Что делать, если в квартире не работает розетка, а свет есть?
Перед началом ремонта требуется убедиться, что в электророзетке отсутствует напряжение. Проверку выполняют при помощи мультиметра или индикаторной отвертки. Щупы тестера подключаются к розетке, прибор покажет значение напряжения.
Затем определяется, подано ли напряжение на вводе питания в помещение. Если хотя бы в одной комнате включается свет, электричество в квартиру поступает. Далее проверяется напряжение на розетках в квартире.
При проверке может быть 3 варианта:
- не работают все розетки;
- не работают электророзетки только в одной или нескольких комнатах;
- сломалась одна электророзетка.
Способ починки зависит от того, какой вид поломки произошел.
Восстановление выпавшей из стены розетки
Неисправность подобного рода является не самой приятной наградой за неаккуратное использование бытовой техники.
Для выхода из подобной ситуации можно воспользоваться двумя самыми распространенными вариантами: кратковременным или долговечным:
- Первый способ подразумевает под собой закручивание лепестков намного сильнее, чем обычно. Это позволит изделию еще, какое-то время, находиться на своем месте и служить верой и правдой.
- Долговечный способ требует значительно больших временных затрат, а также, наличие инструментов и новых приспособлений.
Главная причина выпадения розетки из стены – это, как раз, нерабочие лепестки. Решением в данном случае станет модернизация посадочного места.
Дополнительные инструменты для ремонта розетки
Чтобы вернуть розетку на свое место потребуются:
- монтажная коробка 68х45 мм;
- гипс;
- нож строительный;
- полимерная грунтовка;
- шпатель;
- инструменты, о которых ранее уже было написано.
Перед началом работ нужно обесточить помещение и предупредить других людей, которые с высокой долей вероятности могут снова включить подачу тока на автомате. Если это не представляется возможным, обязательно повесьте табличку: «Ведутся ремонтные работы».
Приступаем к работам по восстановлению
Демонтируя розетку и старую монтажную коробку, следует обязательно пометить каждый провод маркером. Все заглушки и саморезы удалите. Это обеспечит свободный подступ проводов в коробку.
Из нее также следует удалить дно, поскольку габариты коробки часто не совпадают с параметрами отверстий в стенке. Коробка без дна легко подрезается, но деформировать ее сжатием нельзя.
из Шаг 1: Если при пользовании розеткой она выпадает из гнезда, то разбираем устройство и отсоединяем механизм от проводки Шаг 2: Чаще всего оказывается, что розетка установлена без подрозетника, покупаем это монтажное приспособление и примеряем его к отверстию Шаг 3: В приведенном в примере случае глубины отверстия не хватает для полного погружения коробки. Поэтому дно ее подрезаем Шаг 4: Подрезанную коробку снова примеряем к месту установки, при необходимости еще подрезаем, пока кромка подрозетника не встанет заподлицо со стеной Шаг 5: Отверстие обрабатываем разведенным водой гипсом или обычным алебастром Шаг 6: Устанавливаем подрозетник в подготовленное отверстие, разравниваем его в гнезде. Излишки смеси сразу убираем влажной ветошью Шаг 7: Дождавшись отвердевания смеси, устанавливаем в зафиксированный подрозетник механизм и фиксируем его винтами Шаг 8: После фиксации механизма розетки устанавливается рамка устройства и лицевая панель Разборка шатающейся в гнезде розеткиПримерка подрозетника к местуПодгонка монтажной коробки по фактуПримерка подрезанной подрозетника к гнездуНанесение гипсовой смеси для крепленияФиксация подрозетника на связующий составУстановка и крепление механизма розеткиУстановка рамки и лицевой панели
Розетку необходимо установить так, чтобы она прочно и неподвижно сидела в стене. Для этого отверстие грунтуется. После чего разводится в воде гипс и этой смесью обрабатывается отверстие, а шпателем заделываются щели.
Туда вставляется монтажная коробка. Через 15 минут, когда гипс надежно ее прихватит, можно заняться процессом установки внутренней части новой розетки и начать подсоединение проводки. Завершающим этапом станет установка лицевой панели.
Советы по ремонту
В каждом деле важен опыт, поэтому перед тем, как приступить к работе рекомендуется учесть советы:
- Проверяйте отсутствие напряжения перед работой;
- При возможности вызовите электрика или опытного мастера;
- Используйте качественные автоматы, розетки, проводники;
- В качестве изоляции безопаснее и надежнее хлопчатобумажная изоляционная лента;
- Сквозные отверстия, истончение металла явно говорит, что розетка не подлежит ремонту.
В этом случае прибор нужно отремонтировать. Для этого снимаем наружную крышку и внимательно изучаем внутренности. Потрескивание свидетельствует о периодическом нарушении электрического контакта и искрового пробоя зазора, возникающего в этом месте. Контакт может быть нарушен в нескольких местах:
- Соединение электропроводки с контактным зажимом. В этом случае починить розетку можно так: отключаем электропитание, в зависимости от конструкции либо просто затягиваем отверткой контактные зажимы, либо вывинчиваем и разворачиваем внутреннюю часть, чтобы получить доступ к винтам зажимов. После ремонта ставим изделие на место и привинчиваем крышку.
- Соединение пружинных контактов с вилкой. Наружную крышку необходимо снять, отключив электропитание. Выявить причину ослабления контакта визуально. В большинстве конструкций розеток, подключение обеспечивается упругими свойствами материала контактных гнезд. При включении вилки, гнезда упруго деформируются, создавая прижимное усилие, обеспечивающее контакт. Если гнезда чрезмерно деформированы без общей потери упругости, их можно починить, аккуратно сжав пассатижами для придания первоначальной формы. В случае, если контактные пластины потеряли упругость (это случается при их перегреве, что сопровождается изменением цвета), то есть, при сжатии пассатижами они не пружинят, а деформируются пластически, отремонтировать розетку не удастся.
- В месте подвода проводки переломан провод и в стене торчит 2 мм оставшегося проводника. В этом случае ненадежный контакт может обеспечиваться торцевым примыканием частей переломленных жил, поддерживаемых изоляцией. При осмотре, в месте перелома токопроводящей жилы может наблюдаться частичное повреждение или почернение изоляции. Если место повреждения не обнаруживается визуально, проводку следует проверить пальцами «на сдвиг». То место, где провод держится только на изоляции, легко определится. Для того, чтобы починить место повреждения, в этом месте его нужно обрезать, зачистить изоляцию и закрепить в клемме. Для удобства присоединения, второй провод лучше обрезать на ту же длину.
Часто возникает ситуация, когда переломанный или отгоревший после замыкания провод оказывается слишком коротким. В этом случае при ремонте можно нарастить провод. Лучше всего сделать это следующим образом. Второй провод обрезать на ту же длину и зачистить. Взять два отрезка медного многожильного проводника длиной по несколько сантиметров и припаять их к проводке, предварительно зачистив концы. На места ремонта надеть кусочки термоусаживаемой трубки подходящего диаметра и аккуратно прогреть зажигалкой.
Это один из лучших способов ремонта, но можно починить и изоляционной лентой, а соединение отремонтировать скруткой. Затем, концы гибкого провода зачистить и соединить с клеммами. Этот способ ремонта хорош тем, что гибкий проводник очень удобно укладывается в подрозетнике, а дальнейшие его изломы исключены.
Признаки неисправности розетки
Некоторые неисправности розеток в квартире безопасны и легко устранимы, другие — грозят порчей электроприборов или вообще опасны для жизни человека. Причина может крыться и в неправильной, некачественной установке электророзетки, и в износе старого устройства.
Чаще всего в изделии портится крепление контактов, которые начинают шататься, ослабевать. Провода в доме нередко сделаны из алюминия, который высокопластичен и может быстро терять крепость. В результате контакты начинают плохо держаться. Починить розетку в этом случае просто: нужно укрепить контакты путем подтягивания. Если в толще стен проходит медная проволока, такая проблема сводится к минимуму или вовсе отсутствует.
Более серьезная неприятность, требующая вмешательства, — выпадение устройства. Изделие может выпадать, если контакты не были вовремя закреплены. Электророзетка способна немного вылезти из стены или вываливаться наружу.
Прочие возможные признаки неисправности устройства:
- лопание, откалывание декоративной крышки;
- выскакивание из подрозетника;
- отгорание провода питания.
Иногда внешне устройство не выглядит сломанным, но при включении электроприбор не работает. Электророзетка может начать искрить, дымить или работать с перебоями, от нее идет запах горелого пластика, корпус становится горячим. Все это — признаки неисправности, такому изделию нужен ремонт.
Основные неисправности розетки
Прежде всего, давайте разберемся, какие сигналы могут говорить о том, что розетка требует срочного ремонта. Прибор, подключенный к розетке, вдруг внезапно прекращает работать или функционирует неправильно. Например, осветительный прибор промаргивает, вентилятор то запускается, то останавливается и т.п. При этом никаких других симптомов неисправности не выявляется. Чтобы убедиться в том, что дело действительно в розетке, а не в подключённой к ней технике (там могут быть, например, неисправности вилки или шнура питания), можно провести «тестирование». Для этой цели подойдет мультиметр, который переставляют на переменное напряжение (ACV ˃ 300 В). При наличии напряжения прибор должен это показать его значением в вольтах.
Проверка наличия напряжения в розетке с помощью мультиметра
Если тестер «молчит» или показатели напряжения явно нестабильны, то проблема, скорее всего, кроется именно в розетке.
Понятно, что мультиметр есть не в каждом доме (хотя иметь его – никогда не помешает). А обычная индикаторная отвертка в данном случае может не дать объективной картины. Так, например, она способна показать фазу, но это вовсе не означает, что с розеткой все в порядке. Правда, отсутствие фазы сразу скажет о неполадке. Но ведь проблема может быть и в проводнике или на контактах нуля. Как проверить в этом случае?
Проверка отвёрткой – индикатором. Если фазы нет – неисправность явная. Но присутствие фазы еще не говорит о полной исправности розетки. Проблема может быть и на нулевом проводнике.
Для этого в розетку подключается какой-то прибор, в работоспособности которого хозяин уверен на все 100 процентов. И лучше всего, чтобы это не была сколь-нибудь сложная электроника – скачки напряжения способны ее «убить». Оптимальное решение – патрон с лампой накаливания, к которому подсоединен отрезок шнура питания с вилкой на конце.
Простейший способ контроля наличия напряжения в розетке
Самостоятельно изготовить такой «тестер», который, кстати, еще на рез может сгодиться впоследствии – дело, не требующее больших затрат и времени. Но зато картина получается объективная. Сразу видно наличие напряжения, а по ровности свечения, отсутствию моргания или мерцания, можно судить и о степени надежности контактов в розетке. Если же напряжения нет, или оно нестабильно — без ремонта не обойтись.
Второй признак, требующий немедленного реагирования. Прибор, подключенный в розетку, работает нормально, но от розетки явственно потянуло «ароматом» подгоревшей изоляции. Это может быть симптомом «начала конца». Чаще всего такое происходит, если подключенная к розетке нагрузка превышает допустимую. Провода, подходящие к ней, начинают греться, а отсюда – уже один шаг до серьезной аварии.
Таким образом, следует сразу «засечь», что конкретно было подключено к розетке на момент появления такого признака. Частая причина – подключен тройник или удлинитель, а к нему – целая «гирлянда» приборов, суммарная мощность которых почему-то владельцев не волнует. Увы, но такое отношение многих хозяев к подключению электроприборов — довольно распространенное явление. Явная предпосылка для выхода розетки из строя.
Если при нормализации общей нагрузки проблема устранилась, то, скорее всего, розетка исправна. И от хозяев требуется лишь благоразумие в ее дальнейшей эксплуатации. А если нагрузка изначально не видится чрезмерной – придется разбираться дальше. Но в любом случае розетку придётся как минимум «проинспектировать».
Третья группа признаков, а точнее – уже явных сигналов о том, что с розеткой далеко не все в порядке. Сюда можно отнести не просто появившийся запах, а поднимающийся от розетки дымок. Работа сопровождается искрением, которое проявляется и характерным потрескиванием, и световыми вспышками. Корпус розетки явно нагревается, причем порой до таких температур, что пластик начинает «плыть».
Методы устранения неисправностей
Инструкция по замене и устранению неполадок проста. При большинстве неисправностей требуется демонтировать розетку.
Проверяют гнездо индикаторной отверткой, чтобы убедиться – тока нет.
Выкручивают отверткой винт, удерживающий розетку на каркасе. Их может быть несколько.
Снимают крышку и декоративную рамку, если она есть.
Выкручивают стопорные лапки, которые удерживают устройство. Выкручивают не до конца. Если же установлен подрозетник современного типа, саморезы вывинчивают полностью вместе с суппортом.
Вытаскивают розетку из подрозетника. Большинство неполадок видны сразу: например, провод выскакивает из разъема, отсутствует пружина, оплавлена изоляция на проводе.
Отсоединяют провода от клемм
Важно запомнить, какие жилы за что отвечают. Обычно ноль, фаза и заземление имеют разный цвет, но бывают исключения
В последнем случае жилы лучше маркировать.
Вывинчивают винты в клеммах – не до конца. Вытаскивают провода и полностью вынимают розетку из гнезда.
Подтягивание контактов
Чтобы отремонтировать розетку, полный демонтаж не требуется.
- Снимают крышку, ослабляют или вывинчивают саморезы на лапках и аккуратно вытягивают устройство наружу.
- Оплавленные провода обрезают острым ножом. Зачищают концы от изоляции.
- Скручивают жилы. Места скруток изолируют.
- Отверткой подтягивают винтовые крепления. При работе следят за тем, чтобы усилие, с которой шайба прижимает провод к контактной площадке, не выдавливало жилу из соединения.
Замена розетки
Если старое устройство вышло из строя, его заменяют новым. Сделать это несложно, если следовать инструкции.
- Демонтируют розетку.
- Снимает изоляцию с проводов на 1 см.
- Сгибают жилы так, чтобы они образовали колечко диаметром в 0,5 см.
- Жилы из кабеля в стене подсоединяют к соответствующим клеммам: ноль, фаза, заземление. Затягивают винты.
- Провода сгибают, укладывают в подрозетник.
- Розетку вставляют в подрозетник и закрепляют винтами. Сверху ставят декоративную накладку.
Наращивание кабеля
Нередко после обрезки провода оказываются слишком короткими, чтобы их можно было дотянуть до клемм. Необходимо нарастить их.
- Самый простой способ – скрутка. Однако такой вариант допустим, только если к щитку розетка подключена медным проводом. В этом случае скрутку укрепляют пайкой и изолируют. В противном случае используют альтернативы.
- Электромонтажные колпачки – в диэлектрическом корпусе внутри имеется вставка из спиральной резьбы. Она гарантирует плотный прижим проводов при скрутке.
- Гильза с опрессовкой – самый надежный вариант. Жилы из стены и розетки заводят в гильзу и клещами прижимают вместе с ней. Выпускают варианты для проводов с разными сечениями и даже для соединения жил медных и алюминиевых.
Подтягивание пластин
Со временем или из-за использования вилки со слишком толстыми штырями нарушается плотность контакта вилки и разъема. Обеспечивается он парными латунными лепестками, которые благодаря собственной упругости и с помощью пружин обжимают контактную поверхность вилки и обеспечивают передачу тока.
Упругие свойства латуни со временем снижаются. А если розетка перегревалась, это происходит еще быстрее. При этом вилка плохо удерживается в гнезде, искрит, подключенный прибор самопроизвольно выключается, светильник мерцает.
Если сами контакты еще не повреждены, можно поджать их с помощью отвертки. Механическим усилием пластинкам возвращают первичную конфигурацию. Однако мера эта временная и при дальнейшей эксплуатации контакты вновь станут ненадежными.
Перед подтягиванием следует убедиться, что пластинки чисты. Если на них появились следы воздействия (наплывшие бугорки), их нужно зачистить. Если же лепестки повреждены сильно, нужно заменить розетку.
Что делать при выпадении самой розетки
Тут может быть две основные причины – недостаточный отжим крепежных усиков и гладкая внутренняя часть подрозетника, по которой крепления просто проскальзывают.
В первом случае крепежи просто не достают до стенок подрозетника или прижимающей силы мало для уверенного удержания всей конструкции. Это может происходить из-за износа креплений или несоответствия моделей, когда розетка сама по себе меньше чем подрозетник.
крепежные усики (лапки) розетки
Если розетка все-таки фиксируется в подрозетнике, но потом вытаскивается из него вместе со штепселем, значит ей не хватает совсем немного прижимающей силы. Здесь достаточно будет просто немного подогнуть крепежные усики – по форме они напоминают букву «Г», но с немного отогнутой вверх верхней частью. Если ее отогнуть немного больше, то прижимающая сила увеличится. Для этого надо выкрутить регулировочный болт, эта деталь сама выпадет из розетки и ее можно будет подправить плоскогубцами. Потом все можно устанавливать в обратной последовательности. Для гарантированного результата в месте, куда будут упираться крепежные усики, можно сделать несколько насечек – ножом или паяльником.
Когда сам подрозетник, даже хорошо закрепленный в стене, значительно больше розетки, то тут надо или менять его полностью или опять же изготавливать чопики и делать насечки с внутренней стороны.
Также нередко бывают случаи, когда поверхность подрозетника в месте контакта с распорными усиками просто слизана. Действенным методом решения является извлечение подрозетника и последующая его установка, но под углом в 90° от первоначального положения. Еще проще повернуть саму розетку – двойные и тройные часто так и устанавливаются – в горизонтальном положении.
Перед тем как решать что делать если розетка выпадает из подрозетника, надо осмотреть корпус последнего – в современных моделях есть крепежные болты, которыми розетка просто прикручивается к их корпусу.
Где в розетке фаза и ноль
Прибор изначально рассчитан для европейского типа розеток, где расположение фазы строго регламентировано. Например во Франции (стандарт CEE_7/5), когда розетка имеет заземляющий контакт (штырек) сверху, фаза по правилам должна быть подключена справа.
Точно таким же образом спаяны провода внутри прибора. То есть, если тестер показывает, что все нормально, это значит что фаза в вашей розетке справа, а ноль — слева. Именно такие параметры заложены у тестера в программу.
В нашей стране расположение ноля и фазы в розетках не прописано в ПУЭ и каждый электрик при подключении, делает это по своему усмотрению. Хотя там тоже нужно придерживаться определенных правил.
Существует даже межгосударственный стандарт 7396.1-89 (МЭК 83-75) «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного значения». В нем указано, где должна находиться фаза на некоторых типах однофазных розеток и вилок.
Но мало кто считает данный МЭК обязательным и ориентируется по нему. Скачать и ознакомиться с МЭК можно отсюда.
Если тестер у вас показывает неправильное расположение фазы, то стоит его перевернуть и воткнуть обратно, показания светодиодов изменятся и прибор будет считать, что с розеткой все нормально.
Как исправить поломку
Перед тем, как браться за ремонт выпадающей розетки, настоятельно рекомендуется вспомнить о том, что работать придется с электрооборудованием. По этой причине оптимальным решением станет вызов на дом квалифицированного специалиста – электрика, который сделает всю работу. При отсутствии должных навыков даже не пытайтесь осуществлять ремонт самостоятельно.
Какое освещение Вы предпочитаете
ВстроенноеЛюстра
Прежде чем производить любые манипуляции с розеткой и электросетью, нужно прекратить подачу тока на ремонтируемый участок. Сделать это можно на распределительном щитке своего дома или квартиры. После отключения света, следует также проверить при помощи лампы или специального инструмента фактическое отсутствие электричества.
Далее нужно извлечь розетку из полости и проверить состояние крепежных лепестков. Если позволяет ситуация и их состояние, то элементы конструкции можно просто подтянуть при помощи пассатижей. Также под места упора рекомендуется подложить плотные резинки, чтобы ужесточить всю конструкцию.
Если же подрозетник находится в совсем плохом состоянии, то следует произвести его полную замену. Новую деталь можно найти в любом хозяйственном магазине, в соответствующем отделе. Лучше всего выбирать современные подрозетники с ребристыми стенками, крепящиеся минимум на два дюбеля диаметром 6 мм.
Мнение эксперта
Стребиж Виктор Павлович, эксперт по освещению и электрике
Любые вопросы задавайте мне, я помогу!
Некоторые неисправности розеток в квартире безопасны и легко устранимы, другие грозят порчей электроприборов или вообще опасны для жизни человека. Если же вам что-то непонятно, пишите мне!
Основные неисправности розетки
Прежде всего, давайте разберемся, какие сигналы могут говорить о том, что розетка требует срочного ремонта. Прибор, подключенный к розетке, вдруг внезапно прекращает работать или функционирует неправильно. Например, осветительный прибор промаргивает, вентилятор то запускается, то останавливается и т.п. При этом никаких других симптомов неисправности не выявляется. Чтобы убедиться в том, что дело действительно в розетке, а не в подключённой к ней технике (там могут быть, например, неисправности вилки или шнура питания), можно провести «тестирование». Для этой цели подойдет мультиметр, который переставляют на переменное напряжение (ACV ˃ 300 В). При наличии напряжения прибор должен это показать его значением в вольтах.
Проверка наличия напряжения в розетке с помощью мультиметра
Если тестер «молчит» или показатели напряжения явно нестабильны, то проблема, скорее всего, кроется именно в розетке.
Понятно, что мультиметр есть не в каждом доме (хотя иметь его – никогда не помешает). А обычная индикаторная отвертка в данном случае может не дать объективной картины. Так, например, она способна показать фазу, но это вовсе не означает, что с розеткой все в порядке. Правда, отсутствие фазы сразу скажет о неполадке. Но ведь проблема может быть и в проводнике или на контактах нуля. Как проверить в этом случае?
Проверка отвёрткой – индикатором. Если фазы нет – неисправность явная. Но присутствие фазы еще не говорит о полной исправности розетки. Проблема может быть и на нулевом проводнике.
Для этого в розетку подключается какой-то прибор, в работоспособности которого хозяин уверен на все 100 процентов. И лучше всего, чтобы это не была сколь-нибудь сложная электроника – скачки напряжения способны ее «убить». Оптимальное решение – патрон с лампой накаливания, к которому подсоединен отрезок шнура питания с вилкой на конце.
Простейший способ контроля наличия напряжения в розетке
Самостоятельно изготовить такой «тестер», который, кстати, еще на рез может сгодиться впоследствии – дело, не требующее больших затрат и времени. Но зато картина получается объективная. Сразу видно наличие напряжения, а по ровности свечения, отсутствию моргания или мерцания, можно судить и о степени надежности контактов в розетке. Если же напряжения нет, или оно нестабильно — без ремонта не обойтись.
Второй признак, требующий немедленного реагирования. Прибор, подключенный в розетку, работает нормально, но от розетки явственно потянуло «ароматом» подгоревшей изоляции. Это может быть симптомом «начала конца». Чаще всего такое происходит, если подключенная к розетке нагрузка превышает допустимую. Провода, подходящие к ней, начинают греться, а отсюда – уже один шаг до серьезной аварии.
Таким образом, следует сразу «засечь», что конкретно было подключено к розетке на момент появления такого признака. Частая причина – подключен тройник или удлинитель, а к нему – целая «гирлянда» приборов, суммарная мощность которых почему-то владельцев не волнует. Увы, но такое отношение многих хозяев к подключению электроприборов — довольно распространенное явление. Явная предпосылка для выхода розетки из строя.
Если при нормализации общей нагрузки проблема устранилась, то, скорее всего, розетка исправна. И от хозяев требуется лишь благоразумие в ее дальнейшей эксплуатации. А если нагрузка изначально не видится чрезмерной – придется разбираться дальше. Но в любом случае розетку придётся как минимум «проинспектировать».
Третья группа признаков, а точнее – уже явных сигналов о том, что с розеткой далеко не все в порядке. Сюда можно отнести не просто появившийся запах, а поднимающийся от розетки дымок. Работа сопровождается искрением, которое проявляется и характерным потрескиванием, и световыми вспышками. Корпус розетки явно нагревается, причем порой до таких температур, что пластик начинает «плыть».
Порядок поиска неисправности
Не работают все розетки в квартире
Возможные причины возникновения такой неисправности можно сформулировать следующим образом:
- отсутствует общее электропитание квартиры;
- возникла неисправность во вводном распределительном щитке;
- все розетки квартиры запитаны со щитка от одной группы, проводка которой оказалась поврежденной или обесточенной.
Общее отсутствие напряжения определяется легко. Если вводной автомат включен, отходящие автоматы также включены, но электроприборы в квартире не работают (в том числе на кухне), при этом ни в одной комнате нет света — значит питания нет вовсе. Окончательно убеждаемся в этом, проверив индикатором наличие напряжения на вводном автомате.
При наличии напряжения на вводной клемме автомата и его отсутствии на выходной, отключите и вновь включите автомат. Если ничего не изменилось, выключатель неисправен и подлежит замене.
Таким же способом проверяем все отходящие выключатели. Среди них находим тот, от которого питается розеточная группа. В случае, если напряжение поступает в линию, а розеточная группа не работает, следует искать обрыв провода. Питание розеточной группы может осуществляться через разветвительные коробки, либо шлейфом. В первом варианте нужно открыть первую от щитка коробку и прозвонив провода определить место разрыва провода. Во втором варианте вскрывается ближайшая к щитку розетка, провода, идущие от щитка, отсоединяются.
Не работают розетки в одной или двух комнатах
Если установлен распределительный щиток, имеющий вводной автомат и несколько отходящих, пытаемся определить, какой из автоматов питает тот участок проводки, где не работают розетки. Чаще всего, розеточная и осветительная проводка в одной комнате или в двух комнатах объединяются в одну группу, питающуюся от одного автомата. Иногда розетки устанавливаются по одной стене в разных комнатах. Проверяем, все ли автоматы включены, если да, проверяем наличие напряжения на входе и выходе автоматов. При наличии отключенного автомата, производим его включение. Если в щитке опущенный тумблер не поднимается, причины может быть две:
- механический привод автомата неисправен и прибор подлежит замене;
- только что произошло отключение выключателя защитой и тепловой расцепитель еще не остыл.
В первом случае необходимо приобрести автомат нужного номинала и заменить им неисправный. Во втором случае ищем место повреждения. Поскольку проводка в современных квартирах выполняется скрытой, доступ к проводам возможен только в щитках, разветвительных коробках (если они установлены и не замурованы в стене) и в самих розетках.
Вооружившись мультиметром, измеряем сопротивление между фазным и нулевым проводами найденной группы, разумеется, отключив напряжение. Этот замер производим из вводного щитка. При обнаружении , пытаемся отследить трассу интересующей нас группы электропроводки. Нужно найти разветвительную коробку, в которую приходят два провода, показывающие короткое замыкание. Если найденная коробка имеет крышку, открываем ее, снимаем изоляцию со скруток, разъединяем провода и освобождаем пару, которая показывала короткое замыкание. Измеряем сопротивление этой пары в сторону вводного щитка. Сопротивление, близкое к нулю означает, что повреждение находится на участке проводки между вводным щитком и разветвительной коробкой. Если возможность извлечь провода отсутствует, остается только проложить на этом участке новую проводку.
Повреждение скрытой проводки редко происходит само по себе. Нередки ситуации, когда неисправность проводки обнаруживается после ремонта. При сверлении отверстий в стенах, например, чтобы подвесить шкаф или полку, проводка, или ее изоляция может быть повреждена. Чтобы в дальнейшем такого не произошло, рекомендуем ознакомиться с нашим советами о том, .
Короткое замыкание может возникнуть после залива электропроводки при порыве труб отопления или водоснабжения, либо после потопа в ванной у соседей сверху. Изоляция проводки может иметь незначительные дефекты, которые не проявляются, пока провода сухие. При увлажнении, цементная пыль с водой образует токопроводящую среду, в результате чего происходит короткое замыкание, выгорание изоляции и спекание проводов между собой.
Проблемы с одной розеткой
Если же не работает одна розетка в комнате, одной из причин может быть ослабевание контакта в результате чего провод может попросту отпасть. В этом случае устранение неисправности сводится к тому, что нужно , достать розетку из штробы и проверить ее подключение. На видео ниже наглядно демонстрируется технология ремонта:
