Поддон из плитки для душевой кабины: подробная инструкция по возведению

Укладка плитки на поддон

Для облицовки самодельного поддона применяют плитку с такими характеристиками:

  • тип: напольная (на упаковке имеется значок в виде стопы);
  • поверхность: шероховатая, с коэффициентом трения 0,76 и выше;
  • класс по химической стойкости: А или АА.

После высыхания стяжки выполняют следующие действия:

  1. Стяжку, бортик изнутри и примыкающую к поддону стену обрабатывают гидроизолирующей грунтовкой (водный раствор латекса типа ДВХБ-70, Айсберг ВД-АК- 013 или Ceresit СТ-17). Грунтовку наносят в два слоя. На высыхание первого отводится 6 – 8 часов, второго — 12 часов.
  2. Приступают к укладке плитки. Используют водостойкий клей – Ceresit СМ 11, Литокол К 80, Юнис Бассейн или Юнис Плюс. Его наносят на участок площадью в 2-3 плитки и разравнивают зубчатым шпателем. Данный инструмент формирует слой клея определенной толщины. На упаковке клея указываются номера зубчатых шпателей, рекомендуемых к использованию при наклеивании плитки разных размеров (номер шпателя означает высоту зубчатого профиля, от него зависит толщина слоя клея).
  3. При наклеивании плитки ее положение контролируют уровнем только в одной плоскости — во второй (перпендикулярной) имеется уклон к трапу. В процессе укладки следующего модуля между ним и предыдущим, устанавливают пластиковые крестики, обеспечивающие равную ширину межплиточных швов. Также при помощи длинного уровня или правила проверяют, лежит ли наклеиваемая плитка в одной плоскости со всеми остальными.
  4. Дойдя до бортика или до стены, плитку подрезают. Рекомендуется предварительно размочить модули в теплой воде в течение не более 40 – 50 мин — тогда они режутся легче и без сколов.

Плитка на поддоне

В качестве инструмента для подрезки применяют:

  • плиткорез;
  • болгарку;
  • специальные щипцы.

За неимением таких инструментов можно заточить на алмазном круге сверло с победитовой напайкой наподобие карандаша, прорезать им борозду и разломить плитку.

Лучше оставлять припуск в 3-5 мм на чистовую обработку наждачной бумагой или насадкой для шлифования.

После отверждения клея приступают к затирке швов. Наиболее устойчива к влаге эпоксидная затирка, но работать с ней очень сложно — быстро схватывается. Потому новичку рекомендуется использовать цементную затирку, разведенную на латексе вместо воды и имеющую в составе полимерные добавки. К таковым относится, например, Ceresit CE 40 aquastatiс.

Заполнение швов производят в таком порядке:

Очищают их от клея при помощи специального скребка с вольфрам-карбидным напылением. Если его нет, применяют строительный нож.
Осколки выметают кистью или выдувают сжатым воздухом (в чистых швах затирка держится лучше).
Смачивают швы при помощи пульверизатора или влажной губки.
Втирают затирку в швы резиновым шпателем, стараясь заполнить их максимально.
Поработав 15 – 20 мин., возвращаются к началу участка и удаляют остатки затирки с плитки при помощи сухой ветоши или влажной губки

К этому времени затирка достаточно отвердеет, чтобы не вывалиться при неосторожном движении из шва, и в то же время еще не засохнет и потому может быть легко удалена.

Влажной губкой пятна удаляются эффективнее, но требуется осторожность: свежеуложенная затирка в течение 3-х суток не должна контактировать с водой.

Затирка должна иметь в своем составе антисептик (фунгицид) для противодействия плесени и другим грибкам. Такую же добавку желательно вносить в плиточный клей.

Подготовка поверхности площадки и теплоизоляция

Рассмотрим ситуацию, когда в санузле облицовка плиткой стен закончена (кроме, двух нижних рядов), и нужно своими руками сделать поддон.

Перед теплоизоляцией должна быть выполнена подготовка поверхности

Площадка под устройство поддона должна быть сухой. Обрабатываем площадку, стык внутренней поверхности бортика с полом, а также примыкающие стены до третьего ряда кафеля двумя слоями битумной мастики с интервалом для высыхания в сутки. После того как высохнет второй слой, стелем полосами два слоя целлулоидной плёнки с напуском полос 10 см на стены и 5 см на бортик и друг на друга.

Слои плёнки располагают перекрёстно друг другу, напуски промазывают битумной мастикой. Поверх второго слоя плёнки наносят ещё один слой битумной мастики, и поверх неё для теплоизоляции стелют слой экструдированного пенопласта толщиной 3-5 см. Стыки пенопласта с бортиком и между собой заполняют силиконовым герметиком. Мастике с герметиком дают сутки на высыхание.

Правила по монтажу душевых кабин

Для непосредственной установки в ванной комнате душа следует учесть и такие моменты:

Схема комуникаций душевой кабины.

  1. Должна иметься отдельная розетка или отдельная линия электропроводки, чтобы влага из помещения ванной комнаты не попадала на нее. В отдельных случаях необходима установка УЗО.
  2. В помещении ванной должна присутствовать принудительная вентиляция, которая обеспечит хорошую вытяжку пара и влаги после принятия душа.
  3. Для того чтобы установить поддон в ванной, следует убедиться в наличии уклона и хорошего слива воды. Если слив затруднен, можно соорудить некоторое возвышение — подиум. На него поднимется поддон, и уклон для слива будет достаточным.

Установка поддона:

  1. Поддон устанавливается на то место, где он будет стоять. Стенки должны располагаться строго под 90 ° друг к другу. Если стенки будут отделаны керамической плиткой, под ней следует предусмотреть гидроизоляционный слой. Установили поддон, проверили уклон, если все хорошо — продолжайте работу.
  2. На поддон следует установить боковые стенки и направляющие для дверей душевой кабины. Крепят все элементы болтами или другими крепежами и применяют герметик. Конструкцию следует оставить на указанное время для высыхания герметика.
  3. Далее следует установить купол на душевую кабину, закрепить с помощью метизов и герметика. Еще раз на этом этапе следует проверить работу электропроводки и других функций душевой кабины.
  4. После выжидания необходимого времени приступайте к дальнейшей сборке кабины: надлежит должным образом установить двери, проверить герметичность слива и подводов горячей и холодной воды.
  5. Если все правила установки душевых кабин соблюдены, тогда проблем на этом этапе не возникнет. И собранная кабинка будет работать и приносить радость.
  6. Окончательным этапом в сборке и установке душевой кабины является фиксация «юбки» — фасадной или лицевой стороны на поддон. Его закрепить следует герметично, но так, чтобы при необходимости его можно было снять и прочистить канализационный слив или урегулировать утечку воды на стыках соединений.

Для установки душевой кабины в ванной комнате пригодится инструмент и такой материал:

Схема душевого поддона.

  • дрель или шуруповерт с возможностью смены насадки на сверло;
  • крестовая отвертка;
  • ключ разводной;
  • небольшой строительный уровень;
  • несколько гибких шлангов для подключения воды;
  • силиконовый герметик для герметизации стыков, контактирующих с водой, и акриловый герметик для гидроизоляции внешних стен и тыльной стороны кабины;
  • герметизирующая лента или фум-лента для более качественной герметизации резьбовых соединений на линии подключения водоснабжения.

При выполнении вышеперечисленных рекомендаций любая душевая кабинка будет приносить радость и удовольствие, несмотря на то, есть ли у нее возможность сопровождать купание музыкой или нет.

Глас народа о душевых поддонах из плитки

Мы обратились к мнениям владельцев самодельных душевых поддонов, чтобы дать дополнительные советы.

На форуме moudom пользователь aosp пишет, что покрыл стены и пол своего душевого поддона смальтой. Через какое-то время поверхность начала желтеть.

Тут два выхода: либо установить смягчитель воды, либо идти нашим путем – облицовывать поддон кафелем. Кафель желтеть не будет.

Тот же пользователь пишет, что поддон из кирпича отличается надежностью, помыться места хватает, можно сделать конструкцию любой формы.

На форуме bmwclub пользователь stepanych пишет, что кафельный поддон намного долговечней, чем акриловый. Акрил со временем желтеет.

Мы согласны. Но при монтаже поддона из кафеля нужно быть очень внимательным – не полениться сделать несколько слоев изоляции, а затем очень аккуратно выложить кафель, а потом обработать швы между плиткой специальным раствором. Иначе поддон из плитки прослужит намного меньше, чем акриловый – кафель начнет отваливаться или заведется плесень.

Другие особенности

Выбирая душ без поддона с основанием, отделанным кафелем, стоит обратить внимание на степень износостойкости материалов. От неё зависит, сколько прослужит такой кафель, как будет выглядеть через некоторое время после использования

Поэтому даже в душе на даче, на который обычно выделяется небольшой бюджет, экономить на отделке не рекомендуется. Расходы на плитку окупятся за счёт увеличенного срока службы. Водопоглощение кафеля для кабинки должно быть минимальным – класс BI или BII (до 3% или 3-6% прироста массы из-за впитывания воды, соответственно).

Повысить комфорт использования душа позволяет система «тёплый пол»

Выбирая такой вариант, особое внимание обращают на безопасность. Для нагрева стоит выбирать не водяной, а кабельный пол с хорошей изоляцией и защитным экраном

Класс влагостойкости нагревательного элемента должен быть не меньше IP44. Элементы управления системой выносятся наружу помещения, чтобы избежать влияния на них воды и влажного воздуха.

«Тёплые» полы под основанием душевой кабины из плитки Источник moydomik.net

Плюсы и минусы самодельного душевого уголка

Производители предлагают душевые под любое помещение и интерьер. Но фабричные изделия стоят дорого, да и не всегда вписываются в небольшое помещение.

У самодельной конструкции масса преимуществ:

  • простота и надёжность — стенки из керамики намного надёжнее пластика и оргстекла;
  • эстетичный внешний вид — подбирают не только цветовую гамму, но также и создают оригинальную форму изделия;
  • экологичность и безопасность — керамика, материал натуральный и вреда здоровью человека не приносит;
  • простота в уходе — плитка легко отмывается от любых загрязнений.

Недостатки есть, но их мало и они легко устранимы:

  • плохая звукоизоляция — достаточно обустроить дополнительный слой изоляционного материала;
  • плитка холодная — керамика быстро нагревается от потока горячей воды, кроме этого, всегда можно установить под плитку тёплый пол.

Выбор плитки для облицовки

Терралья

Коэффициент трения плитки определяют лабораторными испытаниями на производстве, результаты указывают в сопроводительной документации. Показатель не должен быть ниже 0,75. Сопротивляемость химическому воздействию — категория А или АА. На упаковке есть рисунок в форме заштрихованной ступни — плитка для половых работ.

Используют керамический материал большого, среднего размера и мелкую мозаику:

  • Терралья. Элементы, отделанные светлой глазурью, производят из редкой глины. Добавляют песок, флюс, обжигают двукратно.
  • Бикоттура, монокоттура. Глиняную смесь обжигают один раз при высокой температуре. Толстая и прочная плитка, совсем не напитывается влагой.
  • Клинкерный кафель. Материал стойко переносит действие агрессивной химии. В составе есть флюс и шамот. Подходит для работы в ванной комнате, душевой.
  • Керамогранит. Прочная прессованная плитка с добавлением кварцевых кристаллов и каолинов. Красивый вид и высокая прочность.
  • Грес (вид керамогранита). Содержит кварцевые частицы и слюду.

Различают покрытие на поверхности плитки:

  • Поливинилхлорид. Дорогой материал, высокотехнологичный. Служит до 15 лет.
  • Полимеры и металлизированные слои. Покрытие не поддается окислению, хорошо проводит тепло, работает в душе 10 – 12 лет.
  • Камень. Природный слой на поверхности не разрушается до 20 лет.
  • Кварцвинил и винил. Не стирается, сопротивляется ударам, щелочам и кислотам в составе бытовой химии.

Почему душевая кабина из плитки лучший вариант?

Готовые душевые кабины часто оснащены дополнительными функциями, такими как:

  • тропический душ;
  • каскадный;
  • душ Шарко;
  • финская сауна;
  • парогенератор;
  • озонирование и пр.

Как показывает практика, дополнительными возможностями хозяева практически не пользуются. Часто кабина нужна только для принятия быстрого утреннего или вечернего душа. Иногда используют такие устройства, как радио и сиденье. Однако их можно сделать и в простой кабине.

В маленьких ванных комнатах устанавливают поддон вместо ванны, чтобы увеличить место в помещении. Но громоздкие кабины имеют небольшое пространство внутри, а душевая из плитки всегда просторная. Многофункциональные кабины имеют высокий порог, что не всегда удобно, особенно когда душем пользуются люли пожилые или с заболеванием суставов ног. Керамические поддоны имеют порог в несколько сантиметров, или он отсутствует вовсе.

Ухаживать за кафелем гораздо легче, чем за пластиковой кабиной. Изделие из керамической плитки имеет ровную поверхность, а заводское — много труднодоступных мест, углублений, соединений, которые сложно отмыть. Для мытья кафеля можно использовать простые моющие средства. Пластиковые кабины рекомендуется чистить с помощью специальных средств, чтобы не испортить материал корпуса или стекло.

Если сделать душевой поддон самостоятельно, можно воплотить любой дизайн. Готовые изделия представлены преимущественно в двух цветах (белый и серебристый) и имеют похожие формы. Плитка имеет большое разнообразие цветов и оттенков, можно использовать мозаику для душевого поддона, что сделает интерьер особенным. А фальшстены помогут сформировать любую форму кабины.

В качестве недостатков отмечают слабую звукоизоляцию и возможность протечек. Первая проблема решается путем укладки звукоизолирующего материала под стяжку, а вторая — хорошей гидроизоляцией. Некоторые люди отмечают, что керамика является холодным основанием для душа. Однако этот материал быстро нагревается под воздействием горячей воды, а при желании кабину можно оборудовать теплым полом

Преимущества кафеля

Душевые кабинки с кафелем на полу предоставляют владельцам жилья такие возможности:

  • создание поддонов любых размеров и форм – больших и компактных, квадратных, прямоугольных и угловых;
  • снижение расходов и экономия времени на монтаже;
  • выбор плитки в соответствии с другими деталями интерьера ванной комнаты – в том числе, кафеля на стенах;
  • повышение срока службы конструкции, прочность которой выше, чем у акрила и керамической сантехники;
  • изменение высоты ограждения для душа в соответствии с предпочтениями владельцев жилья – или отказ от бортиков;

Поддон из кафеля без порога Источник stroypomochnik.ru

  • изготовление не только поддона, но и душевой кабины из плитки, отличающейся такой же долговечностью и эстетичностью;
  • простое обслуживание – керамика легко очищается с помощью обычной бытовой химии.

Один из недостатков – большая трудоёмкость. При учёте времени выполнения работ стоит учесть несколько десятков часов на высыхание сначала стяжки, а затем клея, на который устанавливается кафель. А ещё при устройстве поддона стоит ответственно отнестись к выбору материалов, от качества которых зависит срок службы и удобство эксплуатации душевой кабинки.

Подготовительный этап

Первым делом нужно определиться с расположением и габаритами поддона. Локацию выбирайте, учитывая особенности разводки коммуникации. Продумывая конфигурацию и размеры поддона, ориентируйтесь сразу на несколько факторов

Первый – состав семьи: важно так рассчитать высоту и ширину поддона, чтобы душевой кабинкой было удобно пользоваться всем домочадцам – от детей до пожилых людей. Второй – безопасность: форма изделия должна быть обтекаемой, без слишком острых углов. Третий – дизайн и площадь ванного помещения

Третий – дизайн и площадь ванного помещения.

Когда с проектно-организационными работами закончено, приступайте к заготовке материалов и инструментов. Вам понадобится:

  • трап;
  • гидроизоляционный материал (мастика);
  • самовыравнивающиеся смеси;
  • цемент и песок;
  • кирпичи;
  • рубероид;
  • плитка;

Обустройство душевого поддона

  • клеевой состав для отделки;
  • мастерок;
  • шпатели: зубчатый и резиновый;
  • затирка;
  • герметик;
  • резиновый молоток;
  • кисть;
  • уровень и маячки;
  • отвертка, саморезы и дюбеля.

Если по каким-либо причинам пол в вашей ванной комнате не имеет начальной цементной стяжки, ее нужно сделать еще до старта всех строительных работ. На этом же этапе обустраиваются теплые полы, если в них есть необходимость.

Строительство бортиков

Когда гидроизоляционный слой высох, приступают к формированию бортиков поддона для душа из кирпича.

Работу осуществляют в следующей последовательности:

  1. В емкости замешивают цементно-песчаный раствор, соблюдая определенную пропорцию.
  2. Укладывают на готовый раствор кирпичи. Выбирая высоту их кладки, ориентируются на параметры душевого трапа. Обычно его высота составляет примерно 7 сантиметров.
  3. Бортики оставляют на просушку, на что потребуется около 3 дней.

До того, как сделать поддон под душевую кабину, можно вместо кладки кирпичей залить стяжку. В этом случае потребуется опалубка из досок, для сооружения которой задействуют саморезы, стальные уголки и прочие крепежные элементы. Потом заливают бетонный раствор и ожидают его высыхания.

Доски снимают через несколько дней. Данный способ упрощает процесс облицовки стен кафелем, поскольку бортики получаются абсолютно ровными. Главное назначение, создаваемого контура — это недопущение растекания воды по ванной комнате в процессе эксплуатации поддона.

Как сделать?

Изготовление душа своими руками начинается с того, что нужно создать гидроизоляцию и теплоизоляцию.

Для гидроизоляции пола используется рубероид и прочная пленка. Места, где стыкуются пол и стены, должны быть полностью закрыты. Нужно убрать даже малейшие трещинки. Потом все пространство обрабатываются битумной мастикой. Она наносится, как и грунтовка, ровным слоем. Потом нужно дать площадке хорошо высохнуть в течение суток, и нанести второй слой. Заключительным этапом будет закрепление на стыках гидроизоляционной ленты.

Изготовление теплоизоляции производится с помощью пенопласта толщиной не менее трех сантиметров. Он должен быть такой плотности, чтобы хорошо выдерживал нагрузки. При изготовлении канализационного трапа, отвечающего за отвод воды, нужно правильно укрепить каждый элемент: трубы, воронку, прокладки, а также решетку и сифон, которые отвечают за то, чтобы неприятные запахи не проникали в помещение.

Прежде чем делать облицовку из кафельной или керамической плитки, вся площадь обрабатывается специальным водонепроницаемым составом. При укладке кафеля нужно пользоваться плиточным клеем, устойчивым к влаге. Для обработки швов также понадобится влагостойкая затирка.

К влагостойким клеям, которые имеют неплохие отзывы потребителей, относятся такие:

  • «Юнис Плюс»;
  • «Юнис Бассейн»;
  • «Литокол» К80;
  • «Церезит» СМ11.

Из подходящих затирок можно отметить Ceresit CE 40 Aquastatic. В ней содержатся антисептические добавки, предотвращающие образование грибка и плесени.

Можно сделать поддон с помощью акрилового покрытия. Этот материал часто используется для покрытия ванн и душевых кабин. За счет хороших эксплуатационных характеристик акрил пользуется спросом потребителей при установке ванн и душевых кабин. При необходимости акриловое покрытие можно легко обновить.

Есть еще более простой вариант поддона – это эмалированный. Таким образом, можно сэкономить средства. Но он имеет два недостатка – холодный на ощупь и достаточно скользкий. При его использовании на дно лучше стелить резиновый коврик. Железный поддон более жесткий и устойчив к деформированию, но зато подвержен коррозии. Металл достаточно тонкий, поэтому возможна его вибрация, а также шум, который будут издавать струи воды, падающие на поддон.

Гораздо прочнее чугунный поддон, и ему нестрашна коррозия. Прослужить он способен долго. Но он обязательно покрывается эмалью, на которой со временем неизбежно появление сколов, что портит внешний вид душевой. Некоторые для сохранения единого стиля делают поддоны из дерева, он предварительно оно требует особой обработки.

Дизайн поддона

Перед тем, как сделать душевую без поддона со сливом в полу, стоит определиться с внешним видом её основания. Проще всего оштукатурить и обработать грунтовкой поверхность, покрасив с помощью влагостойкой краски. Но лучшим вариантом все равно будет поддон для душа из плитки. Выбор кафеля настолько большой, что подобрать его можно под любой интерьер – или, если керамикой отделаны ещё и стены, оформить пол кабинки в аналогичном стиле.

Разные виды дизайна душевых поддонов Источник gidpoplitke.ru

Плитку можно использовать матовую или глянцевую, однотонную или с рисунком. Допускается оформление с комбинацией различных цветов. Интересным вариантом может стать мозаика – особенно, если она уже присутствует в отделке других элементов интерьера. Мелкие детали позволяют выложить поддон сложной формы – круглой, овальной или в виде сектора.

Установка душевой стойки, лейки

Установка фурнитуры производится после того, как завершились все работы по строительству конструкции кабины.

В качестве фурнитуры можно выбрать уже готовые душевые стойки, они представляют собой систему, состоящую из смесителя, лейки и лейки тропического душа. Такие системы широко представлены в строительных магазинах, специализирующихся на сантехническом оборудовании.

Итоговое исполнение и набор конфигураций напрямую зависит от предпочтений пользователя

Главное обращать внимание на качество исполнения, материал деталей, наличие документации. Именно эти факторы оказывают влияние на эффективность системы и гарантируют ее долговечность

Центральная консоль: три стильные детали душевой кабины

На ней установлены главные «органы» управления душевой кабиной. Рассмотрим каждый из них более подробно.

1.Смеситель душевой кабины с переключателем режимов

Смеситель для душевой кабины представляет собой сборную конструкцию, соединённую трубкой из латуни. Это устройство смешивает холодную и горячую воду, подключённую к нему, и направляет её на определённый режим.

Смеситель на 3 режима(функции)

Части смесителя:

  • гнездо смешивания с картриджем;
  • гнездо переключения режимов (дивертор);
  • ручка подачи воды;
  • ручка переключения режимов (маховик);
  • декоративные накладки (хромированные отражатели);
  • крепление к центральной консоли.

Расстояние между двумя ручками смесителя называется межосевым. Этот параметр учитывается при замене смесителя. Количество отводов (режимов переключения) для воды, выходящих из гнезда дивертора, у разных смесителей может варьироваться от одного до пяти. Прибор на пять положений выполняет переключение на следующие режимы:

  • верхний душ;
  • ручная лейка;
  • боковые форсунки;
  • массаж ног;
  • комбинированный.

Шланги к смесителю могут подключаться с помощью резьбовых соединений и хомутом (шланг одевается на штуцер и затягивается хомутом). Дизайн смесителя зависит от внешних ручек прибора и декоративных накладок, установленных с лицевой стороны центральной панели. Место крепления оснований ручек к корпусу смесителя бывает двух типов: под шлиц или квадратное.

Дорогие модели душевых кабин оборудованы термостатным смесителем, который поддерживает температуру воды по заданным параметрам.

2.Панель управления

С помощью данного элемента происходит управление всей электроникой душевой кабины. Панель подключается через блок питания на 220V.

Панель душевой Erlit ER 4510 ТP-С3

Виды панели управления:

Способ управления— кнопочный — сенсорный
Форма— овальная— круглая— прямоугольная— квадратная
Наличие экрана— без дисплея— с дисплеем
Комплектация— дополнительный пульт управления— светодиодные индикаторы кнопок

3.Система гидромассажа

Форсунки для гидромассажа врезаются по всему периметру консоли на разной высоте. Самые верхние форсунки отвечают за массаж головы и плеч. Центральные форсунки воздействуют на спину, форсунки в нижней части панели встраиваются в полиуретановый подспинник и массажируют поясницу. Оптимальным вариантом размещения форсунок считается их расположение в два ряда по 3-4 штуки.

Форсунка для гидромассажа

Таблица возможных вариантов форсунок:

Форма— круглые— прямоугольные— квадратные
Размер— мелкие (массаж ног и стоп)— средние (массаж спины, области бёдер)— крупные (устанавливаются в гидромассажную ванну)
Вид струи— обычная— массажная
Вид— стационарные— поворотные

Душевые боксы с ванной комплектуются системой гидромассажа с большими роторными форсунками, смесителем с изливом и душевой лейкой, встроенными в бортик ванны. В этих моделях душевых можно встретить также ванны с аэромассажем, подсветкой и функцией хромотерапии.

Бюджетные модели кабин требуют самостоятельной установки комплектующих на центральную стенку кабины.

В некоторых моделях можно встретить точечную светодиодную подсветку, расположенную на центральной консоли.

Комплект парогенератора

В душевых боксах с функцией «турецкая баня» к задней стенке центральной панели в нижней её части монтируется парогенератор. Контроль над работой устройства (уровень пара, воды и температуры), а также изменение заложенных в прибор параметров (переключение температурных режимов) происходит с помощью панели управления.

Сравнительная таблица видов парогенераторов

Тип парогенератораТэновыйЭлектродныйИндукционный
Способ нагрева водывстроенный нагревательный элемент – электрический тэн различной мощностиэлектрический ток, который поступает через электродывысокочастотное излучение

Парогенератор оборудован сливным краном для удаления остатков жидкости, образующейся при нагреве воды во внутреннем баке.

Потолочная панель и фурнитура

Потолочная панель (или попросту крыша) душевой кабины может содержать в себе несколько опциональных элементов:

  • душевая лейка;
  • вентилятор;
  • подсветка;
  • динамик.

Эта панель собирается заранее, а потом в готовом виде закрепляется на специальной опоре, сформированной при помощи боковых панелей и каркаса двери. Для более надежного соединения стыков можно воспользоваться специальными смазывающими и герметизирующими материалами. Обработка ими поможет предотвратить специфическое гудение душевой кабинки при включении тех или иных опций.

Дверная фурнитура устанавливается, как правило, в последнюю очередь. Чтобы эта операция прошла успешно, нужно выполнить ряд действий.

В нижней и верхней частях дверного проема устанавливают идущие в комплекте и вывернутые по максимуму ролики. Осуществляется отделка периметра двери уплотняющим материалом. После этого дверь (обычно она делается из закаленного стекла или стеклопластика) может быть установлена на свое место в общей конструкции.

Теперь необходимо определить оптимальное положение двери путем регулирования верхних роликовых механизмов. Винты, с помощью которых здесь закрепляются ролики, покрываются особыми декоративными заглушками. Наконец, устанавливается остальная мелкая фурнитура: ручки, зеркальце и так далее.

На этом сам монтаж завершается. Но для того чтобы полностью быть уверенным в своей новой душевой кабине, стоит провести финальную проверку всех компонентов. Соединения должны быть герметичными, а поддон в процессе эксплуатации не должен скрипеть (если же скрип издается, ножки под поддоном еще раз подвергаются регулировке). Только после этого кабинкой можно пользоваться.

Сборка потолка

Собираем потолок душевой кабинки. Чтобы снять плёнку, открутите вентиляционные решётки и динамик.

Чтобы вентилятор работал на вытяжку, закрепите его обозначениями наружу.

Потолочную лейку желательно обработать герметиком, чтобы не выкручивалась.

Устанавливаем потолок на место, пока без силикона. Он прикручивается снизу на 4 самореза из нержавеющей стали 16 мм.

Шланги подключаем к лейкам с помощью зажимных клипс.

Провода подключаются через наконечники по цвету и маркировке. Трансформатор находится на потолке.

Подключаем и проверяем воду и электричество. Не замочите верхний край поддона.

Ставим кабинку на место и проверяем устойчивость и уровень.

С внутренней стороны обрабатываем силиконом нижний периметр и центральную стойку.

Разводка коммуникаций

Чтобы сделать поддон для душевой кабины, прежде всего потребуется сток для воды

Удобнее всего размещать душевой поддон рядом с уже имеющимися коммуникациями, ведь важно, чтобы вода стекала своим ходом, да и затраты на трубы уменьшатся. Но это не так критично и в наше время вполне решаемо

Вход в стояк рекомендуется делать под углом 45° при помощи двух отводов, чтобы избежать в будущем засоров труб.

В полу монтируется сливной трап — устройство, через которое вода из поддона будет уходить в канализационную трубу. Его покупают в готовом виде. Трапы варьируются по высоте, начиная с 8 см

На данном этапе важно определиться с его расположением и размерами. В итоге сливная решетка должна быть вровень с плиткой, следует учесть это при заливке бетона

Решетку необходимо расположить строго горизонтально, чтобы вода могла равномерно поступать туда из любой части поддона.

Перед тем как установить трап, стоит принять во внимание размеры вашей планируемой плитки, чтобы в результате делать как можно меньше подрезок. Рекомендуется располагать решетку ромбом, вершины которого обращены к стенам

В данном случае, когда вы будете делать под него отверстие в плитке, понадобится просто отрезать уголок у каждой, то есть сделать 4 разреза вместо 8-ми. При обрезке необходимо учесть зазор, сделанный между плиткой и трапом.

Способы организации слива в душевой кабинке

Несмотря на внешне почти одинаковый внешний вид — стены и пол в плитке, какие-то дверки, самодельные душевые кабинки имеют много вариантов внутреннего устройства. Выбрать действительно есть из чего.

Если смотреть снаружи, то большой разницы нет

Виды поддонов

Самый простой и надежный вариант сделать в душевой кабине непромокаемый пол — поставить готовый поддон. Его можно установить на кирпичи или сделать основание из пеноблоков. Под «готовым поддоном» подразумеваются два типа: акриловый и эмалированный. Акриловый легкий и нескользкий, но со временем желтеет. Эмалированный — неплох в эксплуатации, но в мокром состоянии скользкий: приходится класть резиновый коврик. Плюс акрилового еще в том, что он не такой холодный — по ощущениям.

Если оба варианта не походят, делают поддон из кирпича или монолитного бетона, который затем облицовывают плиткой — обычной, для пола, или мозаикой. Это капитальное решение, но сложное в реализации. Если решили делать поддон в душевой из плитки, а живете в многоквартирном доме, вам необходима будет очень хорошая многослойная гидроизоляция: чтобы не было проблем с соседями снизу и сбоку. Это не значит, что в частном доме душевая кабина своими руками делается без гидроизоляции. Просто если «накосячите» страдать будете сами.

Наполовину готовый душевой поддон из кирпича

Есть еще одни вариант — промежуточный. Варят из металла «корыто» подходящих размеров, хорошо его обрабатывают антикоррозионными материалами. Устанавливают на подиум из кирпича или пеноблоков (слив тоже нужен), если необходимо, обкладывают кирпичом снаружи, формируя бортик или ступеньку. Изнутри наклеивают мозаику.

Из этих вариантов обычно и выбирают. Есть еще устройство совсем без видимого поддона, да и слив можно сделать в стену, но тогда во всей ванной необходимо поднимать уровень пола и формовать наклон в сторону стока.

Размеры и форма: выбираем

Теперь о размерах душевых кабин и поддонов в частности:

  • 70*70 см — это очень мало, нагнуться сложно даже стройному человеку, постоянно задеваешь стенки;
  • 80*80 см — несколько лучше, но еще тесно;
  • 90*90 см — можно считать оптимальным для человека средних размеров;
  • 100 см и больше — это уже нормально себя чувствуешь, без особых проблем можно присесть.

Имеет смысл самодельную душевую кабину сделать прямоугольной

Если хотите комфорта — делайте как минимум, метровый зазор от стенки до стенки, если же размеры сильно ограничены, старайтесь все-таки оставить хоть 90 см. Одно замечание: квадрат — не самая лучшая форма для душа. Прямоугольник в этом плане более практичен. При «глубине» кабинки 80 см и ширине 100 см уже чувствуешь себя свободно. А если ширина 110-120 см — это уже полная свобода.

Организация слива

Далее необходимо выбрать как будет устроен слив. Устройств два: сифон и трап. Трап дороже, но он обычно меньше по высоте и более надежен. Его запаса прочности хватит на приличный срок и его можно залить в бетон, что обычно и делают.

Сифон дешевле, но при устройстве поддона, вам придется предусмотреть возможность его замены. Просто замонолитить его — не самая хорошая идея, так как если возникнет вопрос с ремонтом, чтобы добраться до него вам придется работать перфоратором. Результаты вы представляете. Потому при использовании сифона, оставляйте ревизионный проход, который закрывается лючком или небольшой дверкой.

Душевая кабина своими руками: как сделать ревизионный люк

В любом случае слив должен быть обслуживаемым. Это значит, что верхнюю часть — сетку можно будет снять и прочистить трубу тросиком. А чтобы это было возможно, сливную трубу прокладывайте так, чтобы максимальный угол поворота к канализации был 45°, но лучше больше 30° не делать.

Теперь об уклонах. Чтобы вода в трубах не застаивалась, трубу от трапа к канализационному отводу укладывают с уклоном не менее 4-5%. Это значит, что на один метр длины перепад высот составляет 4-5 см. Примерно такой же скос должен иметь и пол: вода должна стекать к месту слива.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий

Adblock
detector