Особенности монтажа наружной розетки своими руками

Рекомендации по установке и эксплуатации электрических розеток

Для того, чтобы розетки прослужили максимально длинный срок, при их монтаже желательно соблюдать ряд рекомендаций:

• Производить окончательную установку устройств только после завершения всех отделочных работ;
• Обеспечивать горизонтальное размещение розеток в пределах одного блока;
• Не допускать пережатия монтажных проводов распорными лапками;
• Для усиления фиксации между лапками розетки и телом установочной коробки можно устанавливать дополнительные прокладки из токонепроводящего материала (резина, пластмасса);
• Во время эксплуатации электрических розеток обеспечивать их придерживание в момент удаления штепсельной вилки.

Именно таким образом можно гарантировать качественный и продолжительный срок службы установленных в доме розеток.

Этапы работ по установке электро розеток.

Вначале работ необходимо соблюсти меры безопасности и отключить электроснабжение дома (квартиры или комнаты). Если доступа к общему (подъездному) электрощитку нет, можно откинуть кабель в распределительной коробке, который идёт к точке установки розетки. Главное, чтобы провод, к которому подключаются клеммы, был отключен от напряжения.

Монтажные работы по устройству новой точки подключения к сети в 220 В проводятся в несколько этапов:

• готовим нишу для подрозетника в стене при помощи перфоратора (дрели) на глубину равную длине коробки;
• протягиваем провода в подрозетник перед установкой его в гнездо;
• вставлять коробку в гипсокартон необходимо аккуратно за один раз, иначе придётся выполнять другое гнездо;
• расправляем железные лапки для укрепления подрозетника в нише стены;
• выравниваем провода в коробке и фиксируем её алебастровым или цементным раствором;
• выкручиваем винт, соединяющий наружную панель розетки с рабочим корпусом, на котором расположены клеммы;
• немного зачищаем концы сетевого провода от изоляции острым ножом для создания контакта с клеммами;
• вводим зачищенные концы в зажимные отверстия или обвиваем прижимные винты контактов;
• плотно вкручиваем клеммные винты и проверяем прочность удерживания провода, подергивая за кабель;
• надёжно закрепляем корпус розетки в коробке с помощью лапок, которые расширяются при вкручивании их винтов;
• прикручиваем к корпусу лицевую панель.

Установка двойных (тройных и т.д.) розеток абсолютна идентична, что и установка одинарных.

Помните, что не стоит игнорировать во время электромонтажных работ соблюдение правил безопасности. Если вы будете обладать этими знаниями, то сможете правильно подобрать тип точки подключения для вашего оборудования. Затем, следуя советам в пошаговой инструкции, вы легко сможете выполнить её монтаж. Пусть ваша работа будет лёгкой и успешной.

Может Вас заинтересует статья Электропроводка на кухне

Несколько розеток в одном подрозетнике

Современный дом всё больше и больше наполняется разнообразными электроприборами и возникает необходимость использования нескольких из них одновременно. Именно поэтому большим спросом стали пользоваться двойные и тройные розетки с заземлением. В большей степени это касается кухни. Каждая хозяйка заметит значительное удобство такого рода конструкции, так как не всегда есть возможность использования удлинителя, плюс это не совсем комфортно.

Место для установки играет огромную роль, от этого напрямую зависит функциональность устройства. Если это кухня, удобнее выбирать место над столешницей, где находится большая часть всех электроприборов. В гостиной или спальне удачно разместить тройную розетку в медиазоне, за телевизором или возле компьютера.

Для комфортного эксплуатирования и красивого внешнего вида, рекомендуют объединить в одну рамку, состоящую из трех розеток. Но все внутренности должны соответствовать выбранной форме. Производители предлагают большое разнообразие корпусов, их форм и цвета. Посмотреть подходящие варианты для вашего интерьера можно по представленным фото розеток с заземлением.

Установка тройной розетки производится несколько сложнее, в этом случае следует иметь при себе строительный уровень, чтобы приспособление выглядело аккуратно и ровно. Конструкция согласно инструкции располагается на высоте 30-40 см от пола.

Достоинства подобного варианта розеток:

• Они занимают меньше места, есть вариант их объединения;
• Экономичность. Весь механизм обойдется не на много дороже обычной одинарной розетки, а здесь за эту же цену, целых 2 или 3 разъема.
• Удобство в использовании, повышается функциональность в доме;
• Не нужно прокладок для дополнительных проводов.

Минусом станут следующие факты:

• Сделать хорошее крепление в стандартном подрозетнике не получится, из-за своей конструкции, есть вероятность, что розетка может выпадать. Поэтому появляется необходимость сверлить подрозетники на несколько модулей;
• Необходимость в дополнительных инструментах во время монтажа;
• Установка занимает больше времени и сил, также неизбежно образование пыли и грязи.

Монтаж розетки в гипсокартонную стену

Монтаж розетки в гипсокартонную стену

Ввиду большой популярности гипсокартона производители этого материала предусмотрели все нюансы. В магазине, где покупался сам гипсокартон, обязательно должны продаваться комплектующие, необходимые для удобного крепления розеток.

Монтажные коробки также должны быть рассчитаны именно на этот материал. Такие коробки можно определить по пазам со специальными зажимными винтами.

Монтаж розетки в гипсокартонную стену

Шаг 1. Подготовка происходит так же, как в предыдущем варианте, но без штробирования стен – достаточно проложить и зафиксировать провод.

Шаг 2. Затем проделывается отверстие для монтажной коробки. Желательно сделать это обычной электродрелью со специальной насадкой для гипсокартона.

Шаг 3. Устанавливается лист, через отверстие извлекается кабель и заводится в коробку.

Шаг 4. Коробка устанавливается на стену и максимально плотно крепится винтами. Остается лишь подсоединить провода к розетке и установить ее в монтажную коробку.

Особенности монтажа

При монтаже важно правильно подсоединить провода Монтаж наружных розеток проводится в следующем порядке:

1. Отключается электричество на вводном автомате, чтобы исключить поражение блуждающими токами.
2. Проводится разметка. Намечается корпус и отверстия.
3. Кабель подводится к точке крепления. Делается запас 10 см.
4. Разбирается корпус. К клеммам прикручиваются жилы. Плюс — коричневая, ноль — синяя, земля — желто-зеленая.
5. Основание прикручивается к стене. Крепеж выбирается исходя из ее структуры.
6. К корпусу прикручивается крышка, закрывающая внутренние детали.
7. Проверяется прочность установки с помощью нескольких вставлений и извлечений вилки.

После тестирования изделия в помещение подается электричество.

Какие могут быть ошибки при монтаже розеток

Чтобы понимать, как закрепить выпадающую розетку, надо в первую очередь обратить внимание, болтается она сама по себе или вместе с подрозетником. Это две разные неисправности и устранять их надо каждую своим способом. Правильно установленная розетка монтируется по определенной технологии и если один из шагов сделать неправильно или взять неподходящие материалы, то вскоре может оказаться, что работу надо переделывать

Правильно установленная розетка монтируется по определенной технологии и если один из шагов сделать неправильно или взять неподходящие материалы, то вскоре может оказаться, что работу надо переделывать.

Ошибки могут быть на следующих этапах монтажа:

• В стене высверливается отверстие, которое должно быть чуть больше внешнего диаметра подрозетника – для того, чтобы между ними можно было натолкать замазки или цемента. Бывают случаи, когда подрозетник заходит в стену вплотную и создавалось впечатление, что он там засел намертво. Дальше производился окончательный монтаж, но через некоторое время вся конструкция вылетала из стены, потому что все сцепление держалось на нескольких точках.
• Внутренняя поверхность отверстия покрывается замазкой и в него вставляется подрозетник. Если замазки мало, она уложена не по всей площади соприкосновения или просто приготовлен плохой раствор, то крепление раскрошится.
• Монтаж внутренностей розетки. Эта конструкция держится внутри за счет раздвижных усиков, которые отжимаются болтами. Соответственно, если плохо закручены болты или крепления скользят по внутренней поверхности подрозетника, то вся розетка вскоре начнет болтаться и вывалится наружу.
• Установка наружной, видимой части розетки. Чаще всего этот этап монтажа никак не может повлиять на ее выпадение в будущем, но иногда бывает, что внутренняя часть установлена не заподлицо к стене, а немного глубже. В таком случае, при закручивании крепежных болтов внутренняя часть сдвинется в подрозетнике или сместит его самого.

Пример правильной установки подрозетников в этом видео:

А вот здесь смотрим как установить розетки в подрозетник:

Когда выпадает внутренняя розетка из стены, основная тому причина видна сразу – выпадающий подрозетник или плохое зацепление крепежных усиков. В обоих случаях есть свои нюансы, которые надо учитывать при устранении неисправности.

Конструкционные особенности уличных моделей розеток

Все мы знакомы с розетками, которых полон наш дом. Но вот о том, что аналогичные устройства можно установить снаружи дома в курсе лишь немногие. И ведь точно, как можно помыслить установить в саду розетку, если она заискриться при первом же дожде? Оказывается, существует такой специальный уличной блок, который не только выдержит все невзгоды уличного существования, но и позволит вам сделать для сада либо качественное и безопасное освещение, либо просто подключить любой электроприбор.

Конструкция розетки

В связи с тем, что эти розетки влагозащищенные, то этот факт оказал существенное влияние на конструкционные особенности изделий. Все современные модели с высокой степенью защиты от влаги IP65 имеют:

• термопластиковый корпус, который характеризуется повышенной устойчивостью к горючим и химическим веществам;
• блок изделия оснащен специальной защитной мембраной. Кроме этого уличная розетка и ее защитная мембрана производится с учетом контакта заземления и крышки корпуса при установке изделия своими руками;
• все контакты бронзовые и имеют высокий уровень проводимости;
• наличие фланца и желоба. Они необходимы для отведения влаги мимо токопроводящих частей;
• 100 % герметичность кабельных вводов. Обычно они оснащены резиновыми или силиконовыми подкладками.

Такое строение обязательно будет иметь любая уличная модель, которую на сегодняшний день можно отыскать в продаже.

Конструктивные разновидности

Условия, в которых розетки используются, бывают разными. По этой причине конструкция наружных розеток делается наиболее целесообразной для конкретных условий. Поэтому можно систематизировать эти изделия электрической фурнитуры по таким критериям:

1. Материал клеммной основной части. Используется либо керамика, либо пластик. Для присоединения мощных электроприборов предпочтительнее керамическая основа. Она вообще не подвержена воздействию повышенных температур. Но ее недостаток — хрупкость. Поэтому при инсталляции керамических изделий надо избегать усилий, которые могут вызвать растрескивание керамики.
2. Количество пар клемм для присоединения штепселей. Минимальное, как очевидно, — это одноштепсельная розетка. Но блоки с числом присоединений более четырех используются редко, более популярны одинарные, двойные и тройные внешние розетки.

Варианты конструкции блока из четырех наружных розеток
Варианты конструкции блока из четырех наружных розеток

С улучшенной защитой от влаги, а также брызг в соответствии со стандартом IP44 или IP55. Штепсельные отверстия защищены откидывающейся крышкой.

Наружные розетки с усиленной защитой от влаги
Наружные розетки с усиленной защитой от влаги

Наличие/отсутствие отдельной клеммы для заземления. Ее конструкция зависит от соответствия модели розетки тому или иному стандарту, который в разных странах может отличаться. Хотя розетки, которые используются в нашей стране, могут быть как с заземляющей клеммой, так и без нее, подключение с заземлением существенно безопаснее. Особенно если вероятность прикосновения к корпусу велика и влажность среды выше нормы. Например, при пользовании стиральной машиной, утюгом и т. п.

Разновидности типов розеток и заземляющих клемм

Как произвести качественную установку розеток в квартире или доме

Установка розетки и подключение – одна из самых важных работ по электрике. От качества выполнения будет зависеть дальнейший комфорт при проживании. Перед тем как установить розетку требуется готовый подведённый к её месторасположению кабель. Для того чтобы осуществить монтаж розеток потребуется следующее оборудование:

1. Перфоратор или дрель с ударом, для сверления штроб (для закрытого способа);
2. Коронки для сверления подрозетников. Бетонные и гипсокартонные (для закрытого способа);
3. Болгарка, для прорезания штроб (для закрытого способа);
4. Отвёртка;
5. Индикатор фазы;
6. Плоскогубцы;
7. Подрозетники.;
8. Устанавливаемые розетки;
9. Шпатель;
10. Кусачки для кабеля;
11. Строительный нож;
12. Изолента;
13. Расчётные работы.

Перед началом такой работы, как установка розеток следует рассчитать, на какой высоте будет происходить монтаж. Как правило, оптимальная высота установки розеток около 30 см от пола. Это для жилых комнат. Для кухонь, коридоров и ванных комнат высота установки розеток происходит на ту высоту, на которой будет удобно их использовать и будет гармоничный внешний вид. Для ванной комнаты или в туалете, монтаж розеток происходит под бойлер, стиральную машину, фен, возле рукосушителя и т д. — непосредственно вблизи приборов. На кухне, возле рабочей поверхности, микроволновки, холодильника и прочих приборов, то бишь — по удобству.

Как поменять одинарную розетку на двойную

Процесс замены одинарной розетки на практике оказывается совсем несложной задачей. Попробуем ее усложнить и установить на место одинарной розетки двойную. Часто это бывает очень оправдано, так как количество электрических приборов в каждой квартире растет в геометрической прогрессии

При этом большинство электроустройств имеют так называемые евровилки, которые не подходят под старые розетки советского образца.
При необходимости обращаем внимание на видео, подробно объясняющее, как поменять одинарную розетку в квартире на двойную.
Для начала предстоит расширить отверстие в стене под новую, более широкую коробку розетки, иными словами, придется долбать стену.
Если вы обнаружили в стене 2 кабеля, в каждом из которых по 3 провода, то выполните следующие действия:раскрутите пары проводов при помощи плоскогубцев;
проделайте 2 отверстия в новом подрозетнике, поместите в них специальные прокладки и протяните через них кабеля с проводами;
соедините пары проводов вместе: 2 фазных провода, 2 нулевых провода и 2 заземленных провода;
каждую пару присоедините к соответствующим им клеммам розетки, обращая внимание на обозначения клемм: L — фазный, N — нулевой, E – заземленный.
Если имеется 1 кабель с 3 проводами, тогда в корпусе розетки пробейте 1 отверстие, через которое пропустите провода. Присоедините соответствующие провода к клеммам розетки.
Остается только зафиксировать и закрепить розетку в стене.
Если вы сумели самостоятельно провести замену одинарной розетки на двойную, то у вас уже не возникнет вопроса, как поменять двойную розетку на аналогичную новую в случае необходимости либо выхода из строя старой.

Как поменять дома тройную розетку

Иногда выходом из ситуации с большим количеством подключенных электрических устройств одновременно становится установка тройной розетки. Она может быть вмонтирована в 1 большое отверстие в стене, а может состоять из 3 отдельных розеток, расположенных рядом и спрятанных под 1 крышкой.
Этот способ заслуживает большего доверия, чем использование тройников и двойников, которые могут привести к короткому замыканию.
Если у вас стена из гипсокартона, то проделать в ней еще 2 дополнительных гнезда для отдельных розеток не составит большого труда

Но если предстоит иметь дело с бетоном или кирпичом, то лучше установить блок из 3 розеток в 1 увеличенное отверстие в стене.
Покупая тройную розетку, стоит обратить внимание на ее качество. Хорошо, когда все контакты выполнены из латуни, а наружная панель изготовлена из специальной пластмассы, устойчивой к возгоранию.
Подключение тройной розетки аналогично процессу подключения двойной розетки

Ее легко можно установить на месте старой одинарной розетки. В случае монтажа тройной розетки на новом месте, придется потрудиться более объемно.

Чтобы разобраться, как поменять розетку в квартире самому, нужно проделать совсем небольшую работу по поиску нужной информации и не бояться применять новые знания на практике. Тогда ваш дом будет тем местом, где комфортно находиться и наслаждаться теплом и уютом.

Длина зачистки изоляции

При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, т.е. до самой стенки подрозетника.

Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.

Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.

Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу.

С плоскими кабелями марки ВВГ и ножом электрика с пяткой, такого фокуса проделать не удастся.

А если это еще будет ГОСТовский кабель, а не ТУ-шный, то тем более.

Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.

Именно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним.

Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.

Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения.

Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.

На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться.

Но обычно, оголенная часть жилы не должна превышать 8-10мм.

Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из:

удобства монтажа

глубины подрозетника

Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.

Работы на открытой проводке включают ряд этапов

• — предварительно отключается контур старой, подлежащей замене розетки;
• — она извлекается из коробки;
• — монтируется основание канала под провода;
• — производится укладка токоведущей линии между двумя коробками;
• — провод в канале маскируется под крышкой;
• — к каждой имеющейся розетке выполняется подводка проводов;
• — производятся работы по соединению токоведущих жил в каждой коробке;
• — коробки накрываются крышками;
• — подключается контур заземления.

При прохождении проводов через дверные проемы дополнительно выполняются отверстия в стенах, вставляется фрагмент трубы ПВХ, через него протягивается провод из помещения А в помещение В. Новационные решения вопроса расположения розеток (выключателей) Старая проводка, рассчитанная на минимальный, по сравнению с сегодняшними потребностями, расход энергии не справляется с нагрузками теперешней бытовой техники. Поэтому для каждой вновь приобретенной единицы оборудования устанавливается отдельное электроустановочное устройство с независимым подключением к счетчику учета потребления электроэнергии и выполнением защитного отключения. Это относится как к мощной функциональной «стиралке», так и к морозильной камере, электродуховке, пр. Все работы выполняются с обязательным заземлением. Автономный метод включения обеспечивает дополнительную безопасность всей электросети в случае обнаружения неисправности на ее отдельном участке. Не менее актуально использовать блочный способ, когда монтируются подряд сразу нескольких электрических разъемов. При этом монолитный блок более прочно держится в гнезде, не так расшатывается, не нарушая прочность соединений.

Замена встроенной розетки

Перед тем, как установить новую розетку, удалите старую. Но перед удалением обязательно обесточите помещение.

Демонтаж

• отключение электроэнергии, подготовка инструмента, надевание защитных перчаток и очков;
• проверка отсутствия тока при помощи индикаторной отвертки;
• откручивается крышка старой электророзетки;
• удаляется рабочая часть, отрезаются провода;
• прочищается подрозетник (если он есть);
• если подрозетника нет, ставится новый и заделывается алебастром;
• вытягиваются электропровода.

Затем нужно установить новое устройство.

Монтаж

Как выполнить монтаж новой розетки:

• зачищаются провода на 1,5-2 см;
• проводники подсоединяются к устройству;
• подгибаются электропровода, устанавливается подрозетник и крепится лампами или винтами;
• устанавливается декоративная рамка.

Теперь можно подавать электричество и проверять работоспособность розетки.

Общепринятые правила и нормы установки розеток

В настоящее время нет четких правил, на какой высоте устанавливать розетки в жилых и бытовых помещениях (расстояние от пола). Но есть приближенные стандарты, которых желательно придерживаться. Так, если выключатель желательно установить на высоте не ниже 1 м 60 см от пола, то для монтажа розетки рекомендуется отступить 80 см — это по максимуму и всего 25 см от пола – по минимуму.

Сейчас принято устанавливать розетки на расстоянии 30-35 см от пола, чтобы пользоваться электрическими приборами в помещениях было максимально удобно (например, включить пылесос, подключить телевизор, холодильник и т.д.).

Меньше, чем 25 см от пола отступать при монтаже электророзетки не стоит, так как возникает риск короткого замыкания (например, при влажной уборке). Если же помещение (жилое или бытовое) оснащено устройством защитного отключения (УЗО), тогда можно поставить розетку на расстоянии менее чем 30 см от пола.

Сколько розеток можно установить? Количество розеток в каждом помещении может варьироваться, тут нет четких ограничений

Единственное, на что стоит обратить внимание при монтаже розетки в детской комнате, что в этом помещении нужно установить специальные розеточные модули, оснащенные защитой от прикосновения. Расстояние от пола – 1 м 50 или 1 м 70 см

Малыши не дотянутся до розеток и выключателей, а дети постарше уже знают, как пользоваться электроприборами.

Есть и еще некоторые нюансы монтажа электрических розеток в жилых помещениях (не только в детской комнате), которых придерживаются электрики – это укладка электрического кабеля в розетку. Сам провод при подключении к клеммам не должен быть слишком коротким, фазный контакт желательно располагать поближе к окну (или с левой стороны, стоя лицом к стене, где устанавливается розетка).

В зависимости от того, какую розетку придется вам установить, рассмотрим варианты подключения.

Виды электрических розеток

Электрические розетки бывают накладные, встроенные и переносные. Относительно последних достаточно будет сказать, что они сконструированы как портативный прибор с корпусом из диэлектрика, хорошо защищающим его от влияния внешней среды. Такие корпуса используются на разного рода электрических удлинителях. Как правило, на другом конце удлинителя устанавливается сетевая вилка.

Накладная розетка

Накладные розетки монтируют на открытых электропроводках, когда провода прокладываются по поверхности стен, потолков и иных строительных конструкций. Эти розетки прикрепляют на стену в нужном месте при помощи саморезов или шурупов, пропущенных через крепежные отверстия в днище корпуса розетки или в монолитном основании. Провода подводятся к клеммам через проем в боковой стенке корпуса.

Хотя применяемый в накладных розетках способ крепления достаточно прост, он обеспечивает надежную фиксацию розеток на несущей поверхности. Чаще некоторые сложности с креплением возникают при монтаже встроенных розеток. Для этого есть две причины. Во-первых, их монтаж и механизм фиксации действительно сложнее, чем у накладных. Во-вторых, встроенные розетки используются при устройстве скрытой электропроводки, применяемой практически повсеместно. К встроенным розеткам и к качеству их монтажа предъявляются более высокие требования.

Встроенная розетка

Встроенная розетка устанавливается так, что ее функциональный модуль (механизм) полностью прячется в стене. На поверхности остаются лишь декоративные накладки. Фиксируется такая розетка в стене при помощи распорных лапок и саморезов, пропущенных сквозь отверстия в монтажной планке. Многим знакома ситуация, когда при выключении сетевой вилки розетка выпадает из стены и повисает на проводах. Такая неприятность чаще всего происходит со встроенными розетками, неумело закрепленными с помощью одних лишь лапок.

Всегда неприятно, когда что-то не ладится. И вдвойне обидно, когда подводят простые и, казалось бы, более чем надежные вещи, например розетки. На самом деле все имеет свой ресурс безотказной работы, и электрические розетки тоже. Под воздействием электромагнитных полей подвергаются медленной деструкции и теряют свою прочность пластмассовые детали, ухудшаются со временем электрические контакты. В процессе длительного использования ослабевают винтовые соединения, розетки расшатываются и даже вываливаются из стены. В конце концов они просто приходят в негодность, и мы исключаем их из числа полезных вещей. Такие розетки подлежат замене.

Но нередко причиной неисправности розеток становятся ошибки при их монтаже или неправильная эксплуатация. В этом случае можно попытаться их отремонтировать. Рассмотрим несколько типичных ситуаций. Если после подключения электроприборов, особенно мощных, розетка распространяет резкий запах горелой пластмассы, то это означает, что где-то в розетке плохой электрический контакт, на котором выделяется слишком много тепла. Вынув вилку из розетки и выждав 30 секунд, потрогайте штифты сетевой вилки. Если они горячие, то это говорит о том, что, скорее всего, утратили свою упругость приемные гнезда розетки, неплотно прилегающие к штифтам вилки. На это указывают и потемневшие от высокой температуры края отверстий для вилки в лицевой панели розетки.

Если же штифты лишь чуть теплые или вовсе холодные, то нарушение контактов следует искать в месте присоединения к розетке подводящих проводов. Возможно, что одна или обе клеммы недостаточно хорошо прижимают провода к токоведущим деталям розетки. В новых розетках (или тех, которые эксплуатируются меньше года) зажимные винты на этих клеммах просто недожали при монтаже.

Розетка может перегреться и даже воспламениться, если через нее запитать слишком мощный электроприбор или несколько электроприборов, суммарная мощность которых создает ток, превышающий допустимый ток розетки. Кстати, значение допустимого тока и рабочее напряжение, как правило, указываются на лицевой панели розетки. Например, там можно прочесть: 10 А, 250 В. Это означает, что в розетку можно включить электроприборы общей мощностью не более 2,2 кВт. В розетку, рассчитанную на ток 16 А, можно включать электроприборы мощностью до 3,5 кВт. Розетку, которая греется, можно попытаться отремонтировать.

Нюансы монтажа в стены из кирпича и бетона

Главной особенностью является то, что для прокладки скрытой проводки потребуется штробирование стен. Электрический кабель, помещенный в гофрированный шланг, укладывается в штробы, после чего фиксируется гипсовым раствором.

Если розетка устанавливается в помещении впервые, то для нее следует подготовить отверстие. Для этого используется перфоратор. Затем в готовые отверстия помещаются монтажные коробки – в них и будут заводиться провода.

Для фиксации коробки используется тот же гипсовый раствор. После этого нужно сделать небольшую паузу, чтобы раствор успел высохнуть.

Советы от специалистов

1. Ручки всех используемых при установке инструментов должны быть изолированными.
2. Монтаж можно проводить только в обесточенной квартире.
3. Следует избегать контакта оголенных кабелей с телом.
4. Каждый провод перед подключением нужно проверять указателем фазы.
5. При ударе током главное – оперативно среагировать.

Электрический ток силой в 10 мА при воздействии в течение 0,3 сек. (именно столько требуется среднестатистическому человек для реакции) вызывает лишь легкий испуг и непроизвольные ругательства. Ток той же силы за 1 сек. вызывает озноб и болевые ощущения, а за 10 с – потерю сознания и остановку сердца.

Установка основы розетки

Установку розетку с заземлением, рекомендуется начать со схемы подключения. Она одинакова для всех. В питании розетки используется трехжильный провод.

К клеммам подводятся, жили, провода без изоляции. И закрепляются на них с помощью специальных зажимочных болтов. Третья жила, то есть заземление, закрепляются в стороне на скобочных контактах. Сами жилы в кабиле отличаются по цветам, желтый −земля, красный и синий – питание.

Все розетки можно разделить на несколько типов:

• Как установить блок розеток в стене — инструкции по планированию и монтажу нескольких розеток. Схемы, фото и видео

• Инструкция, как перенести розетку в другое место: подробная пошаговая инструкция как переносится и маскируется розетка (135 фото и видео)

• Как выбрать автоматический выключатель для дома и квартиры: советы по выбору и расчет параметров автомата по току. Какой автомат лучше — обзор ведущих производителей (175 фото + видео)

• Одинарной
• Двойные
• Многоканальные

Подключение двоичной или многоканальной розетки ничем не отличается от одинарной. Провод, также подключается к клеммам с помощью зажимов. Только в варианте с несколько ячеек это делается с одной стороны. Контакты в них идут параллельно, питая, сразу все секций одновременно.

В конце, необходимо установить декоративную накладку. Она крепится на два болтика по бокам. По желанию можно выбрать ту, которая отлично впишется в дизайн комнаты.

Особенности устройства

1. Электророзетка имеет два или три отверстия, в которые входят контакты вилки.
2. Выключатель предусматривает замыкание и размыкание электроцепи, идущей к осветительным приборам.

• Механизм. Для выключателя он содержит набор подвижных контактов и элементы их крепления друг к другу, для розетки – контакты неподвижные, крепящиеся к проводам.
• Лицевая панель. Её видно снаружи. Для выключателя – это клавиша и окаймляющая её внешняя рамка, для розетки – корпус с одним, двумя, реже – с тремя разъёмами для подключения (как своими руками подключить 3 розетки?).
• Крепёжное устройство, которым прибор монтируется на поверхности или в глубине стены. Здесь могут быть распорные скобы, подрозетники и т. д. – зависит от фантазии производителя.

Важно
Прежде чем начинать любые работы по установке электроприборов, нужно обесточить помещение, выкрутив пробки или отключив автомат! Без этого ни о каком монтаже нельзя даже думать! Работа с приборами под напряжением чревата в лучшем случае электротравмой, в худшем – мгновенной смертью.