Управление по «минусу»
Выше переведенные схемы отлично подходят для применения в автомобиле. Однако сложность некоторых электрических схем состоит в том, что часть контактов замыкается по плюсу, а часть – по минусу (общему проводу или корпусу). Чтобы управлять приведенной схемой по минусу питания, её нужно немного доработать. Транзистор нужно заменить на p-канальный, например IRF9540N. Минусовой вывод конденсатора соединить с общей точкой трёх резисторов, а плюсовой вывод замкнуть на исток VT1. Доработанная схема будет иметь питание с обратной полярностью, а управляющий плюсовой контакт сменится на минусовой.
Схема данного розжига была сделана на основе записи бортового товарища. С паяльникам я дружу, но со схемами я на вы…
Вернёмся к схеме схема весьма бородатая в интернете, следовательно проверенна не раз, но есть одно но — в ней есть одна ненужная мне вещь управление по плюсу от замка зажигания и габаритов. врезаться в зажигание я не хочу, сделал просто со схемы выкинул тот самый управляющий элемент и резистор который отвечает за скорость розжига поставил регулируемый (R2* — поправка номинал 100 кОм, ).
Элементы схемы
Главный элемент управления – мощный n-канальный МОП транзистор IRF540, ток стока которого может достигать 23 А, а напряжение сток-исток – 100В. Рассматриваемое схемотехническое решение не предусматривает работу транзистора в предельных режимах. Поэтому радиатор ему не потребуется.
Сопротивление R2 отвечает за плавный розжиг светодиодов. Его значение должно быть в пределах 30–68 кОм и подбирается в процессе наладки исходя из личных предпочтений. Вместо него можно установить компактный подстроечный многооборотный резистор на 67 кОм. В таком случае можно корректировать время розжига с помощью отвертки.
Сопротивление R3 отвечает за плавное затухание светодиодов. Оптимальный диапазон его значений 20–51 кОм. Вместо него также можно запаять подстроечный резистор, чтобы корректировать время затухания. Последовательно с подстроечными резисторами R2 и R3 желательно запаять по одному постоянному сопротивлению небольшого номинала. Они всегда ограничат ток и предотвратят короткое замыкание, если подстроечные резисторы выкрутить в ноль.
Сопротивление R1 служит для задания тока затвора. Для транзистора IRF540 достаточно номинала 10 кОм. Минимальная емкость конденсатора С1 должна составлять 220 мкФ с предельным напряжением 16 В. Ёмкость можно увеличить до 470 мкФ, что одновременно увеличит время полного включения и выключения. Также можно взять конденсатор на большее напряжение, но тогда придется увеличить размеры печатной платы.
Ремонт драйвера
Прежде всего прозвони предохранитель, если он есть. Прибор должен показать нулевое сопротивление. Сделать это можно, не выпаивая предохранитель из платы. Прибор показал бесконечно большое сопротивление? Замени предохранитель и включи лампу в сеть для проверки. Светится? Ремонт окончен. Если же предохранитель в порядке, продолжаем ремонт. Проверь диодный мост. Как это сделать, ты можешь подробно узнать здесь.
Диодный мост рабочий? Тогда выпаивай сглаживающий электролитический конденсатор и прозвони его. Если конденсатор исправен, то в начальный момент прозвонки мультиметр покажет маленькое сопротивление, которое будет на глазах расти, пока не уйдет в бесконечность.
Если драйвер простой, как часто случается, то все эти манипуляции обязательно приведут к успеху и окончанию ремонта. Если драйвер сложнее, то все, что ты можешь сделать, это прозвонить остальные электролитические конденсаторы и диоды. Конденсаторы легче выпаять полностью, у диода можно выпаять лишь один вывод. Чтобы он потерял контакт с платой, прибор достаточно приподнять иголкой или пинцетом.
Если и тут все в порядке, то, увы, для дальнейшего более сложного ремонта придется воспользоваться помощью квалифицированного электронщика.
Можно ли сделать своими руками
Плату по описанной выше схеме можно сделать своими силами. Но, если нет опыта работы с транзисторами, светодиодами и резисторами, лучше приобрести блок в магазине. Сборка своими руками обойдётся намного дешевле. Если знать все тонкости, на работу уйдёт не более 1 часа. Для этого следует знать, как подобрать необходимые элементы и иметь оборудование, чтобы качественно выполнить соединения.
Что понадобиться для работы
Для изготовления устройства для плавного розжига светодиодов своими руками понадобится следующее:
- припой и паяльник;
- светодиоды;
- резисторы;
- конденсатор;
- транзисторы;
- корпус для размещения необходимых элементов;
- для создания платы требуется кусок текстолитового листа.
Рис.2 – текстолитовый лист для пайки.
Ёмкость рекомендуемого конденсатора – 220 mF. Напряжение не более 16V. Номиналы резистора:
- R1 – 12 kOm;
- R2 – 22 kOm;
- R3 – 40 kOm.
При сборке блоке желательно использовать полевой транзистор «IRF540».
Пошаговая инструкция изготовления своими руками
Для создания блока с плавным розжигом мастер должен уметь паять и знать принцип работы схемы и каждого из её элементов. Первый этап – это изготовление платы. Для начала на текстолите необходимо обозначить границы. После этого можно начать вырезать лист по контурам. Далее заготовку следует проштукатурить с помощью наждачной бумаги (зернистость P800-1000).
На следующем этапе нужно распечатать схему (слой с дорожками). Для этого используют лазерный принтер. Такую схему для распечатки можно найти в интернете. Лист А4 малярным скотчем приклеивается к глянцевой бумаге (например, с журнала). Затем следует приступить к распечатке изображения.
Рис.3 – схема после распечатки.
На лист схема приклеивается с помощью прогревания утюгом. Чтобы плата остыла, её нужно поместить в холодную воду на несколько минут, и после этого, снять бумагу. Если сразу она не отслаивается, это необходимость делать постепенно, сдирая пальцами.
Теперь понадобится двусторонний скотч чтобы приклеить плату к пенопласту такого же размера и поместить в раствор хлорного железа на 5-7 минут. Чтобы не передержать плату, её нужно периодически доставать и смотреть на состояние. Для ускорения процесса вытравливания можно иногда покачивать емкость с жидкостью. Когда лишняя медь стравиться, плату необходимо отмыть в воде.
Рис.4 – плата в растворе хлорного железа.
Следующий этап – это зачистка дорожек с помощью наждачной бумаги. Далее можно приступать к просверливанию дырочек для установки элементов платы. Для этого подойдут сверла диаметром до 1 см. Далее плату нужно облудить. Для этого её можно смазать флюсом, после чего облудить паяльником. Чтобы не спровоцировать перегрев или разрыв цепи, паяльник постоянно должен находиться в движении.
Рис.5 – подготовленная плата к установке элементов.
Следующий этап – это установка элементов по схеме. Чтобы было понятнее, на бумаге можно распечатать ту же схему, но со всеми необходимыми обозначениями. После пайки необходимо полностью избавиться от флюса. Для этого плату можно протереть растворителем 646. Затем её можно прочистить зубной щеткой. Когда блок хорошо просохнет, следует приступить к проверке. Для этого постоянный плюс и минус необходимо подключить к питанию. При этом, управляющей плюс трогать не стоит.
Рис.6 – проверка корректности работы платы.
Вместо светодиодов для проверки лучше использовать мультиметр. Если возникнет напряжение, это значит, что плата коротит. Это может происходить из-за остатков флюса. Чтобы избавиться от проблемы, достаточно прочистить плату ещё раз. Если напряжения нет, блок готов к использованию.
Плавное включение и выключение нагрузки
Наверное многим хотелось добавить в свое авто что-то новое, сегодня я расскажу как сделать это без особых затрат и технических изменений в конструкции автомобиля. Устройство которое я сегодня хочу вам представить это не большая схема регулировки запуска и выключения нагрузки, в нашем случае осветительных приборов, освещения салона, подсветки приборной панели и т.д. Наше устройство позволит плавно включать и выключать любую из перечисленных нагрузок. Согласитесь куда приятнее когда при включении зажигания мы видим не резкое включение подсветки приборной панели, а плавный розжиг. То же можно сказать и о освещении салона и осветительных приборах. От слов перейдем к делу и перед тем как начать сборку предлагаю ознакомиться со схемой:
Для начала расскажу о том как она подключается. К VCC+ нам необходимо подвести постоянные 12 В от аккумулятора которые и будут питать нашу нагрузку. К REM мы подключаем те 12 В которые появляются после включения зажигания, именно они и будут инициировать розжиг и по их исчезновению схема будет гасить освещение. Соответственно к контактам LED+ LED- мы подключаем нашу нагрузку (в моем случае светодиоды) В качестве транзистора Т1 я использовал BC817 (аналог КТ503В) в качестве Т2 я взял IRF9540S. Если вы захотите увеличить время розжига вам необходимо увеличить номинал R2, для уменьшения соответственно понизить. Для управления временем гашения аналогичную операцию необходимо проделать с резистором R3. Теперь можно переходить к сборке. Для уменьшения размеров устройства я использовал поверхностный монтаж. Вот весь набор элементов, которые мне понадобились:
Платы были изготовлены по «ЛУТ» технологии из одностороннего текстолита.
Вот такое компактное устройство способное добавить эстетичности нашему автомобилю мы получили в итоге.
Расходы: 1. Резисторы 0,25 рубшт. х4 = 1 Руб 2. BC817 = 3 руб. 3. IRF9540S = 35 руб 4. Конденсатор 8 руб 5. Клеммы 21,5
Итог: Всего за 70 руб. мы получаем довольно интересное устройство. P. S. Видео с работой устройства:
Способы реализации плавного включения
Прежде чем определиться со способами реализации плавного запуска, необходимо выяснить, как работают УВПЛ. Принцип действия приборов этого типа основывается на способности сначала понижать, а затем постепенно повышать напряжение до оптимальной величины. Устройство подключается в разрыв провода между лампой (светильником) и выключателем.
При подаче напряжения его величина повышается за счет схем плавного запуска. Они могут быть собраны на транзисторах, симисторах или тиристорах по схемам ФИР (фазоимпульсный регулятор). Скорость повышения напряжения может варьироваться в пределах нескольких секунд: многое зависит от того, по какой схеме был собран прибор. Мощность нагрузки чаще всего не превышает 1400 Вт.
Блок питания
Блок защиты выступает в роли устройства, обеспечивающего плавное включение. Применение приспособления одновременно с лампой позволяет постепенно понизить напряжение, поступающее к осветительному прибору. Вольфрамовая нить в этом случае не испытывает большой нагрузки, что позволяет продлить ее срок эксплуатации.
По мере того, как электрический ток проходит сквозь блок, напряжение падает (с 220 В до 170 В). Скорость варьируется в пределах 2-4 секунд. Использование блока защиты по назначению приводит к снижению потока света на 50-60%. Устройства Uniel Upb-200W-BL выдерживают до 220 В, поэтому необходимо подключать к ним лампочки такой же мощности.
Устройство можно устанавливать рядом с выключателями или приборами освещения.
Устройство плавного включения
Механизм действия устройства плавного включения ламп накаливания (УПВЛ) такой же, как и у защитных блоков. Прибор имеет весомое преимущество – небольшой размер, поэтому его можно устанавливать в подрозетник (за выключатель), внутри распределительной коробки и потолочной лампы (под колпак). Подключение УПВЛ должно осуществляться последовательно, начиная с соединения прибора к фазному проводнику.
Диммирование
Диммеры обладают способностью регулировать электрический ток, поэтому эти приборы часто устанавливают в жилых помещениях. Устройства меняют яркость света, который дают галогеновые, светодиодные или лампы накаливания.
Реостат или переменный резистор считают простейшим диммером. Прибор был изобретен в 1847 году Кристианом Поггендорфом. С его помощью можно регулировать силу электрического тока и напряжение. Устройство состоит из нескольких деталей:
- проводник;
- регулятор сопротивления.
Сопротивление меняется плавно. Чтобы уменьшить яркость света, напряжение снижают. В этом случае величины, обозначающие силу тока и сопротивление, будут высокими, что спровоцирует перегрев осветительного прибора.
Популярные статьи О том, как сделать пугач-спичкочтрел! наиболее простой способ изготовления данного приспособления
К диммерам относят также автотрансформаторы. У этих приборов коэффициент полезного действия достаточно высок. Напряжение подается неискаженным, частота оптимальная – не более 50 Гц. Существенный минус автотрансформатора – большой вес. Чтобы управлять ими, человек должен приложить максимум усилий.
Электронный вариант – наиболее простой и доступный прибор, с помощью которого можно контролировать силу тока. Основная деталь компактного устройства – переключатель (ключ), которым управляют тиристорными, симисторными и транзисторными полупроводниками.
Выделяют несколько способов регулирования диммера:
- по переднему фронту;
- по заднему фронту.
Подающееся на лампы накаливания напряжение можно регулировать обоими способами.
Подключение диммера к светодиодам своими руками
Чтобы подключить светорегулятор собственноручно вам понадобится лишь приобретённое устройство, специальный динамометрический ключ и любое удобное режущее средство для зачистки проводов.
Пошаговая инструкция состоит из трёх этапов:
- Перед началом всех монтажных работ необходимо обязательно выключить в доме всё электричество.
- Далее следует зачистить провода на приборе и подключить их таким образом, чтобы фазовый провод был установлен в клемму под названием L, а второй был подключен к разъёму под названием N.
- На завершающем этапе эти провода следует зажать и закрутить все имеющиеся болты, надев специальную рамку.
Стоимость может зависеть от разновидности модели и наличия всех дополнительных функций. Более дорогие модели могут похвастаться обширным перечнем различных вспомогательных опций, позволяющих с наибольшим комфортом использовать данное устройство. Цена варьируется в пределах от 100 до 1000 рублей. Гораздо дороже вам обойдутся модели с дистанционным управлением.
Плавное включение светодиодов своими руками
Плавное включение и затухание светодиодов своими руками
Что такое плавное включение, или иначе розжиг светодиодов думаю представляют все.
Разберем подробно плавное включение светодиодов своими руками.
Светодиоды должны не сразу разжигается, а через 3-4 секунды, но изначально не мигать и не светиться вообще.
Схема устройства:
Компоненты:
■ Транзистор IRF9540N ■ Транзистор KT503 ■ Выпрямительный диод 1N4148 ■ Конденсатор 25V100µF ■ Резисторы: — R1: 4.7 кОм 0.25 Вт — R2: 68 кОм 0.25 Вт — R3: 51 кОм 0.25 Вт — R4: 10 кОм 0.25 Вт ■ Односторонний стеклотекстолит и хлорное железо ■ Клеммники винтовые, 2-х и 3-х контактные, 5 мм
Изменить время розжига и затухания светодиодов можно подбором номинала сопротивления R2, а также подбором ёмкости конденсатора.
Я с помощью канцелярского ножа сделал бороздки по намеченным линиям, далее выпилил ножовкой и обточил края напильником. Также пробовал использовать ножницы по металлу – оказалось гораздо проще, удобнее и без пыли.
Далее прошкуриваем заготовку под водой наждачной бумагой с зернистостью P800-1000. Затем сушим и обезжириваем поверхность платы 646 растворителем с помощью безворсовой салфетки. После этого нежелательно руками прикасаться к поверхности платы.
Далее с помощью программы SprintLayot открываем и печатаем на лазерном принтере схему. Печатать необходимо только слой с дорожками без обозначений.
Для этого в программе при печати слева вверху в разделе “слои” снимаем ненужные галочки. Также при печати в настройках принтера выставляем высокую четкость и максимальное качество изображения.
С помощью малярного скотча приклеиваем на обычный лист А4 страницу глянцевого журнала/глянцевую фотобумагу (если их размеры меньше А4) и печатаем на ней нашу схему. Я пробовал использовать кальку, страницы глянцевого журнала и фотобумагу.
Теперь прогреваем текстолит и прикладываем нашу распечатку. Затем утюгом с хорошим прижимом проутюживаем плату в течение нескольких минут.
Теперь даем плате полностью остыть, после чего опускаем в ёмкость с холодной водой на несколько минут и аккуратно избавляемся от бумаги на плате. Если целиком не отдирается, то скатываем потихоньку пальцами.
Затем проверяем качество пропечатанных дорожек, и плохие места подкрашиваем тонким перманентным маркером.
Время вытравливания зависит от многих параметров, поэтому периодически достаем и проверяем нашу плату. Хлорное железо используем безводное, разводим в теплой воде согласно пропорциям, указанным на упаковке.
Чтобы ускорить процесс травления можно периодически покачивать ёмкость с раствором.
После того, как ненужная медь стравилась – отмываем плату в воде. Затем с помощью растворителя или наждачки счищаем тонер с дорожек.
Далее нужно облудить плату. Есть множество различных способов, я решил воспользоваться одним из самых простых и доступных. С помощью кисточки смазываем плату флюсом (например ЛТИ-120) и паяльником лудим дорожки. Главное не держать жало паяльника на одном месте, иначе возможен отрыв дорожек при перегреве. Берем на жало больше припоя и ведем им вдоль дорожки.
Теперь напаиваем необходимые элементы согласно схеме. Для удобства в SprintLayot распечатал на простой бумаге схему с обозначениями и при пайке сверял правильность расположения элементов.
После пайки очень важно полностью смыть флюс, в противном случае могут быть коротыши между проводниками (зависит от применяемого флюса). Сначала рекомендую тщательно протереть плату 646 растворителем, а потом хорошо промыть щеткой с мылом и высушить. Итог:
Итог:
Поделки своими руками для автолюбителей
Простой электро тюнинг автомобиля с помощью плавно вспыхивающих и гаснущих светодиодов. Отечественные автомобили выпускаются с расчётом на среднего потребителя. Многих автолюбителей это не устраивает, поэтому такое авто стремятся доработать. Прежде всего, это касается подсветки приборной доски и салона.
Устройство плавной регулировки светодиодной подсветки можно собрать самому. В интернете легко найти интересную схему.
Без всякого сомнения, самой простой и надёжной является схема на полевом транзисторе. Рассмотрим подробнее.
Подсветка приборки.
Когда говорят о доработке приборной панели, то имеют в виду тюнинг электрики, который позволяет с помощью светодиодов сделать её уникальной.
Немного о работе схемы…..:
После включения зажигания, схема запитывается напряжением +12 V и переводится в режим ожидания.
При включении габаритов управляющее напряжение +12 V через цепочку, состоящую из диода D2 и резистора R1, поступает на транзистор КТ 503. Транзистор открывается. Электролитический конденсатор С1 заряжается.
Плавно растущее напряжение, подаётся на полевой транзистор VT1. Он плавно открывается, и постепенно увеличивает выходное напряжение, поступающее на светодиоды. Происходит их плавное загорание.
При выключении габаритов, снимается управляющее напряжение, и закрывается транзистор КТ 503. Электролитический конденсатор С1 плавно разряжается через R3. Следовательно, уменьшается напряжение на транзисторе VT1, а значит и выходное напряжение.
По мере разрядки конденсатора гаснут светодиоды.
Когда конденсатор полностью разрядится, схема снова переходит в режим ожидания, при котором потребляемый ток почти отсутствует.
Нагрузкой транзистора VT1 может быть сборка на светодиодах LED или светодиодная лента. Транзистор IRF 9540 может работать с нагрузкой до 140 Вт.
В схеме допускается производить регулировки:
Подсветка салона
Плавная подсветка салона имеет свои достоинства:
Светодиодная подсветка включается после срабатывания на дверях концевых выключателей.
Схема имеет вид:
В отличие от предыдущей схемы, управляющим здесь является напряжение –12 V, поступающее с концевых выключателей.
По сравнению с предыдущей, в схеме убраны отдельные элементы: транзистор КТ 503, диод D2 и резистор R1, но принцип работы прежний.
Схемы в формате .lay —
Сборка схемы
Элементы схемы размещаются на печатной плате, которая изготавливается с определённой последовательностью:
1. Готовим текстолитовую пластинку. Её размер зависит от количества элементов и их расположения. Вырезанную пластинку необходимо обработать мелкой наждачной бумагой и обезжирить.
2. Используя программу Sprint Layout, рисуем будущую плату. Для распечатывания рисунка, используется лазерный принтер в режиме высокой чёткости и качества изображения.
В программе выбирается режим, при котором будет напечатан только слой с дорожками без обозначений. Рисунок распечатывается на глянцевую страницу журнала или на фотобумагу.
3. К нагретой пластинке текстолита прикладываем распечатку и прижимаем горячим утюгом. Держим утюг несколько минут.
4. После остывания опускаем пластинку в холодную воду, и удаляем бумагу с поверхности.
5. В приготовленное хлорное железо, опускаем пластинку, закреплённую на кусочек пенопласта. Во время вытравливания можно вынимать и контролировать плату.
6. Протравленную пластинку отмываем в воде, и очищаем дорожки растворителем или наждачной бумагой.
7. В готовой плате сверлим отверстия для монтажа элементов. Используются свёрла 0,6 мм.
8. Облуживаем плату. Самый доступный способ — это кисточкой смазать плату флюсом, и пролудить паяльником
Важно не перегревать дорожки, чтобы они не отслоились
9. Устанавливаем на плату элементы схемы и пропаиваем.
10. В конце работ необходимо очистить плату от остатков флюса. У чистой платы не будет замыканий между дорожками.
В итоге рассмотрения, надо отметить, что описанные схемы успешно используются не только для электро тюнинга автомобиля. Их часто используют с различными устройствами, где есть питание +12 V.
Автор; Арсений Санкт-Петербург, Россия
Популярное;
- Задержка включения ближнего света или ДХО на 8-10 секунд, схема
- Простое электронное реле поворотников для ламп или светодиодов, схема
- Простой регулятор напряжения на LM317, схема
- Плавное включение и затухание ДХО
- Преобразователь для зарядки конденсаторов
- Плавный розжиг фар или светодиодов на микроконтроллере
- Простой драйвер для светодиодов
- Схема защиты АКБ от глубокого разряда
Особенности подключения светодиодов
В большинстве случаев для подключаемых светодиодов требуется ограничение тока с помощью резисторов. Но, иногда вполне возможно обойтись и без них. Например, фонарики, брелоки и другие сувениры со светодиодными лампочками питаются от батареек, подключенных напрямую. В этих случаях ограничение тока происходит за счет внутреннего сопротивления батареи. Ее мощность настолько мала, что ее попросту не хватит, чтобы сжечь осветительные элементы.
Однако при некорректном подключении эти источники света очень быстро перегорают. Наблюдается стремительное падение яркости свечения, когда на них начинает действовать нормальный ток. Светодиод продолжает светиться, но в полном объеме выполнять свои функции он уже не может. Такие ситуации возникают, когда отсутствует ограничивающий резистор. При подаче питания светильник выходит из строя буквально за несколько минут.
Одним из вариантов некорректного подключения в сеть на 12 вольт является увеличение количества светодиодов в схемах более мощных и сложных устройств. В этом случае они соединяются последовательно, в расчете на сопротивление батарейки. Однако при перегорании одной или нескольких лампочек, все устройство выходит из строя.
Существует несколько способов, как подключить светодиоды на 12 вольт схема которых позволяет избежать поломок. Можно подключить один резистор, хотя это и не гарантирует стабильную работу устройства. Это связано с существенными различиями полупроводниковых приборов, несмотря на то, что они могут быть из одной партии. Они обладают собственными техническими характеристиками, отличаются по току и напряжению. При превышении током номинального значения один из светодиодов может перегореть, после этого остальные лампочки также очень быстро выйдут из строя.
KIA Spectra «CINΣɌO STAƝƝUM» › Бортжурнал › ► Плавный розжиг/затухание светодиодов (схема)
Приветствую Вас, дорогие друзья!
Постоянные читатели наверняка помнят запись в моём БЖ с просьбой помочь разобраться со схемой плавного розжига. Хотелось бы кратко напомнить, в чём заключалась проблема. Тогда, уже почти месяц назад, я спаял всё согласно схеме, найденной на просторах Драйва, но работал плавный розжиг, к сожалению, не так, как должен. Перед тем, как начать плавно разгораться, диоды тускло мигали один раз (иногда просто тускло горели) и потом только начинается плавный старт. Светодиоды должны не сразу разжигается, а через 3-4 секунды, но изначально не мигать и не светиться вообще. Схему пробовал собирать как на монтажной плате, так и без платы вовсе – но диоды все равно тускло мигали. Перепробовал я тогда множество различных вариантов, но так и не смог добиться правильной работы.
Перечитав кучу форумов, пообщавшись со многими людьми, пришел в итоге к выводу, что схема является неверной, обрубком правильной рабочей полной схемы. Хотелось бы отметить, что “обрубленная” схема умеет только плавно разжигать диоды (да и то с миганием), а плавного затухания уже нет. Хотел также поблагодарить Тиму
за советы!
Итак, теперь объясню, в чём же была ошибка в схеме, из-за которой я больше месяца провозился с изготовлением платы плавного розжига. Так как я достаточно далек от радиотехники, то объясню простым языком. В правильной полной схеме линия, подключенная к «постоянному минусу» разорвана установленным транзистором КТ503 и замыкается только после подачи на транзистор положительного управляющего сигнала. То есть получается, что плата плавного розжига постоянно подключена к «плюсу» и «минусу» («минус» общий на светодиоды и на элементы платы), но на светодиоды «минус» “поступает”, а на элементы платы – нет (так как линия разорвана транзистором КТ503). В “обрубленной” схеме почему-то этот транзистор был убран вовсе, но минус при этом остался общим, поэтому и работала схема не совсем правильно, и не было плавного затухания.
Принцип работы схемы (информация из интернета):Управляющий «плюс» поступает через диод 1N4148 и резистор 4,7 кОм на базу транзистора КТ503. При этом транзистор открывается, и через него и резистор 68 кОм начинает заряжаться конденсатор. Напряжение на конденсаторе плавно растет, и далее через резистор 10 кОм поступает на вход полевого транзистора IRF9540. Транзистор постепенно открывается, плавно увеличивая напряжение на выходе схемы. При снятии управляющего напряжения транзистор КТ503 закрывается. Конденсатор разряжается на вход полевого транзистора IRF9540 через резистор 51 кОм. После окончания процесса разряда конденсатора схема перестает потреблять ток и переходит в режим ожидания. Потребляемый ток в этом режиме незначителен. “Обрубленная” схема с небольшими поправками подходит только для подключения с управлением по «минусу» (например для подсветки салона, где управление от концевиков дверей). При таком раскладе нужно все равно разорвать «общий минус» («минус» с ленты постоянно подключен к питанию, «минус» с платы является управляющим). Ниже привожу правильные схемы с «управляющим минусом и плюсом» соответственно.
Схема с управляющим минусом:
Схема с управляющим плюсом:
В этот раз изготавливать схему решил методом ЛУТ (лазерно-утюжная технология). Делал я это первый раз в жизни, сразу скажу, что ничего сложного нет. Для работы нам понадобится: лазерный принтер, глянцевая фотобумага (или страница глянцевого журнала) и утюг.
К О М П О Н Е Н Т Ы:■ Транзистор IRF9540N ■ Транзистор KT503 ■ Выпрямительный диод 1N4148 ■ Конденсатор 25V100µF ■ Резисторы: — R1: 4.7 кОм 0.25 Вт — R2: 68 кОм 0.25 Вт — R3: 51 кОм 0.25 Вт — R4: 10 кОм 0.25 Вт ■ Односторонний стеклотекстолит и хлорное железо ■ Клеммники винтовые, 2-х и 3-х контактные, 5 мм
Дневные ходовые огни своими руками: схема
По требованиям дневные огни должны автоматически включаться вместе с запуском двигателя. Производить их включение и выключение надо без помощи дополнительного инструмента (то есть непосредственно из салона автомобиля).
Для этого ДХО коммутируется в блок подачи напряжения на центральные фары. Наиболее распространенной законной схемой установки является схема подключения, при которой дневные огни включаются вместе с фарами.
Следует помнить, что установка ДХО своими руками должна придерживаться требований ГОСТ Р 41.48-2004, которые обязывают всякое изменение в описании доводить до сведения Органа по сертификации.
Этот орган может вынести два вердикта:
- прийти к заключению, что транспортное средство соответствует стандартным требованиям и изменения, которые внесли, не окажут отрицательного влияния
- запросить дополнительный протокол лаборатории, которая уполномочена проводить испытания
