Номиналы автоматов защиты и электрические параметры
По правилам, в электрощитке должны стоять отдельные УЗО и защитный автомат. Именно через них подается фаза на розетку. Иногда эту пару можно заменить дифавтоматом. Это те же два устройства, но в одном корпусе. Минус они берут с общей шины, проходит через УЗО, заземление берут с соответствующей шины.
Номинал автомата выбирается по максимальному потребляемому току. Эти данные есть в паспорте электроплиты и находятся обычно в пределах 40-50 А. В этом диапазоне номиналы идут с большим шагом — 40 А, 50 А, 63 А. Лучше всего выбирать ближайший больший — так меньше шансов, что произойдет ложное отключение при работе на полной мощности. То есть, если заявленное максимальное потребление тока 42-43 А, все равно берете автомат на 50 А.
Как подключить электрическую плиту
А если посмотреть на это с другой стороны, получается, что полностью все конфорки и духовку, еще и на полную мощность, вы редко когда включите, а может и никогда и не включите. А заплатите больше, так как более мощные автоматы стоят прилично дороже. Тут выбор за вами.
Номинал УЗО берут на ступень выше, чем у автомата. Если вы решили ставить автомат на 50 А, то УЗО необходим на 63 А, ток утечки — 30 мА.
Схемы подключения
Независимо от типа подключения, существуют три схемы подсоединения как полностью электрических печей, так и газовых плит с электрической духовкой: однофазная, двухфазная и трехфазная. Первая используется для техники на 220 В, вторая и третья – на 380 В. Чтобы определиться с требуемой схемой, нужно развернуть прибор тыльной стороной и открыть коробку с клеммами. На крышке или возле нее, а иногда и в инструкции указываются доступные способы подключения.
Однофазное подключение
Такое подключение популярно в квартирах многоэтажных зданий и выполняется своими руками кабелем с тремя жилами. При подсоединении к однофазной сети задействуются идущие в комплекте в коробке с клеммами перемычки. При их отсутствии элементы докупаются отдельно. Они изготавливаются из меди, сечение – 6 мм. Итак, в клеммной коробке установлены две шины, соединяющие пять винтов, шестой остается свободным. Винты 1, 2, 3 соединяются первой шиной и обозначаются буквой «L», 4 и 5 — второй шиной, с пометкой «N». Шестой винт – заземление.
Схема: фаза (коричневый или черный провод) – к 1, 2 или 3 клемме. Синяя жила, ноль, направляется к 4 или 5 винту. Шестая клемма с меткой «PE» – это «земля», жила желто-зеленого цвета.
Двухфазное подключение
Двухфазный способ подключения четырехжильным кабелем используется в частном доме или на даче, реже — в квартире. При этом первая перемычка идет к клеммам L1 и L2, вторая – к винтам N4 и N5. Винт L3 и заземляющая клемма свободны.
Для подключения желтую жилу пускают на первую фазу с винтами 1 и 2, соединенными перемычкой. Красная жила подводится к соседнему отдельному 3 винту. Синий провод подходит к клеммам 4 и 5 с перемычкой. Жила заземления идет к винту PE.
Трехфазное подключение
Трехфазный способ подключения актуален для частных домов, в квартирах встречается очень редко. При этом используется четырехжильный или пятижильный кабель и одна перемычка, соединяющая нулевые винты N1 и N2. Схема подключения выглядит так:
- фаза 1: желтая жила к контакту L1;
- фаза 2: зеленая жила к контакту L2;
- фаза 3: красная жила к контакту L3;
- ноль: синяя жила к нулевым клеммам с перемычкой;
- заземление: желто-зеленая жила к винту PE.
Подключение стиральной машины без заземления
При отсутствии квартирного заземления, крайне не желательно соединять заземляющий провод с рабочим нулевым проводом. Большинство российских квартир не имеют отдельного заземления, поэтому в этом случае произвести подключение можно через УЗО или дифавтомат.
Совет: Во избежание пощипывания электрическим током, и ложных срабатываний УЗО, желательно отсоединить заземление конденсаторов сетевого фильтра, заземление находится рядом с вводом питающего кабеля, внутри корпуса машины. Фильтр предназначен для защиты от асинхронных частотных помех, при их появлении может повредиться изоляция, что происходит крайне редко 1 случай на миллион, а получить удар электротоком – реально.
Важно: Необходимо помнить, что желая обезопасить себя самостоятельным подключением защитного заземления к электрощиту, не оборудованному специальной защитной шиной заземления, расположенному на этаже в подъезде, может произойти отгорание нулевого провода. Это чрезвычайно опасно, может произойти поражение людей электрическим током. Это интересно: Как выбрать стабилизатор напряжения для счетчиков тепла на 200 квартир? (видео)
Это интересно: Как выбрать стабилизатор напряжения для счетчиков тепла на 200 квартир? (видео)
Требования к электропроводке
Современные устройства комплектуются без шнура, такое действие имеет простое объяснение. По технике безопасности требуется, чтобы приборы подключались при помощи клеммных колодок высокого качества, при этом розетки не используются. Данный вариант подсоединения позволяет увеличивать длину сетевого шнура, использовать плавкую вставку вместо обычных автоматов.
Для монтажа применяются провода сечением от 4 мм 2 , при условии, что длина менее 12 м. Если используется кабель длиннее, необходимо выбрать сечение до 6 мм 2 . В этой ситуации для электроприбора устанавливается отдельный автомат.
Возможно подсоединение через розетку, однако следует для этого рассчитать подачу тока от 32 А.
Важно! Приспособление потребляет большое количество электричества, поэтому категорически запрещается подключение к обычным бытовым розеткам. Выполнение правил техники безопасности поможет предусмотреть непредвиденные ситуации
Розетка с заземлением 220 В на 16 и 32 А – технические характеристики
Если взять Европейскую часть континента и всю Россию, то там стандартное напряжение (U) в сети составляет от 220 до 240 В. Обычные розетки рассчитаны на напряжение 220 В с нагрузкой мощностью не более 3,5 кВт.
Эксплуатация таких розеток ограничивается в пределах бытовой техники не большой мощности и рассчитаны на ток (I) 16А.
Если взять электрические приборы более мощные (электроплиты, духовые шкафы и другие электроприборы), то для них предусмотрены другие розетки с предельным током (I) 32 А и предельно допустимой мощностью 7 кВт.
Частота переменного тока для европейцев и России составляет 50 Гц, а это значит, что все электрооборудование рассчитано под эту частоту.
Степень защиты от пыли (предметов) и влаги у розеток разные. Некоторые вообще не имеют никакой защиты, а некоторые имеют IP20, IP44, IP54 и другие. Чем выше IP, тем выше защита. Например, IP54 – «5» защищает от всевозможных предметов полностью и частично от пыли, «4» защищает от брызг воды.
IP54 имеют следующие марки розеток: EL-BI EVA, ABB EVA, VIKO, EKF, DelUMO и другие. Такие розетки устанавливают во влажных помещениях, например, в ванных комнатах.
Материалы и конструкции изделия
В основном в наше время корпуса (не крышка) изготавливаются из керамики и не горючего пластика. Конечно же преимущество у керамики, потому что полимеры всегда проигрывают керамике по стойкости и нагреву.
На корпус прикручиваются с помощью винтов медные или латунные контакты. В некоторых розетках используется пружины для лучшего контакта с вилкой.
Существуют такие модификации розеток, в которых отверстия фазы и нуля закрываются шторками внутри под крышкой. Такие розетки хорошо использовать в местах, где есть дети.
Если заглянуть в ПУЭ, то согласно требованию, повсеместно на всех объектах монтируется трех проводная система (фаза, нуль и заземление) при однофазном подключении. Заземление является, как дополнительная мера безопасности от поражения человека электрическим током.
Все оборудование, приборы и инструмент снабжены специальными вилками (с заземлением), где третий провод подключен к корпусу, а значит корпус заземлен и не представляет угрозу попадания человека под напряжение.
При совмещении вилки с розеткой, происходит контакт фазы, нуля и заземления. Причем сначала заземление, потом фаза и нуль.
Подключение панели без вилки
Если выступающая на несколько сантиметров розетка вас не устраивает и вы хотите все аккуратно спрятать в подрозетник или распаечную коробку, то сделать это можно двумя способами:
через гильзы ГМЛ
через монтажную коробку КлК-5С
Во-первых определимся с проводами. На многих моделях из панели уже выходит подключенный кабель, но имеет он 4 жилы. А у вас в подрозетнике только три. Как быть?
Дело в том, что такие варочные поверхности одновременно рассчитаны как на однофазное 220В подключение, так и на двухфазное 380В. При этом одна половина конфорок будет работать от одной фазы 220V, а другая от второй.
Некоторые считают, что вторая фаза используется только для питания управления. Это не так. Мощность распределяется равномерно по обоим фазам. Чтобы все это дело подключить на привычные 220 Вольт просто убираете одну жилу в сторону и изолируйте ее.
Остается ноль (обычно синий провод), заземление (желтозеленый) и фаза (коричневый, черный или другой расцветки).
Можно объединить два фазных провода в один через наконечник. Например во многих панелях Bosch , где кабель идет не съемный, так изначально и сделано.
Встречается вариант и с 5-ти жильным кабелем. Такие панели обычно большой мощности от 7 квт и выше. Они изначально рассчитаны на 380В. Чтобы их подключить к сети 220В нужно соединить попарно по две жилы.
Например черный и коричневый провода пустить на фазу, а синий и серый на ноль. Земля желто-зеленый остается одиночным.
Электрические параметры и номиналы автоматов защиты
Как выяснили, в электрощитке должны стоять отдельные УЗО и защитный автомат. Через них подается фаза на розетку. Это пару можно заменить дифавтоматом. Это те же два устройства, но в одном корпусе. Минус берут с общей шины, проходит через УЗО, заземление берут с соответствующей шины.
Номинал автомата выбирается по максимальному потребляемому току. Эти данные есть в паспорте электроплиты и находятся обычно в пределах 40-50 А. В этом диапазоне номиналы идут с большим шагом — 40 А, 50 А, 63 А. Выбирать лучше ближайший больший — так меньше шансов на ложное отключение при работе на полной мощности. ТО есть, если заявленное максимальное потребление тока 42-43 А, все равно берете автомат на 50 А.
Схема подключения электроплиты
С другой стороны, полностью все конфорки и духовку, да еще на полную мощность, может и никогда и не включите, а более мощные автоматы стоят прилично дороже. Тут уж выбирать вам.
Номинал УЗО берут на ступень выше, чем у автомата. Если вы решили ставить автомат на 50 А, то УЗО необходим на 63 А, ток утечки — 30 мА.
Схема подключения плиты
Представленные на рынке модели электроплит используют разные схемы присоединения. Необходимо учесть этот факт при выборе той или иной модели. Некоторые производители выпускают устройства способные работать как в однофазной сети с напряжением в 220 В, так и в двух и трёхфазной при напряжении 380 В.
Однофазное подключение
Подавляющее количество людей проживают в квартирах с электросетью, выполненной по однофазной схеме с напряжением 220 В. При этом присоединение электроприборов выполняется трёхжильным кабелем, соблюдая цветовую маркировку жил.
- фазный провод белый или коричневый;
- нейтральный проводник синий;
- провод заземления жёлто-зелёный.
В клеммной колодке электроплиты предназначенной для однофазной сети можно найти маркировку обеспечивающую однозначность присоединения электрооборудования:
- клемма L служит для присоединения фазного провода;
- клемма N предназначена для нейтрали;
- клемма PE для заземления.
В универсальных моделях вместо одной клеммы L, вы обнаружите клеммы L1, L2, L3, которые при подключении необходимо соединить штатными перемычками, поставляемыми вместе с устройством в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
Двухфазное подключение
Двухфазное подключение — редко встречаемый вариант присоединения к электросети в нашей стране. В сети этого типа напряжение между нулевым проводником и любой из фаз 220 вольт, между двумя фазными проводниками 380 В. Для реализации присоединения к данной сети, вам необходимо подготовить четырехжильный кабель и двухполюсный автомат в электрощите.
Цветовая маркировка жил в данном случае:
- первый фазный провод белый или коричневый;
- второй фазный проводник чёрный;
- нейтральный проводник синий;
- провод заземления жёлто-зелёный.
В клеммной колодке электроплиты, предназначенной для двухфазной сети, можно найти маркировку обеспечивающую однозначность присоединения электрооборудования:
- клемма L1 служит для подключения первой фазы;
- клемма L2 служит для подключения второй фазы;
- клемма N предназначена для нейтрали;
- клемма PE для подключения заземления.
Трёхфазное подключение
Трёхфазная сеть напряжением 380 В, как правило, имеется в распоряжении только владельцев частных домов. Является наиболее рациональным вариантом присоединения электроплит. При подключении трёхфазной сети равномерно распределяется нагрузка между фазами, снижается потребляемый электроплитой ток.
В случае трёхфазной сети, вам необходим пятижильный подводной кабель и трехполюсный автомат в электрощите.
В клеммной колодке плиты будут располагаться клеммы:
- клемма L1 служит для присоединения первой фазы;
- клемма L2 служит для присоединения второй фазы;
- клемма L3 служит для присоединения третьей фазы;
- клемма N предназначена для нейтрали;
- клемма PE для подключения заземления.
Тонкости подключения электроплит разных производителей
Если задача состоит только в смене электроплиты, то не стоит думать, что тонкости будут те же, что и у предыдущего производителя. Популярные варианты, к которым стоит присмотреться:
- Hansa;
- Gorenje;
- Beko;
- Электролюкс;
- Занусси.
Подключение плит разнообразных производителей не будет отличаться друг от друга практически ничем.
Они имеют особенности в подключении. Хотя производитель постарался сделать процесс подключения максимально понятным, в инструкции все доступно описано, поэтапно. Потому перед тем, как приступать даже к дополнительным покупкам, если они нужны, следует ознакомиться с рекомендациями производителя.
Провод и его параметры
Современные варочные панели для установки в квартире продаются без шнура. Комплектация служит гарантией, что приборы стыкуются посредством зажимных колодок. В этом случае длина питающего кабеля увеличивается, автомат меняется на плавкую вставку. Сечение выбирают в зависимости от длины:
- если протяженность провода не превышает 12 м, то достаточно взять кабель сечением всего 4 мм²;
- при удлинении питающего шнура требуется показатель 6 мм².
Это обобщенные значения, т. к. характеристика меняется в большую или меньшую сторону при изменении мощности. Для духовок на 7 кВт используют кабель 3х4, линия оснащается автоматом 25 А. Выбор количества жил зависит от варианта фазного подключения:
- однофазная схема выполняется с применением трехжильного электрического провода;
- двухфазное и трехфазное подсоединения делаются с использованием пятижильного кабеля, который имеет сечение не меньше 2,5 мм² и питает оборудование до 16,4 кВт.
Пятижильный кабель с такими показателями подходит для всех бытовых электрических печек. При прокладке питания к розетке применяют одножильную проволоку с заводской изоляцией, так как она надежная, несмотря на жесткость. Из-за последней характеристики ее не используют для подсоединения к зажимам на задней стенке, т. к. это делать неудобно.
Для прокладки от распределительной коробки к плите берут марки кабеля:
- ВВГ;
- ПВС;
- ВВГ-нг;
- ШВп.
Для подключения к розетке применяют гибкий провод КГ, характеризующийся стойкостью к появлению трещин при повороте.
Электроконфорки
Два вышеуказанных защитных устройства можно заменить одним — дифференциальным автоматом. Схема и способы подключения Электрические бытовые плиты — мощное оборудование, потребляемый ими ток порядка А. Обычно они расположены в отдельном «кармашке», там же где и клеммы.
Зачастую эти проблемы становятся непреодолимыми. Для выполнения этой операции понадобиться длинная линейка, угольник и карандаш.
Далее согласно п. Лучше всего для этой цели подойдёт кембрик.
Для духового шкафа также есть своя лампа, которая обозначена цифрой 5.
После чего концы запрессовываются пресс клещами и изолируются изолентой или термотрубкой. Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода фаза и ноль.
Также в наличии HL3. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель. Естественно, цепь, через которую проходит ток, меняется. Замена конфорки на электроплите, легко и просто…
Схемы и способы подключения плиты
При отсутствии комплектации электроплиты электрокабелем питания потребуется его самостоятельное подведение, для чего осуществляется снятие задней защитной крышки кухонного оборудования, закрепленной на болтах.
При этом возможно однофазное (220 В), двухфазное или трехфазное (380 В)подключение. Для нахождения подключенного к фазе провода применяется электротестер, позволяющий прозвонить сеть.
Маркировка клеммных зажимов у плиты:
- L – фазы;
- N – нуль;
- И заземление, отмеченное спецзнаком РЕ.
При отсутствии перемычек между клеммами для однофазного и двухфазного подсоединения они изготавливаются из небольших кабельных отрезков.
Подключение к однофазной сети:
Расположение контактов в электроплите для включения провода – под защитной панелью.
Выбирается трехжильный кабель: 1 жила – фазный провод кофейный, серый или черный, 2 – ноль синего или голубого цвета, 3 – желто-зеленое заземление.
У электроплиты соединительных контактов больше
Обращая внимание на маркировку выводов, производится подведение кабеля.
При наличии нескольких выводов «L» и 1-ой фазы в однофазной сети используют перемычки, укомплектованные с электроплитой.
Первоначально производится подведение заземления к выводу «РЕ», а после нуля к «N». При наличии нескольких выводов, применяют перемычку для соединения проводов между собой и к одному из выводов осуществляется подсоединение провода голубого окраса.
Подключение фазы осуществляется в последнюю очередь – соединение перемычкой всех выводов с маркировкой «L» и после подключения фазного провода.
Подключение к двухфазной сети:
- Встречается редко и желательно использование четырехжильного кабеля: 2 жилы для фаз, другие 2-е – ноль и заземление.
- Сначала производится подсоединение заземления.
- После с использованием перемычки для нулевых выводов осуществляется подключение ноля.
- При наличии в электроплите трех фаз, осуществляется соединение перемычкой двух из них и подсоединение к одному из выходов первой фазы, а оставшаяся станет вторым фазным проводом.
Подключение к трехфазной сети:
- Потребуется пятижильный кабель: три жилы под фазы, другие две – заземление и ноль.
- Первоначально осуществляется подключение заземления и нуля, при наличии нескольких нулевых выводов они предварительно замыкаются перемычкой.
- К трем фазным выводам по отдельности производится подключение каждой фазы.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ НА КЛЕММНИК К ПИТАЮЩЕМУ КАБЕЛЮ
Подключить электроплиту без розетки, сразу на клеммник проще всего, довольно часто монтажники поступают именно так. В принципе, если соблюдать простые правила, данный вид соединения будет достаточно надежным. В этом нет ничего сложного, сейчас я подробно опишу все этапы подключения, и вы сможете сделать это самостоятельно.
В качестве примера монтажа, мы подключим к сети электроплиту GEFEST (Гефест), которая уже была установлена, но не подключена в новой квартире, в новостройке.
Плита оснащена шнуром питания с силовой вилкой, кроме того розетка, под эту вилку, так же идет в комплекте поставки.
На стене кухни, для подключения электроплиты, у нас размещена распределительная коробка, в которой и располагается силовой кабель. На данный момент, использование распределительной коробки, является наиболее рациональным оформлением электрического вывода. Таким образом достаточно удобно подключать и отдельную электроплиту, как у нас в примере, так и комплект из варочной панели и духового шкафа.
Кстати, если вы сами делаете электропроводку, то обязательно прочитайте ЭТУ статью, где мы подробно рассказываем о выборе кабеля и сечения его жил для варочной поверхности или электроплиты.
Если у вас нет расределительной коробки, а просто из стены выодит питающий кабель, подключения плиты выполняется точно так же.
В данном случае, заказчик вскоре планировал менять кухонный гарнитур, поэтому был выбран вариант подключения электроплиты к кабелю в распределительной коробке. Чтобы в будущем, при замене техники, можно было подключить туда сразу варочную панель, и духовку.
Итак, приступаем к монтажу. В первую очередь снимаем силовую вилку плиты. В одной из недавних статей мы подробно писали об установке такой силовой вилки, дак вот, по аналогии делается и её демонтаж.
В итоге должны остаться провода, как на изображении ниже, уже готовые для нового подключения. Если три жилы, значит подключение однофазное, а если больше, значит возможно подключение сразу к нескольким фазам.
Прежде чем заняться питающим кабелем, обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на нем. Отключите защитный автомат в электрощите, на электроплиту обычно стоит самый мощный.
Снимаем крышку с распределительной коробки. Для этого откручиваем крепежный болт в центре распредкоробки.
Внутри неё расположена клеммная колодка, с подключенными к ней проводами электрического кабеля.
Схема подключения у них следующая:
Черный провод (клемма с маркировкой 1) – Фаза
Синий провод (клемма с маркировкой N) – Ноль
Желто-зеленый провод (клемма с маркировкой заземления) – Заземление
Если же кроме этих проводников, дополнительные провода подходят и к клеммам 2 и 3, это значит, что проводка под плиту рассчитана на трехфазное подключение. Подробнее о видах маркировки в электрике, вы можете узнать ЗДЕСЬ.
В случае, когда нет распределительной коробки и электрический кабель плиты просто выходит из стены, цветовая маркировка остается прежней, как и порядок подключения.
Если же вы не доверяете маркировке и хотите наверняка выяснить какой провод фазный, какой нулевой, а какой заземление, вам поможет ЭТА инструкция.
Подключаем провод от электроплиты к соответствующим клеммам распределительной коробки, как показано на изображении ниже.
Соединение проводов выполняется по цветам:
Кориченвый с коричневым (так же может быть белый или черный, в зависимости от производителя кабеля) – это Фазы
Синий с синим – это Нули
Желто-зеленый c желто-зеленым – это заземления
После чего закрываем распределительную коробку, и затягиваем крепежный болт в центре, должно получится примерно так:
На этом подключение завершено, можно включать подачу электроэнергии и проверять работу электроплиты, включив конфорки и духовку. О том, что плита правильно подключена свидетельствует лампочка-индикатор на панели плиты.
В случае, когда ваше плита не имеет провода для подключения или он лежит отдельно и вы не знаете куда и как правильно его подключить, читайте нашу следующую статью, где мы одробно расскажем об этом.
Как видите, нет ничего особенно сложного в подключении электроплиты и вы, обладая минимальными навыками, сможете это сделать самостоятельно. Если же у вас не плита, а варочная панель, порядок её подключния описывается ЗДЕСЬ.
Расчет мощности электроплиты
Если вы купили электроплиту и обнаружили отсутствие провода в комплекте, придется самостоятельно озаботиться его выбором, обращая основное внимание на марку и сечение. Основным критерием выбора провода для электроплиты является мощность прибора. Подробную маркировку можно найти на задней панели, обычно она указывается на специальной табличке
На маркировке первым делом смотрим на показатели суммарной мощности: некоторые модели потребляют до 11 кВт, такие модели подходят для профессионального использования, но никак не для квартиры, где есть предельно допустимые значения потребляемой мощности. Расчетная нагрузка квартир зависит от категории дома и условий обслуживающей компании.
Согласно Инструкции по расчету электрических нагрузок жилых зданий РМ-2696, жилые дома I категории не имеют верхнего ограничения уровня электрификации быта, который определяется заказчиком. Жилые дома II категории имеют два уровня электрификации быта: с газовыми плитами и с электроплитами.
Для домов с электроплитами возможно получить о 8,8 до 11 кВт на квартиру, это суммарная мощность, поэтому выбирать плиту нужно с учетом данного параметра. Самый оптимальный вариант – до 6 кВт. Данные о мощности можно также найти в техническом паспорте изделия.