Провода для усилителя радиотехника у 101

Усилитель Радиотехника У-101 (Radiotehnika U-101)

Комментарии (11): #1 Александр Май 14 2021 +4

Добрый день. схему защиты в усилителе радиотехника у-101 можно исключить или лучше чтобы она там была? На схеме усилителя это плата У6. спасибо.

#2 root Май 14 2021 +1

Добрый день. Не стоит исключать схему защиты, поскольку при выходе из строя выходных транзисторов УМЗЧ или проблем с блоком питания она поможет спасти ваши акустические системы от повреждения.

#3 ALEKSANDER3322 Июнь 07 2021 0

Здравствуйте. Можно ли отмотать обмотки 3-3, что бы запитать отдельно оконечники усилителя АГЕЕВА или на микросхеме TDA7294. Предварительный УНЧ будет запитан от трансформатора на 30вт и платка на LM317 и LM337 плюс-минус 15в. ? СПАСИБО.

#4 root Июнь 07 2021 0

Здравствуйте. В усилителе Радиотехника У-101-стерео на выходе выпрямителя U3 есть двуполярное напряжение плюс-минус 26В, которое используется для питания оконечных каскадов УМЗЧ.

В схеме УМЗЧ Агеева «Усилительный блок любительского радиокмплекса (60 Вт)» также используется двуполярное питание. Для получения выходной мощности 60Вт нужно плюс-минус 28В. Эту схему можно подключить к выпрямителю усилителя Радиотехника У-101, перематывать вторичные обмотки трансформатора не нужно.

#5 АЛЕКСАНДР Июнь 08 2021 0

Здравствуйте. Мне хотелось запитать каждый канал отдельной обмоткой плюс- минус 26в. Оканечники в РАДИОТЕХНИКЕ У-101 запитаны двумя двухполярными 31в. и 26в. Это очень жирно — для трёх микросхем такую мощную обмотку.. Большинство хороших унч запитаны одним напряжением. По моему прибалты перемудрили, чтобы запутать америкосов. СПАСИБО.

#6 АЛЕКСАНДР Июнь 09 2021 0

Во всех схемах платы блока питания- U3 неверно указана полярность диодных мостов.

#7 root Июнь 09 2021 0

Александр, спасибо! Исправили обозначения диодных мостов.

Вторичные обмотки 3-4 и 3′-4′ служат как вспомогательные, для получения выпрямленного напряжения плюс-минус 31В, которое используются для питания входных частей УМЗЧ в блоках УНЧ-50-8, а также для схем регулировки громкости и тембра.

Если эти обмотки намотаны таким же толстым проводом как и 5-6 с 5′-6′, то тогда их можно использовать для питания УМЗЧ. Но, скорее всего у обмоток 3-4 и 3′-4′ тонкий провод и номинальные токи исчисляются десятками миллиампер.

#8 АЛЕКСАНДР Июнь 10 2021 +3

Спасибо ВАМ за ответ. Вторичная обмотка намотана одним — толстым проводом с выводами 4-4, для 26в. и 3-3, для 31в. Я планирую питать каждый оконечник своей отдельной обмоткой со своим мостом на КД213А и фильтром по 22000мкф.63в. в каждом плече. БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВАМ ЗА СОВЕТ.

#9 Sandjar Август 07 2021 +1

Здравствуйте. Кто может ответить, при мах громкости в холостом режиме слышен низкочестотный гул в колонках.

#10 Sandjar Август 07 2021 0

Добрый день. Не подскажите куда идет провод с (5) клеммы второчной обмотки трасформ. (Радиотехника у101).

#11 АЛЕКСАНДР Август 15 2021 0

Здравствуйте. Провод с клеммы 5 идёт плату пред. — общий и на плату индикатора 5 ножка в шр. — общий(корпус).

Не работает второй канал в усилителе звука Радиотехника У-101

Вторая проблема, с которой мне пришлось столкнуться при ремонте советского усилителя Радиотехника У-101 стерео, это не рабочий второй канал. Симптомы были следующие: при работе усилителя в режиме «Моно» работали две колонки, а при переключении усилителя в режим «Стерео», только одна колонка, то есть, один канал.

Искать проблему я рекомендую в плате предусилителя, именно она отвечает за выход звука на так называемые «оконечники», то есть, выходные усилителя звука. Их в радиотехнике два — левый и правый канал. Как проверить предусилитель Радиотехники У-101 стерео?

Для проверки нужен небольшой динамик с припаянными проводами. В самом предусилителе есть три выхода — один общий и два других, отвечающих за выход звука на левый и правый каналы. При проверке нужно подсоединить динамик к общему выходу, а затем поочерёдно, к левому и правому каналу.

Если на каком-то одном канале нет звука, то предусилитель не исправен и требуется его ремонт. Именно так было у меня, правый канал не работал, и на оконечник не выходил звук. Как оказалось позже, дело было в конденсаторах, которые расположены на предварительном усилителе Радиотехника У-101 стерео.

Только заменил я конденсаторы, как звук сразу же появился и на правом канале

А теперь внимание. В предварительном усилителе 2 полярных конденсатора, на схеме и самой плате плюсовой вывод обозначен плюсом

Паять полярные конденсаторы, нужно строго соблюдая полярность, а иначе их разорвёт.

Остальные конденсаторы в предварительном усилителе оказались неполярными. Их следует заменить точно такими же или большими по емкости, но обязательно неполярными. Некоторые впаивают полярные конденсаторы вместо неполярных. Так делать можно, если соединить вместе два полярных конденсатора плюсовыми выводами (см. elektrikinfo.ru).

Таким образом, всего за несколько часов, мною был выполнен ремонт усилителя Радиотехника У-101 стерео. Нужно сказать, что усилитель заиграл как новый, чистым звуком, без фона и хрипения. Конечно же, в планах еще произвести регулировку усилителя, поменять остальные конденсаторы, а также поставить экранированные провода. Однако, это уже другая история…

Работа с посторонними шумами

Активное шумоподавление — это очень хорошая штука в составе любого усилителя. К сожалению, усилитель «Радиотехника» лишен этой полезной опции. Шумы есть. Но они не настолько заметны невооруженным ухом. Отношение сигнала к взвешенному шуму — 83 децибела. А отношение сигнала к фону — 60 децибел. Это довольно хорошие характеристики. Коэффициент гармоник на низких частотах составляет не более 0.2 %. Для неподготовленного читателя эти цифры ничего не значат. Но можно объяснить их проще. Этот усилитель способен обеспечивать высококачественное звучание любой композиции даже на максимальной для него громкости с минимальными искажениями. А это самая важная вещь в любом усилителе. Хотя бы поэтому «Радиотехника У-101» намного лучше китайского ширпотреба, который сейчас заполонил прилавки магазинов. Поэтому, если есть возможность приобрести «Радиотехнику», не нужно терять шанс стать владельцем качественной аппаратуры.

Схема усилителя и его ремонтопригодность

Схема усилителя “Радиотехника” четко дает понять, что перед нами качественное устройство родом из Советского Союза. Так хорошо уже никто не делает. В Союзе технику создавали на десятки лет. Сейчас же все компании гонятся за прибылью. Поэтому современная техника работает до первой поломки. Потом нужно идти покупать новое устройство. Здесь же все детали взаимозаменяемы. Даже если какие-то компоненты уже прекратили выпускать, можно найти аналог, установить его, и усилитель снова будет работать еще десяток лет. По статистике, первое, что отказывает в усилителях “Радиотехника”, – конденсаторы. Благо такого добра на радиорынках хватает. Также весьма часто летит защита от перегрузки. С этим посложнее, так как отдельные ее компоненты уже не выпускаются. Но нет никаких проблем с заменой, так как подходят современные с такой же емкостью.

Какие еще “болячки” имеет усилитель “Радиотехника У-101” стерео? Схема четко показывает, что львиную долю места в корпусе устройства (да и на печатной плате) занимает блок питания и его компоненты. Если он сгорит, тогда начнется головная боль. Таких уже не делают, а найти современные аналоги не так-то просто. Но есть один плюс: блок питания выходит из строя реже всего. Известно лишь несколько таких случаев. Дело в том, что данный блок снабжен отличными стабилизаторами. Поэтому его выход из строя случается очень редко. И в большинстве случаев достаточно будет заменить резистор сопротивления с идентичной маркировкой. Этот усилитель вполне ремонтопригоден. И это еще одно его преимущество. Починить его сможет практически любой человек с паяльником. Нужно только хоть что-то соображать в радиоэлектронике.

cxema21.ru

Краткое описание усилителя

Усилитель полный RADIOTEHNIKA У-101-стерео соответствует требованиям технических условий 2.039.001ТУ. Усилитель предназначен для высококачественного усиления монофонических и стереофонических звуковых программ от электропроигрывающих устройств, магнитофонов, радиоприемных устройств (тюнеров) и других источников программ.

Оптимальные условия работы усилителя и достижение максимальных качественных показателей обеспечиваются при совместной работе с блоками комплекса «Радиотехника 101-стерео» (электропроигрыватель «Радиотехника ЭП-101-стерео», тюнер «Радиотехника Т-101-стерео», магнитофона-приставки «Радиотехника М-201-стерео»).

Усилитель имеет вспомогательные устройства:

Переключатель входов различных источников программ Переключатель видов работы (моно — стерео) Переключатель оперативного управления работой сдвумя магнитофонами Переключатель отключения тонкомпенсации Плавные регуляторы громкости, стереобаланса, тембра низких и высоких частот Индикатор выходной мощности

К усилителю могут быть подключены:

Электропроигрывающее устройство с магнитным звукоснимателем без УПЗ (вход корректирующий) Тюнер Стационарный радиоприемник, телевизор Два магнитофона для воспроизведения Два магнитофона для записи Две акустические системы Головные стереотелефоны

Основные технические характеристики

Номинальная выходная мощность каждого канала усилителя на номинальном сопротивлении нагрузки 4 Ом 20 Вт Минимальная э.д.с. источника сигнала (входное напряжение), соответствующая номинальной выходной мощности при установке регулятора громкости на максимум для линейных входов/для корректирующего входа 200-50 мВ 2.0-0.5 мВ Переходное затухание между стереоканалами на частотах 250 Гц/1000 Гц/10000 Гц не менее 50 дБ 40 дБ 30 дБ Диапазон воспроизводимых частот, при неравномерности АЧХ±1.5 дБ с линейного высокоомного входа не уже 20-20000 Гц Коэффициент гармоник на частотах 40, 1000 и 1600 Гц не более 0.2 % Отношение сигнал/взвешенный шум при положении регулятора громкости в номинальном/ в положении обеспечивающем на частоте 1000 Гц выходную мощность 50 мВт не менее 66 дБ 83 дБ Отношение сигнал/фон не менее 60 дБ Пределы регулировки тембра на частоте 100 Гц/ на частоте 10000 Гц ±(10±3) дБ ±(8±3) дБ Средняя потребляемая мощность не более 80 Вт Номинальное напряжение питания усилителя 220 В частотой 50 Гц Габаритные размеры усилителя 430x375x90 мм Масса усилителя без упаковки не более 9.0 кг

Рекомендации по доработке или что делать если усилитель хрипит или плохо работают каналы.

Увеличить мощность У-101 без серьезных переделок не получится , а вот сделать апгрейд за смешные деньги можно. Для начала в таком усилителе нужно менять все электролитические конденсаторы, все! По питанию, в фильтре блоке питания в стоят большие металлические банки, обычно 6 штук по 2000 мкФ, их нужно заменить на большую емкость например 10 000 мкФ на канал.

На плате предварительного усилителя нужно заменить конденсаторы С9,С10,С23,С24, могу ошибаться но вроде бы эти. В любом случае, меняйте все электролиты. Обычно после замены кондеров усилитель приходит в нормальное рабочее состояние и начинает звучать, и после этого доработка как бы завершается.

Что касается увеличение мощности, увеличить мощность примерно до 40 ватт на канал можно, для этого придется поднять напряжение, нужное напряжение на выводах транса уже имеется, просто нужно поменять подключение. Углубляться в это я не буду, т.к. не хочу, чтобы вы испортили или спалили свой усилитель.

принципиальную схему усилителя.

Профилактика и доработка усилителя Радиотехника У-101

Всем привет! Представлять этот красивый, легендарный советский усилитель я не буду, а сразу же приступлю к описанию технологии работы над ним. Усилитель попал в мое владение довольно таки в неплохом внешнем и рабочем состоянии. Внешний вид моей Радиотехники У-101 представлен на фотографиях ниже.

Профилактика.

В первую очередь речь пойдет именно о профилактике. Как известно самым уязвимым элементом электрических схем, который зависит от времени, является электролитический конденсатор. Он высыхает с годами и теряет свою емкость. Замена всех советских электролитов на новенькие, импортные, заранее проверенные – это и есть профилактика усилителя Радиотехника У-101.

Для интереса, я замерил емкость двух электролитов на 5мкФ, которые стояли на платах усилителей мощности. Я не был удивлен, так как этого и ожидал. Вместо 5мкФ емкость составила около 30нФ, то есть емкости полностью высохли. Остальные я проверял ради интереса и был все-таки удивлен, что конденсаторы на плате блока питания имели емкость больше чем указано на банке. Сейчас такое бывает редко, особенно с китайскими конденсаторами.

Далее я поэтапно производил замену всех электролитов, плату блока питания оставил на потом. На ней я сделал несколько дополнительных отверстий для монтажа нескольких конденсаторов. В итоге я увеличил емкость в два раза относительно штатной, так как размеры позволяют это сделать с запасом, а емкость лишней не бывает. На шинах +-31В я установил по два электролита (в каждое плечо), емкостью 4700мкФ 50В каждый. А на шинах +-26В установил по два электролита (в каждое плечо), емкостью 2200мкФ 35В каждый.

Электролитические конденсаторы блока питания я зашунтировал пленочными конденсаторами емкостью 100-470нФ, по одному на каждое из плеч +-31В и +-26В.

После профилактики, усилитель начал дышать по новому, словно помолодел на лет 15-20.

Доработка.

Теперь немного расскажу про доработку усилителя Радиотехника У-101. Некоторые умельцы под словом «доработка» понимают переделку и выкидывают из корпуса все родные потроха, но это уже получается совсем другой усилитель…

Я внесу несколько незначительных изменений, которые улучшат работу Радиотехники У-101.

Один значительный недостаток, который реализован на заводе изготовителе, это нестабилизированное питание темброблока через гасящие резисторы R47 и R48 (смотрите схему). Гасящие резисторы хорошо подходят в цепях со статической нагрузкой (например, для светодиода). Темброблок имеет динамическую нагрузку. Также необходимо учитывать тот момент, что происходит пульсация напряжения на шинах +-31В при номинальной мощности усилителя. Поэтому, я добавил два интегральных стабилизатора LM7815 (+15В) и LM7915 (-15В), а вместо резисторов R47 и R48 поставил перемычки. Тем самым обеспечив темброблок усилителя Радиотехника У-101 биполярным стабилизированным напряжением постоянного тока +-15В.

Следующим этапом была замена проводов от выходов усилителей до задней панели на провода большего сечения.

Также были заменены родные, советские колодки под предохранители на импортные. Связано это с тем, что предохранители ненадежно фиксировались в родных колодках.

Некоторые разъемы и клеммы были заменены на пайку, чтобы исключить потерю контакта при вибрации.

Параллельно сети (первичной обмотки) я поставил неполярный конденсатор типа X2 емкостью 0.1мкФ для подавления помех из сети (от холодильника, стиральной машины).

Следующей доработкой была защита сигнальных проводов идущих от платы входов до темброблока, от различных наводок, в том числе 50Гц. Для этого я применил оплетку от коаксиального антенного кабеля. В две оплетки я поместил жгут из сигнальных проводов. Защитил экраны термоусаживаемой трубкой. С одной стороны (со стороны платы входов) вывел вывод от экрана (оплеток), и припаял этот вывод к средней точке блока питания (заземлил).

Еще очень хотелось заменить потенциометры, так как с годами они изнашиваются, и при регулировке они иногда вносят помехи. Хотелось, но не получилось, таких потенциометров в своем городе я, к сожалению не нашел.

Впрочем, профилактика и доработки прошли успешно, усилитель остался прежним и не изменился внутри. Это все та же Радиотехника У-101 у которой открылось второе дыхание.

Методика настройки усилителя описана в статьях: «Установка тока покоя усилителя Радиотехника У-101«, «Настройка предварительного усилителя Радиотехники У-101«, «Настройка индикатора уровня мощности Радиотехники«.

Схема усилителя Радиотехника У-101

Оконечный усилитель

В ходе работ работоспособность усилителя проверялась после каждого изменения. Но, все не то. Не устраивал меня звук. Вялый какой то. И басов нет. Только пердежЪ какой-то. Меряем токи покоя поканально: 26 мА и 30 мА. Тут меня осенило. Вот кто меня не пускает! В оконечнике прибалты впаяли токовыравнивающие датчики тока R32, R33, R38, R39 = 1 Ом 0,5Вт!!! Для моих колонок, имеющих сопротивление 4 Ом, дополнительных два ома явно избыточны! Тут нам помогут белые кирпичи от наших желтолицых братьев! Меняем на 0.22 Ом 5 Вт. Включаем. Вот она — динамика! Вот они — низкие! Держала аппарат защита на транзисторах VT11, VT12. Наконец то «девочка» запела!!! Еще как запела! По ходу действия заменил деревянные транзисторы П308 (VT7, VT10) явно не процветающие своими характеристиками (особенно током – 30 мА) на то, что было дома — 2N5551, отобранные попарно для каждого канала. Выводы, правда, пришлось перегнуть — поменять местами базу с коллектором.

Далее выставлял «ноль» на выходе оконечников. До замены П308 было 77 мВ и 110 мВ, после замены стало 60 мВ и 60 мВ соответственно. После замены корректировал R5 (3к9). Установил резистор номиналом 4к52 (были такие) и на выходах стало чуть меньше 30 мВ. На этом и успокоился. Можно было еще повозиться, но не стал. Решил, что хватит.

Теперь ток покоя!

Нормально выставить ток покоя не удавалось из за припавших пылью, состарившихся подстроечных резисторов. Здесь мне помогли мои любимые многооборотники СП5-2. Ноги им пришлось удлинить из отсидевших отлежавших свой срок резисторов МЛТ-1 редковостребуемого номинала. Впаиваем. Коротим вход на массу. Включаем. Меряем. Корректируем. После получасового прогона и корректировки установил ток покоя 50 мА

(Здесь надо не забыть о мерах предосторожности. Одно неправильное движение и «сквозняк»

Я в данном случае для ограничения тока и защиты от неприятностей пользовался автомобильными лампами 24В, установленными в разрыв питающих проводов ±26В). На фото проверка после отсоединения ламп и окончательная корректировка.

всего лайков: 235

Сравнение с другими усилителями

Это очень ответственный шаг. Нужно учесть все нюансы и понять, усилитель “Радиотехника” лучше или хуже остальных. Первый конкурент – “Амфитон-001”. При одинаковых условиях воспроизведения наш герой показал куда более полную сцену звука, чем “Амфитон”. Дальше – больше. Бас “Амфитона” никак не мог стать таким же правильным и быстрым, как НЧ, созданные “Радиотехникой”. Явный провал. Следующим испытуемым стал легендарный “Бриг У-001”. Этот монстр звука запросто сделал простенький 101. У “Брига” получилось куда более качественное звучание. И с этим ничего нельзя было сделать. Хоть “Бриг” и годами старше, но намного лучше, чем “Радиотехника”. Беда только в том, что найти адекватный “Бриг” на вторичном рынке очень трудно. Поэтому “Радиотехника” остается оптимальным вариантом. Да и неискушенный слушатель не заметит особой разницы между этими двумя усилителями.

Модернизация — радиотехника у-101 (глобальная переделка предварительного усилителя)

Serg Yelchin:

Молодец парень! Большинство резистор от конденсатора не отличат, только мп3 вконтакте слушать умеют

MrVovanli:

народ усь радиотехника 7101 искажения на оба канала хрипит, это заметно когда звук тихий, при добавлении громкости искажения почти исчезают. Электролиты заменил сухие, питание в норме на пред и конечный усилитель. Селектор входов точнее 3 микросхемы мертвые, подключаю через гнёзда запись что на лицевой панели

Valentyn:

ужас а не пайка

Адрияно Чилинтано:

Когда-то в 2000е годы ставил какие-то операционники фирмы моторола в пульт электроника пм-01 вместо этих уд-2,звук остался тот-же,а вот шумов стало намного меньше! Жалко что уже и невспомню маркировку,однако давно это было!

andre201124:

зачем

Andrey P:

Стесняюсь спросить, но всё-таки ..а зачем так глобально перебирать предусилитель? Что в старом было не так ?Цель переделки я понимаю… естественно самые лучшие побуждения… сделать качественней, проще ,лучше, быстрее… что в вашем случае, конкретно дала переделка этой платы? Какие результаты? Какие были произведены замеры? форма сигналов замеряна с помощью осциллографа на входе ,на выходе? Шумы ?Вот интересен подход к делу с конкретными и четкими цифрами… Что замеряли Вы? Сможете поделиться данными?….

Валерий:

нет смысла менять ОУ, там всё по уму сделано..

ФЕДЯ Денисюк:

интересно на сколько упала громкость по усилению после замены 157УД2 ? хоть 157 неудачный оу но он имеет мощное усиление еденичного сигнала чем 5532 …из дешовых более подошел бы JRC 4580 усиление почти как у 157…

Геннадий formagruz:

Это «Холтон», то плохого качества ?

Черный СеменовскийБАТ:

Способный парнишка, молодец, есть косяки но опыт придет обязательно если не бросишь паять)))

Synthetic:

А может уровень ВЧ вырос из-за того, что ты там кучу конденсаторов и резисторов выкинул? )) И так ли уж было необходимо это наращивание ВЧ, что пришлось курочить весьма неплохой аппарат?

Денис Домбровский:

Разместите полную схему этой переделки

SuperFryman1:

Вопрос:А зачем?Чем не устроили родные микрухи.Показания АЧХ, где улучшения?

виктор петров:

прошу помощи. если остались блоки унч50-8 познего выпуска , или от радиотехники у 7101 стере отпишитесь. усь сдыхает хочу сделать.

Morlock UA:

5532 это плохой опер. Это на будущее. Было дело я как-то ставил его вместо 157УД2, но переходник имел выводы не более 7мм, а не косички по 3см. Кроме этого — удаление, втупую, каскадов усиления темброблока несёт в себе ухудшение параметров. Это просто нужно понимать, а не в слепую верить.

↑ 5. Борьба с фоном

Достал! Нет сил! Меняем конденсаторы в фонокорректоре на свежие.


Это нам мало дало, но для профилактики не помешает. В ходе производимых работ было замечено, что фон увеличивается, когда подносишь руку к шлейфу, соединяющему плату входов с предварительным усилителем. Ага! Попался красавчик! Отпаиваем провода со входа предварительного и… тишина!!! Точно он! Поможет только массовая экранизация! Можно было бы пустить отдельными экранированными проводами, но я поступил иначе. Снимаем фишку со шлейфа.


Находим кусок экранированного кабеля, снимаем с него оплетку, формуем ее, конец пропаиваем, чтобы не разбиралась.


Теперь аккуратно просовываем в нее наш шлейф. Опять формуем по шлейфу. Ставим взад фишку. Получилась вот такая змея. Экранную оплетку изолируем. Лучше одеть сверху термоусадочную трубку и усадить. Соединение с общим проводом делаем только с одной стороны – со стороны приемника сигнала. Ставим шлейф на место. Включаем. Фон самоубился! Есть немно-о-о-жечко, еле слышно при повороте ручки регулятора громкости на максимум, но это ничто по сравнению с тем фонищем, что был!

Переделка автоусилителя для домашего использования


Доброго времени суток всем самоделкиным, как обычно у большинства автолюбителей имеется автоусилитель, чтобы в дороге не было скучно, но иногда бывают такие случаи, когда домашнего усилителя нет, а музыку дома послушать тоже хотелось, именно в этой статье я расскажу о переделке автоусилителя в домашний и о порядке его подключения.

Первым делом я расскажу что необходимо для нашей переделки.

Нам понадобится: * Паяльник, надеюсь у каждого здесь самоделкина он найдется * Болты, диаметр резьбы 4мм и длинна не больше 5мм * Олово и остальные паяльные принадлежности, как кислота и канифоль * Проволока, диаметр от 0.2 до 2мм, чем толще тем лучше * Две шайбы под 6мм болты * Провода, заимствованны с сгоревшего паяльника * Включатель * Два кулера, работающие от 12 в, найти их можно в любом радиомагазине * Фиксатор провода зажимной на два провода * Клеммник, снят мной из советской акустики * Тюльпан и штекер мини джек 3.5мм * Термоклей * Блок питания для ПК * Маленький металический уголок *Скрепка.


Следующий шаг, делаем систему подключения питания, для этого припаиваем две шайбы к залуженным двум проводкам , на другом конце провода прикручиваем зажим на болтах, купить его можно в радиомагазине или заменить на штырьки из медной проволоки.


На клеммник я прикрутил уголок и при помощи болта закрепил на передней панели для удобства.

Звук будет поступать посредством проводов через джек 3.5 мм и подключаться через тюльпан к усилителю.

Тюльпан припаиваем, как показано на фото, не допускайте замыкания, это может повредить или же вывести из строя устройство аудиовывода, будь то плеер или телефон, с другой стороны провода припаиваем штекер 3.5 мм.

Большинство усилителей имеют свойство греться из-за своего не очень высокого кпд, поэтому чтобы сберечь свой усилитель я решил установить два кулера на радиаторы.


Чтобы их закрепить понадобиться проволока, в моем случае ее я скрутил в пару раз, сделав ее крепче и толще, с помощью паяльника вплавливаем по два таких ушка из проволоки напротив болтов, которые держат радиаторы.


Те же манипуляции проделываем и со вторым кулером, после этого соединяем провода, один провод припаиваем сразу к минусу питания, а второй красный провод припаиваем через включатель, чтобы можно было выключить их, актуальность будет зависеть от окружающей среды. Включатель я приклеил на горячий клей к кулеру.


Штекер 12 вольтной линии что нам нужен для усилителя имеет два провода желтого и черного цвета, туда как раз вставляем провода питания усилка.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Технические характеристики усилителя

Итак, перейдем к техническим характеристикам усилителя. Стоит отметить, что он не подойдет любителям громкой музыки. Его номинальная выходная мощность составляет всего 20 Ватт на канал. Для озвучивания стандартной комнаты вполне достаточно. Но не более того. Сопротивление равно 4 Ом для каждого канала. Это значит, что огромные напольные 8-Ом колонки (вроде «Амфитона») к нему подключить не удастся. Он просто не сможет их раскачать. Самый лучший вариант — полочные АС. Именно они более всего подходят к такой штуке, как усилитель «Радиотехника». Характеристики довольно скромные. Даже по советским меркам. Но зато обеспечивается высокое качество звука. Диапазон воспроизводимых усилителем частот колеблется от 20 до 20 000 Герц. Этого вполне достаточно для обеспечения качественного звука. Если подключать сей усилитель к компьютеру, то обязательно нужно использовать внешний ЦАП. Только он сможет раскрыть весь потенциал данного усилителя.

↑ Обновление схемы и платы индикатора, v.2016 от Датагора

Сергей Топорский подсказал нам несколько недочётов на схеме и плате. Спасибо, Сергей! Напишите в комментах, как вам результаты. Мы решили всё поправить. Например, немного дополнили схему, оптимизировали трассировку и подписали все элементы согласно схеме. Резистор R* (200…270 Ом) следует рассчитать или подобрать в зависимости от параметров светодиодов, использованных для подсветки индикаторов.

В архиве — схема и чертёж платы v.2016 от Датагора 75х34 мм, плюс исходный размер 91х39 мм: ▼ Файловый сервис недоступен. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Спасибо за внимание!

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий