Почему газовая плита бьет током: популярные причины и рекомендации по их устранению

Электростатическая энергия в системе водитель — автомобиль

Машина, которая изолирована от земли резиновыми шинами, а в ее конструкции имеется множество пластмассовых деталей и покрытий из синтетических тканей, сама по себе является электрическим конденсатором, способным накапливать статическое электричество высокой энергии. При открывании дверцы автомобиля водителем, тело которого имеет гораздо меньшее электрическое сопротивление, чем диэлектрик автомобильных покрышек, конденсатор — автомобиль разряжается через человеческое тело, и при этом ощущаются значительные удары током.

В основном, электростатическая энергия может накапливаться при трении одежды водителей с синтетическими чехлами, а также за счет наводок электромагнитного поля во время грозы. Кроме того, многочисленное электронное и электрическое оборудование способствует накоплению статической энергии, которая разряжаясь бьет током человека. Однако при влажности атмосферного воздуха более 85% накопления электростатического заряда высокой энергии не происходит.

Ранее все бензовозы имели в своей конструкции специальную цепь, через которую накопленный статический заряд перетекал в землю. Сегодня для саморазряда используются специальные антистатические покрытия и полоски. Кроме того, ряд водителей используют особые способы открывания двери, исключающие дискомфорт при воздействии электростатического разряда.

Как устроена конфорка?

Голубое топливо задувается в полость горелки через специальный жиклер-инжектор. Но начать следует не с этого. В современных газовых плитах эта деталь состоит из нескольких элементов: рассекателя и крышки. Первый представляет собой фланцевую втулку, имеющую зубцы. Благодаря им, газ может распределяется по кругу. Так образуется равномерное горение. Крышка является дополнением конструкции и расположена в верхней части конфорки. На современных плитах производители используют крышки рассекателя из различных материалов. Чаще всего это нержавейка.

В плитах, над конструкцией которых думали опытные инженеры, все это дополнено свечой, установленной сбоку. Если достать рассекатель и его крышку, то станет виден жиклер. Он представляет собой болт с небольшим сквозным отверстием. Болт изготовлен чаще всего из бронзы или латуни. Цифры на отверстии обозначают диаметр жиклера. Газ проходит через шляпку болта и попадает в рассекатель. Это ответ на вопрос: «Почему коптит конфорка газовой плиты?» В таких случаях жиклер слишком большой. Есть смысл убедиться в том, соответствует ли форсунка газу. В большинстве газовых плит установлены жиклеры, рассчитанные на метан, подающийся по городским газовым магистралям. Давление в системе небольшое, а отверстие, соответственно, должно быть побольше. В баллонах закачан пропан и давление там выше, поэтому и жиклер должен быть более мелким.

Внешне конфорка для магистрального или сжиженного газа в баллоне не имеет никаких различий. Разница между ними только в номинале жиклера. Если последний не подходит, то его заменяют. Но жиклер должен подходить к конкретной плите, иначе проблему замена не решит. Если элемент не подходит к плите, иногда его невозможно установить. Неверно установленный жиклер может привести к утечке газа, а это опасно.

Теперь мы знаем, почему коптит газовая плита с баллоном. Скорее всего, жиклер в плите городской, а не баллонный.

Котлы с автоматическим розжигом.

В контуре отопления нарушена циркуляция воды.

Из-за медленного перемещения теплоносителя в системе отопления, вода в теплообменнике перегревается, и котел останавливается в аварийном режиме. На скорость движения жидкости в системе может повлиять снижение работоспособности или поломка насоса, загрязнение фильтра, установленного на «обратке» контура отопления, неправильная работа трехходового клапана.

Производительность циркуляционного насоса снижается из-за загрязнения лопастей турбины или внутренней полости.

Фото 1 – модуль циркуляционного насоса газового котла с автоматическим розжигом.

Для его ревизии необходимо:

  1. Плавно остановить, переводя ручку регулятора температуры воды в крайнее нулевое положение и дождавшись завершения процесса, обесточить котел.
  2. Демонтировать лицевую часть корпуса.
  3. Определить место установки насоса.
  4. Закрыть запорный кран (№ 2, № 3, № 4 фото 2) подающей, обратной линии, подвода холодной воды.
  5. Через сливной кран спустить воду из котла и оставить его в открытом положении.
  6. Ослабить крепеж насоса до поступления воздуха в контур для слива остаточной жидкости из системы.
  7. Демонтировать крепление, штекер питания и изъять модуль (двигатель с турбиной).
  8. Очистить от грязи лопасти, внутреннюю полость и резиновое уплотнение механизма.
  9. Собрать насос.
  10. Открыть кран подвода холодной воды.
  11. Приоткрыть кран подпитки для проверки герметичности гидравлической части котла.
  12. Открыть кран подающей и обратной линии.
  13. Заполнить систему водой до давления 1 бар.
  14. Включить котел в режиме циркуляции для удаления воздуха.

Фото 2 – пример разводки труб системы отопления.

В котлах с электронным управлением, при поломке насоса на приборной панели высветится соответствующий код неисправности, который расшифровывается при помощи паспорта котла или электронных каталогов, размещенных на сайте производителя.

Проверка и очистка фильтра:

  1. Плавно остановите работу котла.
  2. При помощи кранов (№1, №2), установленных перед фильтром и за ним, перекройте подачу воды.
  3. Используя сливной кран фильтра, удалите воду из изолированного участка.
  4. Открутите колбу и произведите очистку сетчатого улавливателя.
  5. Соберите все компоненты фильтра.
  6. Откройте ранее закрытые задвижки.
  7. При снижении системного давления, подпитайте контур.
  8. Включите котел в позицию удаления воздуха.

Проверка трехходового клапана.

В двухконтурных настенных газовых котлах, переключение из режима отопления в позицию горячего водоснабжения осуществляется с помощью трехходового клапана. Он состоит из сервопривода (двигателя с редуктором), штока, резиновых уплотнений, клапана и корпуса с входными и выходными отверстиями. Нарушение в работе этого устройства может привести к прекращению циркуляции теплоносителя и, как следствие этого, образуется перегрев теплообменника.

Чтобы проверить состояние трехходового клапана необходимо плавно остановить котел и обесточить систему. Проверить исправность двигателя, а для этого, к клемам питания подсоединить щупы омметра. Если он показывает 80 — 300 Ом, значит двигатель исправен, а если другие показания (0 или 1), то неисправен.

Трехходовой клапан может не переключаться по причине заклинивания редуктора привода, или из-за деформации самого клапана. При выявлении нарушений работы клапана, он меняется на исправный, либо подвергается ревизии.

Диагностика неполадок

При наличии базовых знаний в области электротехники можно попробовать самостоятельно определить источник утечки тока. Для этого потребуется мультиметр с функцией мегаомметра. Диагностика состоит из нескольких этапов:

  • Отключение плиты от сети;

  • Осмотр изоляции электропроводки (нет ли оголённых проводов);

  • Последовательное отключение функциональных узлов (реле, терморегулятор) с целью выяснить место утечки. Необходимо отключать компоненты до тех пор, пока уровень сопротивления не восстановится до приемлемого значения;

Любые манипуляции с электрическим током представляют серьёзную опасность для жизни. Если у вас нет соответствующего опыта и квалификации, вызовите на дом специалиста, который проведёт диагностику и безошибочно распознает уязвимость. Обслуживанием электроплит на дому могут заниматься только электромонтёры с группой по технике безопасности не ниже III, знающие конструкцию электроплит и имеющие допуск к технике с напряжением до 1000 вольт.

Во время осмотра и обслуживания электроплиты следует соблюдать все меры предосторожности. Производить осмотр и замену внутренних компонентов плиты можно, если она выключена и обесточена

Запрещено проводить любые манипуляции с включенной электроплитой в сырой одежде или обуви, а также босиком и с мокрыми руками.

Особенности конструкции газовых устройств

Некоторые газовые плиты отдельных европейских брендов работают шумно по определению. Это связано с их конструктивными особенностями и внедрением технологий, направленных на экономию ресурсов. Эти технологии позволяют экономить газ.

Для максимально эффективного потребления газа в такой плите используется эффект турбо. Некоторые современные конфорки имеют два или три ряда перфораций (в отличие от старых устройств), благодаря чему происходит ускорение нагрева. Но из-за этого тоже может появляться дополнительный фоновый шум.

Т.е. интенсивность горения повышается, но из-за всех нововведений конфорки начинают сильно шуметь. Помимо этого на новых плитах конфорки засасывают воздух непосредственно под пламенем, поэтому и раздаются характерные звуки (свист, шипение, постукивание и т.д.).

На старых плитках этот процесс происходил внутри конфорок, поэтому был еле слышен. Если шум слишком сильный, можно попытаться его уменьшить, прибавив или убавив газ.

При покупке современных газовых плит нужно быть готовыми к тому, что полностью избавиться от шума конфорок не получится

Также появление шумового фона при работе газовой плиты может быть связано с установкой не совсем подходящих деталей. В комплекте новых плит часто содержатся дополнительные элементы, которые можно принять за запасные детали, но они таковыми не являются.

В большинстве случаев подобные детали рассчитаны на разное давление газа. Но менять части газовой плиты на новые подходящие элементы должен только сотрудник отделения ГорГаза, с которым владелец жилой собственности заключил договор на обслуживание газовых агрегатов и поставку голубого горючего.

Если обычную газовую плиту перенесли из квартиры с магистральным газом и установили ее на даче, подключив к баллону, а она стала шуметь при работе, то в большинстве случаев это связано с неподходящими жиклерами.

Жиклеры отвечают за подачу газа в нужном объеме при определенном давлении. Дело в том, что газ в магистральных трубах и баллонах имеет разный состав, потому форсунки отличаются по строению и размерам.

Возможные причины неполадок и способы их устранения

Отсутствие заземления

Несмотря на то, что конструкция электроплиты изначально спроектирована таким образом, чтобы исключить любые утечки тока, напряжение на корпусе всё равно может возникнуть. Как правило, ток на стенках плиты появляется из-за отсутствия внешнего заземления.

Каждая розетка имеет выходы на три провода, которые называются «ноль», «фаза» и «земля». В домах советской постройки таких стандартов не было, поэтому заземления там нет. В то же время, в некоторых современных домах заземление есть только по документам, а по факту отсутствует или работает некорректно.

Основные причины проблем с заземлением:

интенсивное ультрафиолетовое излучение;

слишком высокая температура;

окисление заземляющих клемм;

Для проверки контура заземления необходим мультиметр, с помощью которого нужно отыскать в розетке провод с фазой, после чего в режиме измерения сопротивления определить, заземлено ли питание. Фаза на корпусе может появляться из-за ненадёжного контакта заземления электрической розетки с вилкой шнура питания плиты. Помните: проблемами с заземлением должен заниматься электрик.

Брешь в изоляции

Одна из возможных причин появления тока на поверхности плиты — нарушенная изоляция проводов и контактов. Её целостность можно проверить тестером. Для этого нужно «прозвонить» все контакты вилки и все панели корпуса индикаторной отвёрткой, чтобы локализовать проблему. Так можно проверить напряжение и определить, какой элемент конструкции требует замены. Ни в коем случае не пытайтесь прикасаться к поверхности плиты, если она не изолирована.

Пробой ТЭНа

Появление тока на корпусе плиты может быть спровоцировано электронагревательным элементом, в котором появилась пробоина. В этом случае необходимо обесточить агрегат, вызвать мастера и произвести замену ТЭНа. Печка — первый элемент конструкции плиты, который начинает «щипаться» в случае поломки системы нагрева. Если электроплита бьёт током, а температура поверхности повышается даже при неактивных конфорках — срочно вызывайте мастера.

Проблемы с конденсатором

Самая редкая причина появления фазы (рабочего напряжения) — сбой в работе конденсатора, подавляющего импульсными помехами. Обычно он устанавливается рядом с импульсными блоками питания и силовыми компонентами. Ток, вырвавшийся на корпус из конденсатора, как правило, безопасен (менее 110 вольт), но неприятные ощущения при контакте с ним обязательно возникнут.

Экранирование

Если пол, на котором стоит плита, оснащён функцией подогрева, возможно появление экранирования. В этом случае имеет смысл извлечь регулятор тёплого пола и отключить от него все проводники. После этого нужно выяснить причину возникновения разности потенциалов между корпусом электроплиты и нагревательными элементами пола.

Жидкость

Все мы знаем, что вода отлично проводит электричество. Это знание может пригодиться нам во время диагностики неполадок, связанных с электроплитой. Иногда жидкость попадает на металлические контакты и проводники, замыкая цепь на корпусе, из-за чего последний и бьётся током. Рука, работающая с плитой, всегда должна быть сухой и чистой, чтобы свести к минимуму возможность загрязнения устройства.

Если ваша электроплита продолжает ударять вас и ваших родственников током — не спешите выкидывать её и покупать новую, ведь, скорее всего, проблема решаема. Перед началом ремонта самое главное − локализовать проблему и определить первопричину её появления, а с этим может справиться далеко не каждый хозяин. Так или иначе, заземление устройства и ремонт ТЭНа — не самые простые задачи, выполнять которые должен профессионал.

Нередко так бывает, что при прикосновении к корпусу газовой плиты ощущается «пощипывание». Это неприятно, но самое плохое в том, что такие незначительные неприятности часто перерастают в грандиозные проблемы и поломку газового оборудования. А такое развитие ситуации никому не нужно, ведь верно?

Некачественный газ баллона

Коптит газовая плита – содержимое баллона некачественное. Отрабатываем алгоритм:

  1. Придется смириться проглотить факт или попытаться перебазировать баллон, плиту, где копоть бессильна причинить урон имуществу.
  2. Позже обратимся к организации, заправлявшей баллон разъяснить предмет излишков серы.
  3. Видя отсутствие понимания продавцом ситуации, жалуемся, пытаясь восстановить справедливость.

Имея знакомых, бравших газ у организации, осведомитесь дружески, коптит ли газовая плита. Одна голова хорошо, две — лучше. Судами коротать время дружеской беседой гораздо приятнее, нежели молчаливо ждать очереди.

Поднимая тревогу, обвиняя поставщика газа, предварительно прочитайте обзор. Быть может, причина ограничена неправильной настройкой газового оборудования.

Почему бьет током от духовой печки и посудомоечной машины?

Вчера специалисты установили кухню со встраиваемой бытовой техникой.

Начал протирать духовой шкаф: https://www.nf-land.ru/catalog/dukhovye-shkafy/85/ на панели управления сверху — ударило током (неслабо, как в замедленной съемке.. )

взял отвертку с индикатором напряжения — на всем корпусе духового шкафа загорается огонек. .

также огонек загорается на всей металлической внутренности посудомоечной машины. Туда вообще боюсь прикасаться)

Духовой шкаф и посудомойка подключены от одной двойной розетки, которая проведена от большой розетки для варочной поверхности.

Подскажите, как исправить? что предпринять?

Я бы других позвал. А то этим специалистам только злектрические стулья устанавливать! Есть нормальный ввод для электроплиты. И не подключить к нему нормально метр трехжильного кабеля нужно быть очень крутым «специалистом». Небось рабочий ноль с заземлением перепутали-на электроплиты провода одноцветные шли.

«Специалистов» вызывайте еще раз. Если оборудование новое, то напряжение на корпусе может оказаться только от неправильного соединения.

Ну неплохо бы иметь третий провод для заземления. Как временную меру — перевернуть вилку, иногда помогает. И это не значит, что на корпус поступает фаза, связь может быть через конденсаторы развязки. Специалисты рекомендуют их убирать, если нет 3-го провода.

поставьте узо и зануление

шкаф должен быть заземлён. Раз бьётся значит отсутствует заземление. Розетки с заземлением? PS. Какой . электрик подключил шкаф и посудомойку в двойную розетку?

Хороши специалисты. Теперь с фазой на корпусе сидите.

Источник

Ошибки при исправлении неполадок

Многие неопытные мастера при исправлении неполадок свершают множество ошибок. Если стиральная машина бьется током, то проблему следует решать незамедлительно, так как могут пострадать люди. Чего же делать не стоит?

  • Если в жилом помещении отсутствует заземляющий кабель, то переворачивание вилки в розетке не поможет. От ударов тока не спасет и коврик для ванны, изготовленный из резины. Можно делать подобные методы сколько вам угодно, но они всё равно не устранят неисправность. Проблема все равно остается.
  • Отключать сетевой фильтр прибора. Именно этот элемент направляет часть электричества на корпус стиральной машины. Многие полагают, что отключение данного фильтра позволит избавить пользователя от проблем. Это также не решает проблем. Возможно, устройство будет бить током реже.
  • Подвести заземляющий кабель к батарее или же к стояку. Это делать категорически запрещено. Подобный метод заземления опасен.

Если бытовая техника регулярно бьется током, то за помощью можно обратиться к квалифицированным специалистам. Они быстро найдут причину неисправности и устранят ее. Если вы не обладаете достаточными знаниями, то доверьте организацию заземления в доме опытному электрику.

  • 10 лучших встраиваемых стиральных машин
  • 10 лучших стиральных машин до 15000 рублей по отзывам покупателей
  • 10 лучших стиральных машин до 25000 рублей по отзывам покупателей
  • 13 лучших стиральных машин от 40000 до 50000 рублей по отзывам покупателей
  • 14 самых надежных стиральных машин

Другие интересные вопросы и ответы

Что делать, когда бьет током от воды из крана?

Гость2

Если вы не желаете терпеть удары током от крана, вам придется сделать следующее:

  • Заменить все розетки на кухне, в ванной и туалете на особые модели с классом защиты от влаги не ниже IP44 или IP54. Они обезопасят вас от случайного пробоя на корпус розетки.

  • Исследовать проводку с омметром или детектором поиска скрытых обрывов. Повышенное сопротивление на участке или сигнал детектора укажут на место пробоя.

  • Заменить все проблемные участки проводки, а еще лучше – заменить всю линию, заводимую в ванну, кухню или туалет, используя специальный, влагостойкий кабель.

  • Вызвать мастера и попросить заменить ТЭН на стиральной и посудомоечной машине, а равно и на бойлере. Если, конечно, источником проблемы являются водонагревательные электроприборы.

Владимир1

Причиной того, что от струи воды бьет током, может стать отсутствие заземления у стиральной машинки, водонагревателя или другого электрического прибора, который подключен к розетке в ванной/кухне, либо находится рядом с ней. Также это может означать, что неисправна проводка, где-то перекрутился провод, либо провода имеют повреждения. Бывает, что ошибки в заземлении водонагревательной системы есть у ваших соседей, а бьет током от воды из вашего крана. Если вы удостоверились, что проблема не в вашей квартире, то нужно искать соседей по общему стояку, чтобы решить проблему. Если в вашей ванной или на кухне все розетки и вся проводка адаптирована к влажности, нет проблем с заземлением и повреждений электропроводки и самих приборов, тогда обращайтесь в ЖЭК/ДУК для того, чтобы проверили соседние квартиры на предмет неисправности. Чтобы определить неисправность у вас, вызывайте специалиста, самостоятельно с электричеством лучше не связываться, да и сделать это надо как можно скорее. Электрик проведет диагностику, в случае необходимости заменит проблемные участки проводки, выключатели и розетки, укажет на неисправность водонагревательной системы и электроприборов. Хорошо, если электрик будет прикреплен к вашему дому, возможно, он уже знаком с проблемой, если она не единична. К тому же, расценки на услуги у электриков ЖЭКа меньше, чем у специалистов сторонних фирм. Наталья К.3

Почему вода из-под крана бьет током при включенной стиральной машине?

Никаких пересечений нет, просто стоят рядом. Утечек тоже. Бьет понемножку, едва ощутимо на мелких ранках на руках.

iris3

Или там или там плохое заземление. Кроме того, где-то есть нарушение изоляции . Допустим, что в стиральной машине изоляция в каком-то месте недостаточно хорошая и образовался “мостик”, по которума электричество бьёт на корпус . Если при этом заземление подключено неверно или отсутствет , но на корпусе есть небольшой напряжение. Водопроводные трубы же, наоборот, хорошо заземлены и возникающий ток уходит в землю. В это случае, если вы одной рукой держитесь за стиральную машину, а другой за водопроводную трубу, то вы как раз замыкаете электричекую цепь. Ранки на руке, как наиболее чувствительное место, чувствуют небольшой ток. Это может быть опасным, потому что в сыром помещении действие тока только усиливается из-за худшей изоляции . Нужно взять прибор (например амперметр) и проверить, откуда исходит проблема . Конечно, может оказаться, что как раз с вашей стиральной машиной всё в порядке, а небольшой ток идёт мсо стороны системы водоснабжения через какой-либо неисправный электроприбор .

Света­17082

Вода с крана бьет током… но только меня! Почему?

Раньше все нормально было, а теперь… Залажу в дух, нормально моюсь, а за секунды две до выключения кран хреначит меня током! Выключаю кран уже и снова хреначит! И батарея там висящая. А после этого я полчаса если включаю раковину в ванной или на кухне – там вода током бьет. И только меня! Бабушка ржет и говорит, что меньше с телефоном сидеть нужно… Но если б дело было в телефоне, то било б сразу и постоянно вроди…Алёна .4

Значит какой то умник сделал заземление на водопроводной трубед.Сережа3

Почему горелка зажигается через раз или вовсе отказывается работать

Тут важно понимать почему и как, собственно, работает горелка. Так вот, с нажатием ручки или кнопки на свечу розжига идет искра. Она воспламеняет топливо и газовая конфорка начинает работу

Сама искра генерируется блоком розжига. Когда вы включаете плиту слышен характерный щелчок, который исчезает после отпускания ручки. Если огня нет, звука нет, ничего нет – это прямой намек на техническую поломку. Это надо чинить

Она воспламеняет топливо и газовая конфорка начинает работу. Сама искра генерируется блоком розжига. Когда вы включаете плиту слышен характерный щелчок, который исчезает после отпускания ручки. Если огня нет, звука нет, ничего нет – это прямой намек на техническую поломку. Это надо чинить.

Можно выделить несколько причин подобных неполадок. Типичные сведу к следующему:

  • банальное засорение форсунок;
  • на керамической свече автоматического розжига появилась трещина;
  • в электророзжиге повредилась изоляция;
  • вылетел из строя блок управления плиты;
  • окисление или износ кнопок;
  • перегорел электромагнитный клапан;
  • сгорела термопара.

Что сделает мастер по ремонту

Специалист первым делом проведет диагностику с использованием мегаомметра и других профессиональных инструментов

Важно не только найти «утечку» тока, но и проверить все детали на исправность. Далее:

Установит причину поломки, пропишет ее в квитанции. Это официальный документ и заключение.
Проверит розетку на заземление. Часто в розетке есть желто-зеленый провод (универсальный цвет для маркировки «земли»), но нужно проверить, исправен ли он.
Заземлит прибор

Важно: заземление плиты проводят, только если в доме уже есть заземляющий элемент. Если же прибор находится в здании, где заземляющей конструкции нет, за помощью лучше обратиться к электрику.
Восстановит изоляцию цепи, прочистит контакты от налета пыли и жировых капель

На контакты и провода электроплитки часто попадают частицы пищи, образуют налет, который отлично проводит электричество. Чтобы избежать проблем, надо чистить эти элементы регулярно.
Заменит сломанную деталь: ТЭН, конденсатор, провода и т.д. Наша компания использует только оригинальные запчасти марок Gefest, Electrolux, Gorenje, Kaiser, Indesit, Zanussi, Hansa и других.
Даст гарантию на всю работу и комплектующие.

Распространенные причины

Почему плита может пропускать на корпус ток? Причин может быть несколько.

  • Отсутствие внешнего заземления. Современная электроплита сконструирована таким образом, что на корпусе плиты не должно быть электрического тока. Он может возникнуть, если отсутствует внешнее заземление. Либо розетка, в которую включается плита, старая и на ней нет заземляющего контура, либо окислились контакты, обеспечивающие заземление.
  • Нарушение изоляции проводов. При окислении контактов, их разрушении, провода могут соприкасаться с корпусом плиты, и ток пробивает на корпус.
  • Отложения грязи, нагара, жировых капель, попадание воды на внутренние, соприкасающихся с проводами элементах, которые могут образовывать токопроводящий «мостик».
  • ТЭН пробивает на корпус плиты.
  • Механические повреждения электропроводки внутри плиты.
  • Ошибки в подключении фаз.
  • Неисправности розетки.

​Влияние на человека


Люди носят одежду и обувь их материалов, не проводящих ток. Это могут быть не только натуральные ткани типа шерсти, но и синтетика. Электризация происходит в процессе движения. При условии, что напольное покрытие сделано из материала, не проводящего электричество. Человека бьет током и при контактах с предметами из диэлектрических материалов. Человек электризуется и сам по себе. Иногда он бьет током окружающих. Легкие и иногда болезненные покалывания на коже – часто основной его признак. В то же время, это не такое безобидное явление, как кажется.

Почему это небезопасно для человека? На производстве это приводит к травмам. Электризация вызывает рефлекторное сокращение мышц, поэтому у человека может нарушиться координация движений. В результате даже при незначительном воздействии на тело, травмы могут быть тяжелыми – из-за попадания одежды в рабочие зоны механизма или из-за падения.

Статика вообще плохо воздействует на человеческий организм. Из-за нее снижается работоспособность, возникает спазм сосудов, повышается артериальное давление. Ниже рассмотрим, что делать, чтобы не било током.

Меры безопасности

Электропроводка во влажных помещениях должна предусматривать устройство маскировочных чехлов для розеток, выключателей, осветительных приборов и других элементов электроприборов.

Если в розетку проникает вода, то вполне возможна утечка электричества. Тогда при прикосновении стены и ванны возникают неприятные пощипывания. К сожалению, если не устранить эти неполадки, вполне возможна травма от удара электричеством с выявлением неприятных эксцессов вплоть до медицинского вмешательства.

Чтобы предотвратить утечку тока, рекомендуют использовать только устройства штепсельной конструкции. Штепсельные электроприборы обеспечивают надежную защиту от попадания влаги. Для обеспечения стопроцентной гарантии от попадания влаги необходимо приобрести качественные электроприборы, потому что зачастую заявленные характеристики не совпадают с фактическими показателями.

При покупке внимательно осмотрите изделия и убедитесь в их герметичности и надежной изоляции. Несмотря на наличие защиты корпуса, нужно устанавливать устройства таким образом, чтобы минимизировать попадание брызг воды.

При проведении электропроводки оборудование стараются устанавливать так, чтобы выключатели находились вне территории ванной комнаты.Распределительная коробка по возможности также должна быть установлена вне помещения, в котором постоянная повышенная влажность.

Источниками утечки тока могут быть:

  • наличие системы «теплый пол»;
  • дисфункция жиловой структуры нагревательного кабеля;
  • нарушение изоляционных элементов нагревательного прибора. В таких случаях для устранения утечки потребуется смена всей системы «теплый пол» в помещениях, поскольку их конструкция полностью скрыта под стяжкой пола.

Если в помещениях был замечен факт пропуска электрического тока, то это не значит, что при устранении неполадок не случится повторной ситуации

Поэтому нужно позаботиться о мерах предосторожности на долгий срок. На сегодня известны следующие меры безопасности, которые обеспечивают безопасное использование электроприборов:

  • Монтаж в квартирный распределительный щиток устройства защитного отключения (УЗО) или комбинированного электрического аппарата – дифференциального автомата-выключателя. Такие УЗО рекомендуется устанавливать на устройства, которые наиболее опасны при поражении током.
  • Установка вводного защитного аппарата в распределительный щиток, который обеспечивает безопасность на случай неполадок с УЗО. Такой аппарат считается запасным вариантом безопасности.
  • Наличие защитного заземления в электропроводке.

Иногда случается так, что при мытье рук вода из крана бьет током по причине соседской халатности. В последнее время часто трубопроводы используют в качестве заземлителя, хоть это и запрещается законом. Если вы заподозрили что-то подобное, то незамедлительно обратитесь в надзорную организацию. Электрики должны выявить причину и ликвидировать последствия.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий

Adblock
detector