорошая лампа имеет массивный радиатор с ребрами, загорается быстро, но плавно, и светит без мерцания, не меняя яркости.
Так работают ли светодиодные лампы в обычных фарах? Мнение специалистов журнала «За рулем»
Чтобы не прибегать к мнению только одного иностранного эксперта, приведем доводы отечественных специалистов из журнала «За рулем». В крайне показательной и очень интересной обзорной статье-эксперименте «Светодиоды вместо галогенок в штатных фарах: полный провал!» экспертами были описаны результаты испытаний пяти моделей светодиодов.
Эксперимент состоял из нескольких испытаний. Кратко дадим их описание и результаты (подробнее о тесте читайте на «За рулем», перейдя по ссылке выше).
1. Реглоскоп (прибор, знакомый всем по прохождению ТО) — проверяет светораспределение: три LED-лампы из пяти провалили тест;
2. Второе, заключительно практическое испытание проводили на соответствие требований Правил ЕЭК ООН № 112–00 в отношении ближнего света. То есть по ГОСТу или Национальному стандарту РФ, предписывающему единообразие для работы автомобильных фар. Результат удивил даже видавших виды тестировщиков: ТЕСТ ПРОВАЛИЛИ ВСЕ ЛАМПЫ! Даже самые дорогие.
Эксплуатационные характеристики
Штатная галогенка H11 для противотуманных фар обеспечивает световой поток в 1350 лм. Также подобными световыми приборами оснащаются фары ближнего света.
Светодиодки делятся на 2 категории:
- для противотуманных фар послабее, к примеру, светодиодная лампа Philips UltinonLed Fog Н8 Н11;
- для фар ближнего света помощнее от 1350 лм.
В первом случае лампы выдают всего 700 лм, но, как утверждает производитель, что эти 700 лм на 6000К обеспечивают видимость на дорожном полотне как галогенки на 2400 лм. На практике же все обстоит несколько иначе. Лампы с таким световым потоком обеспечивают видимость как 1400 лм галогенным. Тут, судя по всему, разработчики Philips UltinonLed Fog Н8 Н11 имели в виду, что пара лампочек Н11 будут равноценны 2400 лм теплого оттенка, но, по непонятным причинам, скрыли эту информацию. Никаких сносок или дополнительных данных мелким шрифтом на этот счет нет.
Многие автолюбители знают, что диодные лампочки используются в ПТФ, однако, практически все (приблизительно 95%), не разбираются в эксплуатационных характеристиках современных светоизлучателей подобного типа. Это, как раз, и дает производителям широкое поле для обмана, ведь мало кто станет разбираться в том, в чем совсем не понимает.
Комплектация светодиодной лампы h11
К примеру, большинство магазинов по продаже подобных товаров обманывают покупателей, указывая характеристики товара для максимального тока. На практике ток можно увеличиваться не более, чем в 2 раза от номинальных показателей. Но при этом необходимо обеспечить хорошее охлаждение, для чего потребуются современные системы. Так, например, для работы 16 штук Cree XML2 U2 потребуется охладительный радиатор весом в 3 кг.
Решение проблем с драйвером
Неполадки в драйвере – довольно распространенная проблема светодиодных ламп. Чаще всего в драйвере горят резистор или конденсатор.
Имеющимися под рукой домашнего мастера измерительными приборами выявить уровень работоспособности этого элемента довольно проблематично. Поэтому рекомендуется его просто заменить на исправный с аналогичными параметрами.
Причинами, по которым выходит из строя конденсатор, могут стать изначальный заводской дефект или регулярный перегрев модуля в результате некачественного теплоотвода
Найти подходящую деталь в магазинах светотехники получается не всегда. Лучше сразу отправиться на радиорынок или в место продажи радиоэлектроники и там попытаться отыскать нужную вещь.
Когда она будет куплена, потребуется демонтировать неисправный узел, а на его место поставить рабочий элемент.
Для корректного проведения разборки и ремонта лампочек светодиодного типа не понадобится сложное, дорогостоящее оборудование. Устранить возникшие неполадки поможет минимальный набор простых инструментов.
Мультиметр позволит проверить наличие напряжения в цепи, даст возможность обнаружить наличие обрывов и покажет, насколько работоспособны остальные детали схемы.
Мультиметр представляет собой универсальный прибор, предназначенный для измерения основных базовых параметров различных электронных изделий. С его помощью можно узнать, в каком состоянии находятся светодиоды любого LED-изделия
Температура разогрева в момент пайки не должна превышать 260°. Простой паяльник нагревается сильнее, поэтому на его жало нужно плотной спиралью намотать кусок медной жилы с сечением не более 4 мм. Чем сильнее удастся удлинить жало, тем ниже будет его рабочая температура
Паяльный прибор с канифолью и припоем потребуется для восстановления обрывов, найденных в цепи, и последующей замены поврежденных деталей и элементов.
Отверткой небольших размеров удастся аккуратно отделить от корпуса лампы управляющие элементы, а тонким, прочным канцелярским ножиком получится деликатно отсоединить детали от монтажной печатной платы.
Также часто пользователи сталкиваются с такими проблемами, как моргание лампочек и горение ламп при выключенном выключателе. Что служит причиной этих неисправностей и как их устранить мы говорили в других наших статьях:
- Почему моргают светодиодные лампочки: поиск неисправности + как починить
- Почему светодиодные лампы горят при выключенном выключателе: причины и решения
Энергопотребление
Коэффициент полезного действия драйвера зависит от показателя входящего напряжения: чем выше этот показатель, тем выше КПД и, в некоторых случаях, он может достигать даже 90%. У автоламп для головного света машины в среднем 20% потребляемой мощности уходит на обеспечение полноценной работы самого источника питания. К примеру, если на упаковке указывается потребление в 20ВТ, то на светодиодные лампа h11 будет уходить порядка 16 ВТ.
Такая закономерность работает, когда система не оснащена обманкой для борткомпьютера транспортного средства. В силу того, что система управления авто подразумевает немалое число контактов в конвекторе, то произвести замер на диодах просто нереально.
ВИДЕО: Тест Светодиодных Ламп H11 в ПТФ. Выбираем что ярче LED или Галоген
Драйвера
Питание led h11 составляет 30 В, а мощность – 55 W. Но при этом опытные автовладельцы не советуют подключать такие led лампы к напряжению, превышающему 15В. Если же превысить показатели напряжения в 15В, то, вероятнее всего, драйвера проработают не долго, и быстро выйдут из строя.
Схема подключения светодиодов
Внутри все пролито мягким черным компаундом или герметизирующим составом. Это говорит о том, что «внутренности» светодиодов h11 защищены от попадания влаги и прочих элементов, негативно влияющих на их работоспособность. Также стоит отметить и то, что вся проводка драйвера в мягкой оболочке, выполненной из силикона. При указанных производителем 55W он при любых обстоятельствах будет греться, но это будет происходить в пределах нормы. Все разъемы h11 12v х 55w промаркированы, а с наружи для удобства нанесена полярность.
Характеристики
Штатная галогенная лампа H11 12V 55W обеспечивает световой поток 1350лм, применяется в ближнем и противотуманках. Светодиодные делятся на 2 вида:
- для противотуманок послабее 700лм, например Philips Ultinon Led Fog H8 H11, или Osram Fog Breaker;
- ближний помощнее, от 1350лм.
Параметр | Тестируемый образец | Philips Ultinon 11 для ПТФ |
Потребление | 50Вт | 9,3Вт |
Цвет | 4300К и 5000К | 6000К |
Размеры, ДхШхГ | 92х46х34мм. | 77х43х31мм. |
Энергопотребление в 50Вт почти соответствует стандартной галогенке Н11 на 12V. Поэтому обманка не требуется, чтобы бортовой компьютер вашего автомобиля не показывал неисправность.
Световой поток и правильную светотеневую границу (СТГ) обеспечивают 4 светодиода Филипс MZ, по 2 штуки с каждой стороны. Благодаря их малым размерам, два таких led диода, расположенных рядом практически имитируют нить накала галогенки.
Диодные лампочки H11 в ПТФ
Всем привет. В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о светодиодных лампочках с цоколем H11, которые были приобретены мною на Aliexpress. Покупались они еще аж в сентябре, но по какой-то неведомой для меня причине, из двух заказанных пришла только одна лампочка. Но, благо, продавец попался адекватный и вторую лампочку мне дослали без каких-либо доплат и долгих разборок. Так что единственное, что было потеряно — время, потраченное на повторное ожидание посылки. Что интересно, если посмотреть отзывы к товару, то видно, что кто-то уже побывал в точно такой же ситуации
В продаже имеются лампочки с желтым и белым светом, но так как желтый как-то мне нравится не очень (хоть для тумана он предпочтительней), то я выбрал вариант с белым свечением.
Поставляются лампочки без какой-либо оригинальной упаковки. Оба мои экземпляра пришли в обычных полиэтиленовых пакетиках. Из опознавательных знаков на ней имеется одна единственная наклейка на которой из самого интересного — цвет света.
Находящаяся внутри лампочка обладает следующими характеристиками (если верить тому, что написано на страничке с товаром):
В живую лампочки совершенно не отличаются от того, что можно увидеть на страничке Aliexpress и выглядят следующим образом:
Внешне выглядят они очень даже ничего. Каких-либо серьезных претензий к качеству изготовления у меня нет — ни зазоров, ни щелей, ни трещин обнаружено не было. В качестве основных материалов для изготовления использовался пластик и (опять таки если верить тому, что написал продавец) авиационный алюминий. На счет того авиационный он или нет сказать с уверенностью не могу, но то, что блестящая часть металлическая — уверен. В качестве источника света используются 9 диодов, 8 из которых расположены с 4 сторон конуса и еще 1 в торце. Такое расположение позволяет рассеивать свет на 360 градусов. Диоды закреплены на отдельных панелях. Хотел посмотреть есть ли под ними термопаста, но, к сожалению, аккуратно разобрать лампочку у меня так и не получилось, а ломать их не было никакого желания.
Цвет света, как я уже говорил, белый. Каких бы то ни было оттенков не имеет. В домашних условиях при съемке на камеру выглядит не так ярко, как в действительности.
В характеристиках указано, что мощность лампочка 45Вт. очень любопытно стало мне так это или нет, так как не очень понятно откуда им тут взяться. К сожалению, модель диодов, используемых в лампочках неизвестна, так что придется отталкиваться от математических расчетов. Итак, берем блок питания на 12 вольт и подключив к нему лампочку замеряем силу тока.
Во время работы лампочка потребляет 0,644А. Чтобы узнать мощность достаточно напряжение умножить на потребляемый ток. Путем несложных математических вычислений получаем 12*0,644=7,73Вт. Ну вот откуда взялись 45Вт на лампочку, если даже при одновременной работе получится около 15??? Видимо, я чего-то не понимаю или в китайской электронике, или в китайской мощности
Хотя, с другой стороны, чем меньше мощность, тем меньше тепла выделяется, что в нашем случае очень важно. Так что заодно измеряем температуру лампочки
Самыми горячими ожидаемо оказались диоды. Максимальная температура нагрева составила 76,3 градуса.
Для достижения такой температуры потребовалось несколько минут, но дальше она не росла. Что любопытно, рядом с диодами корпус лампочки всегда был более прохладным на несколько градусов. Это свидетельствует о том, что металл, использующийся для их изготовления, хорошо рассеивает тепло.
В принципе, больше ничего интересного во внешнем виде и устройстве лампочек нет, а значит можно переходить к их установке в автомобиль. Проблем с этим не возникло. В противотуманку они встали без проблем, провода так же подключились легко и быстро.
Хотел попробовать сфотографировать границу их свечения, но, оказывается, противотуманки светят только с ближним светом
Зато видно, что температура света (заявлено 5000-6000К) точно соответствует температуре света ксеноновых ламп ближнего света — именно то, что и требовалось.
По большому счету, приобретение меня устроило полностью. Во время пробного заезда убедился, что лампочки делают свое дело и довольно таки прилично освещают обочину плюс делают головной свет ярче. Поскольку противотуманками я почти не пользуюсь, то, надеюсь, что прослужат мне эти лампочки очень долго. Ну и забегая немного вперед скажу, у нас, в Беларуси, пока что гаишники не штрафуют за диодные лампочки. Так что можно ездить спокойно
На этом все
Спасибо за внимание и потраченное время
Виды поломок и их причины
Существует несколько возможных неисправностей светодиодных приборов, что связано с их хоть и схожей, но достаточно сложной конструкцией. Самые распространенные поломки среди остальных сопровождаются следующими моментами:
- полное отсутствие свечения;
- периодическое отсутствие освещения;
- кратковременное мерцание;
- отключение света в произвольные моменты;
- повреждение лампочки или светодиода.
Причин появления поломок еще больше. Чаще всего из них встречаются следующие:
- Нарушение правил и рекомендаций эксплуатации светодиодных устройств. Покупая новый светильник, обязательно изучите условия его работы, прописанные в технической методичке. При игнорировании любого правила вероятность поломок возрастает в несколько раз.
- Перегрев оборудования. Сами по себе светодиоды в работе практически не нагреваются, но если температура превышает заявленные 50–60 градусов, то может произойти разрыв нити, держателя или отслоение контактов на электронной плате. Перегрев иногда происходит из-за того, что не предназначенный для этих целей светильник устанавливается внутрь натяжного потолка. Это препятствует его естественному охлаждению.
- Выгорание led-диода – полное или частичное. Привести к этому могут высокие скачки напряжения сети или перегорание конденсатора.
Если сильнее углубиться, то можно выявить несколько других, более редких, но не менее интересных причин, из-за которых может не работать светодиодный светильник:
- технические нарушения при подключении к сети питания;
- короткое замыкание;
- неверная установка оборудования;
- ошибки при построении элементов в схеме подключения;
- изделие низкого качества – при попытке сэкономить не забывайте о том, что покупаете «кота в мешке».
В таких устройствах могут быть изначально плохо припаяны контакты либо вместо драйвера используется дешевый конденсатор. Речь идет о так называемом заводском дефекте.
Светодиодные потолочные светильники с пультом дистанционного управления часто выходят из строя как раз из-за заводского брака
Таким образом, для выполнения ремонта важно правильно установить не только поломку, но и причину ее возникновения
https://youtube.com/watch?v=8qPqJQvr2-o
Схемы драйверов и их принцип работы
Чтобы провести успешный ремонт, необходимо четко представлять, как лампа работает. Одним из основных узлов любой светодиодной лампы является драйвер. Схем драйверов для светодиодных ламп на 220 В существует множество, но условно их можно разделить на 3 типа:
- Со стабилизацией тока.
- Со стабилизацией напряжения.
- Без стабилизации.
Только устройства первого типа, по своей сути, являются драйверами. Они ограничивают ток через светодиоды. Второй тип лучше назвать блоком питания для светодиодной ленты. Третий вообще как-то назвать сложно, но его ремонт, как я указывал выше, самый простой. Рассмотрим схемы ламп на драйверах каждого типа.
Драйвер со стабилизацией тока
Драйвер лампы, схему которой ты видишь ниже, собран на интегральном стабилизаторе тока SM2082D. Несмотря на кажущуюся простоту он является полноценным и качественным, да и ремонт его несложен.
Сетевое напряжение через предохранитель F подается на диодный мост VD1-VD4, а затем, уже выпрямленное, на сглаживающий конденсатор С1. Полученное таким образом постоянное напряжение поступает на светодиоды лампы HL1-HL14, включенные последовательно, и вывод 2 микросхемы DA1.
С первого же вывода этой микросхемы на светодиоды поступает напряжение, стабилизированное по току. Величина тока зависит от номинала резистора R2. Резистор R1 довольно большой величины, шунтирующий конденсатор, в процессе работы схемы не участвует. Он нужен для того, чтобы быстро разрядить конденсатор, когда ты выкрутишь лампочку. В противном случае, взявшись за цоколь, ты рискуешь получить серьезный удар током, поскольку С1 останется заряженным до напряжения 300 В.
Драйвер со стабилизацией напряжения
Эта схема, в принципе, тоже довольно качественная, но подключать ее к светодиодам нужно несколько иначе. Как я уже говорил выше, такой драйвер правильнее было бы назвать блоком питания, поскольку он стабилизирует не ток, а напряжение.
Здесь сетевое напряжение сначала поступает на балластный конденсатор С1, снижающий его до величины примерно 20 В, а затем уже на диодный мост VD1-VD4. Далее выпрямленное напряжение сглаживается конденсатором С2 и подается на интегральный стабилизатор напряжения. Снова сглаживается (С3) и через токоограничивающий резистор R2 питает цепочку светодиодов, включенных последовательно. Таким образом, даже при колебаниях сетевого напряжения ток через светодиоды останется постоянным.
Отличие этой схемы от предыдущей как раз в данном токоограничивающем резисторе. По сути, это схема светодиодной ленты с балластным блоком питания.
Драйвер без стабилизации
Драйвер, собранный по этой схеме, – чудо китайской схемотехники. Тем не менее, если в сети напряжение нормальной величины и не сильно скачет, он работает. Устройство собрано по простейшей схеме и не стабилизирует ни ток, ни напряжение. Оно просто понижает его (напряжение) до примерной нужной величины и выпрямляет.
На этой схеме ты видишь уже знакомый тебе гасящий (балластный) конденсатор, зашунтированный для безопасности резистором. Далее напряжение поступает на выпрямительный мост, сглаживается конденсатором обидно малой емкости – всего 10 мкФ – и через токоограничивающий резистор поступает на цепочку светодиодов.
Что можно сказать о таком «драйвере»? Поскольку он ничего не стабилизирует, напряжение на светодиодах и, соответственно, ток через них напрямую зависят от входного напряжения. Если оно завышено, то лампа быстро сгорит. Если «скачет», то будет мигать и лампочка.
Такое решение обычно используется в бюджетных лампах китайских производителей. Назвать его удачным, конечно, сложно, но оно встречается довольно часто и при нормальном напряжении в сети может работать достаточно долго. Кроме того, такие схемы легко поддаются ремонту.
Начинка
Эта светодиодная автомобильная лампа разбирается очень тяжело, чтобы снять пластиковую защиту пришлось помучаться целый час. Она сидит на 4 защелках, до которых сложно добраться. Их пришлось стачивать и срезать, чтобы образец не потерял товарный вид. Радиатор с вентилятором закрыты защитным кожухом из приличного пластика, не хрупкого.
Провод идущий от драйвера экранирован слоем фольги, чтобы помехи от ШИМ не попадали в УКВ диапазон, и радио работало без помех. Источник тока достаточно мощный, полное энергопотребление при 13,2V получается 50W и ток 3,5 Ампера. Кабель состоит из 5 проводов в силиконовой оболочке, на морозе изоляция не будет трескаться, как у ПВХ. Получается для каждого диода отдельное питание. По спецификации у чипа Филипс МЗ бывает 3 питающих напряжения 3В, 6В, 12В.
Выводы и полезное видео по теме
Как устранить характерные поломки светодиодной лампочки с цоколем E27. Подробная инструкция по разборке изделия, интересные практические советы по использованию подручных инструментов.
Подсказки, как корректно снять с прибора колбу, не повредив ее в процессе.
Простой способ отремонтировать лампочку лед-типа без использования паяльника. Вместо припаивания применяется специальная электропроводящая паста.
Полное описание работы на изделиях торговой марки «Космос», которой владеет KOSMOS Group, контролирующая около 25% отечественного рынка прогрессивной и экономной продукции для создания качественного освещения.
Как починить Led-лампочку типа «кукуруза». Особенности процесса разборки, конструкционные нюансы и прочие познавательные моменты. Существенное увеличение срока службы изделия после проведения всех работ.
Светодиодная лампочка – практичный источник освещения. Единственный минус этого изделия – высокая по сравнению с другими модулями цена. Правда, LED-приборы надежны и обычно полностью отрабатывают свой срок. А если вдруг в процессе эксплуатации возникнут поломки, большую часть из них можно будет устранить своими руками. Нужные инструменты найдутся у любого домашнего мастера, а выкроить время на ремонтные работы тоже не составит никакого труда.