Нагрев провода при максимальной то

Потери энергии

Сопротивление провода в основном зависит от трех факторов: материала, толщины и длины. Не проблема если шнур питания бытового прибора немного нагреется. При длине в несколько метров выделяемое количество тепла – несущественная трата энергии. Но что если длина провода составляет десятки километров? На каждый градус Цельсия выделяется огромное количество потраченного впустую тепла. По этой причине важная цель в электроэнергетике – минимизировать сопротивление линий электропередачь, что не просто. Слишком толстый провод начнет провисать под собственным весом, а единственный разумный материал, который можно использовать, – это алюминий. Следовательно, основным средством ограничения выделяемого тепла является повышение напряжения до уровня 110000 вольт. Благодаря этому можно передавать ту же мощность с помощью небольшого тока, что автоматически снижает температуру нагрева.

Почему греется проводка?

Многие сталкивались с ситуацией, когда электрический кабель (провод) нагревается. Нагрев провода в течение длительного времени- весьма нежелательное явление. Он (нагрев) вызывает разрушение изоляции, что чревато коротким замыканием возникновением пожаров. Кабели могут греться не только в старых домах с изношенной проводкой. Даже при подключении новых электроустановок (электроприборов) случается значительный прогрев в проводах. И так, давайте разберёмся, почему же происходит нагрев проводов и как с этого избежать..

Почему происходит нагрев проводника?

Провод (проводник) имеет электрическое сопротивление. Ток пробегая по проводнику преодолевает это сопротивление. Чем больше сопротивление проводника, тем «труднее пройти через него току». Нужно отметить, что электроны в процессе движения по проводнику сталкиваются с атомами вещества (проводника). В результате множественных столкновений выделяется тепло – провод разогревается. А с повышением температуры провода его сопротивление возрастает. Тут можно вспомнить Джоуля-Ленса (он это явление описал первым и вывел закон имени себя).

Как избежать нагрева провода?

Сначала выясняем греется весь кабель или же отдельный его участок (чаще в местах соединений, например в розетке или вилке.) И, если кабель греется целиком, то вернее всего причина кроется в превышении силы тока для данного сечения провода. Провод в данном случае не справляется с конкретной нагрузкой. В старых домах проводка была расчитана по потребностям электроприборов прошлого века. Решение проблемы в старом фонде; – уменьшить количество потребителей (включать по очереди мощные), либо заменить электропроводку на медную необходимого сечения. Для квартиры стандартным сечением кабеля считается 2,5 кв.мм (брать только ГОСТ!)на розеточные группы – максимальная мощность нагрузки 4,5 кВт при закрытой проводке и 1,5 кв.мм на освещение.

Если провод греется в какой-то конкретной части, чаще всего в контактном соединении, то причина кроется в плохом контакте

Если соединяются медный и алюминиевый провод, то важно помнить, что по причине явления электролиза, эти два вида проводов запрещается соединять обычной скруткой, т.е. с прямым контактом двух металлов

Если нет возможности проложить медную проводку, то соединение выполняются через специальные клеммники, типа WAGO,ещё через так называемые”орехи”, либо болтовое соединение используя шайбы между жилами проводов. В случае нагрева розетки или вилки вскройте розетку, протяните контакты, или замените розетку при необходимости. Помните что современные розетки и вилки (тройники) имеют диаметр штыря (гнезда) 4.8мм, а штыри вилок старого образца (времен СССР) имеют диаметр 4мм и расчитаны были зачастую на ток 6А. Если вставить в современную розетку вилку старого образца, то она будет прилегать в розетке с зазором, в результате, через время можете получить возгарание ..

Что делать если греется удлинитель?

(Выбросьте удлинитель) Не рекомендуется использовать (китайский) удлинитель для мощной нагрузки, особенно если он имеет большую длину и небольшое сечение жил, как правило 0,75 кв.мм. Длинный удлинитель с тонкими жилами имеет некоторое сопротивление, из-за этого на нем происходит небольшое падение напряжения, которое выделяется в виде тепла. Чем меньше длинна кабеля и чем больше сечение провода, тем меньше его сопротивление. Электрический удлинитель нужно выбирать исходя из мощности потребителя. Длина кабеля и сечение бывают разные, будьте внимательны при выборе! Может купить все необходимые детали в специализированном магазине электрики и сделать удлинитель самостоятельно (или обратитесь к электрику за помощью, телефон знаете где взять).

И так, подведём итоги, как избавиться от перегрева кабеля:

• увеличитье сечение провода (заменить проводку – полная или частичная);
• уменьшите нагрузку (мощность электроприборов- чередовать включение);
• выбирайте удлинитель исходя из паспортной мощности потребителя (закажите если нет в магазинах электрику – он сделает);
• греющиеся места соединения кабеля (вилка, розетка, болтовые соединения, клеммники) подтянуть или заменить;
• используйте розетки и вилки с диаметром штырей 4.8мм (у нас их называют евророзетками и евровилками ) и расчитанные на ток 16А:

Всем удачи и безопасной электрики!

В чем отличия от резистивного кабеля

Главная особенность саморегулирующего нагревающегося изделия — способность менять температуру в зависимости от окружающей обстановки. Резистивные модели не умеют этого делать и работают в одном режиме.

На этом фоне можно выделить ряд особенностей нагревательных саморегулирующихся кабелей, позволяющих сделать выбор в их пользу:

1. Экономичность. В отличие от резистивных «собратьев» саморегулирующие кабеля меняют мощность в зависимости от температурных условий. При этом можно сэкономить средства на покупку термостатов, датчиков и других контролирующих элементов. Достаточно просто подключить изделие к сети, чтобы оно выполнило поставленную задачу. Несмотря на более высокую стоимость, в конечном итоге саморегулирующийся кабель быстрее себя окупает.
2. Безопасность применения. Использование резистивного кабеля несет риск перегрева некоторых участков, не нуждающихся в повышенной температуре. В результате может выйти из строя вся система. Саморегулирующийся кабель отличается большей гибкостью, ведь его температура меняется на разных участках в зависимости окружающих условий. В области с более высокой температурой уровень нагрева уменьшается, что позволяет защитить участок от возможного перегрева.
3. Надежная защита. Длительное повышение напряжения может привести к выходу из строя резистивного кабеля. Саморегулирующейся продукции такие риски не страшны.

Также выделяются и другие отличия от резистивной версии — улучшенные прочностные характеристики, возможность перехлеста проводов на разных участках и легкость регулирования длины.

Для сравнения резистивные кабеля, как правило, продаются фиксированной длины без возможности укорачивания. Этот параметр ограничен 150 м, что необходимо учитывать в процессе монтажа.

Подключение

По типовой схеме подключения питающее напряжение 220 В подводится напрямую от распределительной
коробки к подрозетнику термостата. Термостат одновременно служит и регулятором, и выключателем.
Питающую ветку рекомендуется защитить УЗО на ток утечки 10-30 мА. Сечение кабеля выбирается исходя
из потребляемого теплым полом тока, если ток не указан, его не сложно рассчитать по закону Ома.

С подключением самого термостата не должно возникнуть сложностей даже у новичка, знакомого с
основами электромонтажа.

Один важный момент: так как термостат подключается к трем кабелям (ввод питания, выход питания на кабель, термодатчик),
в подрозетнике регулятора будет, мягко говоря, тесновато. Поэтому нужно позаботиться об удобстве
подключения заранее: подрозетник следует брать максимально доступной глубины, подводящий питание
кабель нужно подобрать потоньше (но чтобы выдержал расчетный ток), в идеале 1,5 мм2 (вполне
держит 3,5 кВт). Также не будет лишним позаботиться о подвижности всех кабелей, если модуль устанавливается
в гипсокартон, чтобы была возможность вытолкнуть лишнюю длинну провода из подрозетника.

При первом опыте установки термостата придется повозиться, не стоит рассчитывать на быстрый исход! Ну а мы
на этой ноте закончим нашу публикацию.

Клемма нагревается. Причины и последствия

Токопроводящим элементам сети свойственна повышенная (отличная от окружающей среды) температура. Законы Ома и сохранения энергии работают здесь на все 100%. Увеличение сопротивления — главная причина того, что греется минусовая клемма. Поводом к этому служат—слабый контакт, а также наличие:

• Окислов между электродами аккумулятора и клеммами проводов;
• Воздушной прослойки;
• Заниженного сечения токоотводящих элементов цепи.

Как известно, внутри батареи происходит реакция электролиза, где роль проводника играет очень агрессивная среда — серная кислота и дистиллят. Клемма аккумулятора, покрытая белым налетом (двуокисью свинца), — первый признак того, что соединение подвергается контакту непосредственно с электролитом или с его парами. Еще одной причиной того, что греются клеммы на проводах и самом аккумуляторе может служить долгая работа стартера. При заводке мотора пусковой ток часто превышает значения 150 и даже 200 ампер, а это — в состоянии нагреть довольно толстый провод и расплавить любую изоляцию.

Совет! Не допускать при запуске долгой (более 30 секунд) работы стартера. Если завести с первого раза не удалось — повторите попытку с интервалом хотя бы в пол минуты. Но помните при этом, что с каждым разом клемма нагревается сильнее.

В качестве дополнительной меры борьбы с пусковым током — вообще и с тем, что греется клемма — в частности — может быть замена минусового провода на аналогичный, но большего сечения.

Устраняем окисление

Основными материалами клемм токоотводящих проводов от электродов плюс и минус на автомобильных аккумуляторах являются активные металлы: свинец, латунь или медь. Именно поэтому — их взаимодействие с кислородом воздуха — неизбежно. Появление на соединениях характерного налета (окиси) — тому первое подтверждение. В этом кроется и один из ответов на вопрос «почему греется минусовой провода от аккумулятора». Перечислим несколько способов устранения сульфатации:

1. Зачистка контактов наждачной бумагой.
2. Снятие окиси напильником или щеткой по металлу.

Существует также способы предотвратить реакцию окисления:

1. Периодическая смазка. Оптимальные варианты – литол или солидол;
2. Использование в качестве защиты специальной пасты или лака.

Улучшаем контакт и уменьшаем нагрев клемм

Даже в таком простом соединении, как провод–клемма аккумулятора есть свои сложности. Неплотное сопряжение токовыводящих штырей и проводов оставляет воздушную прослойку, провоцирующую рост сопротивления и возможность образования искры. Как избежать этого:

1. Диаметр кольца клеммы должен быть достаточным для того, чтобы болтовое соединение обеспечивало плотный контакт.
2. Даже при максимальном зажиме — между губками клеммы должен оставаться просвет. Это обеспечит надежность и даст гарантию при следующей затяжке.
3. Во избежание проворачивания болта или гайки — зажим на аккумуляторе при их установке — желательно производить двумя ключами.
4. Сам провод при соединении с клеммой должен находиться в запрессованном состоянии. Жгут лучше пропаять, чтобы исключить любую подвижность жил кабеля.
5. Не допускается даже незначительное нарушение изоляции. Помните, что искры под капотом авто — предвестник большой беды.

Какими должны быть кабели на клеммах

Каждый электрический провод и клемма на автомобиле должны быть стандартизированы и разрешены для применения на транспортных средствах. Практически все они имеют масло-, бензо- и термостойкую изоляцию, способную обеспечивать защиту при любой температуре и химическом воздействии.

Важно! Даже настолько безразличная к химическим и механическим воздействиям изоляция проводов – не повод для халатного отношения к ее чистоте.
Важно! Данный элемент весьма уязвим при воздействии щелочью и кислотой в месте отсутствия изоляции. В связи с этим требуется особая аккуратность при работе с технологическими и едкими жидкостями в непосредственной близости от него.

Потребляемая мощность бытовых приборов

Чтобы правильно рассчитать нужное сечение жилы, необходимо знать потребляемую мощность для бытовых приборов. Иногда такие показатели есть на корпусе прибора, но не всегда, а техпаспорт может быть утерян

Обратите внимание на таблицу, где указана мощность основных бытовых приборов

Электроприбор	Мощность, Вт
Водонагреватель (электробойлер)	1200-3000
Кондиционер	1000-3000
Кофемашина	600-1500
Микроволновая печь	1500-2000
Морозильная камера, холодильник	700
Обогреватель	1000-2400
ПК (стационарный)	280-750
Пылесос	400-2000
Стиральная машина-автомат	4000
Тепловентилятор	1500

Примечание. В этой таблице приведены только те бытовые приборы, мощность которых более 0,5 кВт.

Расчёт сечения провода

Сечения у проводов разные и вам предстоит сделать осознанный выбор

Начнём с того, что районная или городская энергосеть выдаёт предписание на сечение кабеля для подключения электросчётчика. Они основываются на ПУЭ, так что вам здесь напрягаться не придётся, к тому же вывод к распределительному электрощиту или к первой (главной) дозе можно будет сделать такой же жилой. Но, давайте двигаться дальше — будем отталкиваться от распредщита, где через автоматы или УЗО (устройство защитного отключения) электроэнергия распределяется по комнатам, группам или отдельным приборам. Именно отсюда начинается расчёт сечения провода по потребляемой мощности этих самых групп или отдельных агрегатов.

Видео: Расчёт сечения проводника

Конечно же, для таких вычислений лучше всего воспользоваться формулой I=(P/U)*cosⱷ, где буквы соответствуют:

I – получаемый расчетный ток; Р – мощность используемого прибора или оборудования; U – номинальное потребляемое напряжение (в нашем случае, это 220В); cosⱷ — для бытовых сетей принято считать за 1. Теперь для примера рассчитаем, что нам понадобится для электрического бойлера «Gorenje GBFU 50 E» мощностью 2000 Вт – нам нужно просто подставить реальные цифры:

I=(P/U)*cosⱷ=2000/220*1=9.0909090909090909, что можно округлить до 9 A.

Теперь воспользуемся таблицей, которая приведена ПУЭ (таблицы №№1.3.4 и 1.3.5), там указано соотношение силы тока (ампераж) к сечению жилы.

Таблица основана на ПУЭ №№1.3.4 и 1.3.5

При подсчётах мы вышли на силу тока чуть более 9 A, но в таблице есть только 10 A и для такого показателя понадобится медный провод сечением 0,75 мм2, но в магазинах обычно продаются кабели с жилой не менее 1,0 мм2. Так что, можно смело покупать ШВВП 3х0,75, либо ШВВП 3х1,0, где первая цифра указывает на количество жил, а вторая на сечение мм2.

Этим же методом вы можете определить сечение провода для группового подключения. Возьмём, к примеру, кухонные розетки, где одновременно могут оказаться включенными микроволновка, холодильник и кофемашина. При этом выберем наиболее мощные приборы (см. таблицу в разделе «Потребляемая мощность бытовых приборов»): микроволновка -2000 Вт, холодильник -700 Вт и кофемашина – 1500 Вт, итого 2000+700+1500=4200. Значит:

I=(P/U)*cosⱷ=4200/220*19.0909090909090909 или округлённо 19 A.

Исходя из ПУЭ (таблицы №№1.3.4 и 1.3.5), в данном случае для подключения блока розеток понадобится медный провод с жилой 2,0 мм2

Поправки на длину

В частном доме порой приходится использовать длинные кабели, например, для подключения гостевого домика или летней кухни, которые могут находиться на расстоянии 20-30 м от основного жилья. Используем формулу R=p*L/S:

R – сопротивление; p – удельное сопротивление (Cu – 0,0175 Ω*мм2, AL — 0,0281 Ω*мм2); S – площадь сечения жилы; L – длина кабеля (для одной фазы добавляется нулевой контур, следовательно, длина удваивается). Возьмём кабель, который мы рассчитывали для 10 A и пусть это будет ШВВП 3х1,0 длиной 20 м. В данном случае pудельное=0,0175 Ω*12=0,0175, S=1*1=1 мм 2.

R=p*L/S=0,0175*40/1=0,7 Ω.

Вычисляем потери по формуле dU=IR:

dU – потери напряжения в вольтах; I – сила тока; R – сопротивление данного кабеля. dU=IR=10*0,7=7 В.

Эти 7 В потеряны для гостевого домика и если вычислить процентное соотношение, то мы получим 7/220*100=3.1818181818181818%. то есть, немногим более 3%, что в данном случае не имеет никакого значения.

Видео: Ошибки при выборе сечения

Полезные советы

При выполнении ремонтных работ в электрической цепи, важно следовать нескольким советам. Выделим основные:. Выделим основные:

Выделим основные:

1. Перед выполнением ремонтных мероприятий всегда проверяйте уровень напряжения.
2. По возможности вызывайте специалиста в вопросах ремонта электрической части.
3. Устанавливайте автоматы высокого качества. Это требование касается также проводов, розеток и выключателей.
4. Для безопасности используйте хлопчатобумажную изоленту (она обеспечивает лучшую изоляцию).
5. Появления визуальных повреждений или утоньшение металла свидетельствует о необходимости замены розетки.

Учтите, что электричество смертельно опасно и шутить с ним нельзя. При появлении любых проблем с розеткой, распределительной коробкой или вводным щитком лучше сразу устранить проблему.

Затягивание с ремонтом часто приводит к усугублению ситуации, повреждению бытовой техники и даже пожару.

Кроме того, работа в электрической цепи без необходимых навыков может стать причиной попадания под напряжение, получения серьезных травм внутренних органов и смерти.

1.3.29

При пользовании табл. 1.3.36 необходимо
руководствоваться следующим (см. также 1.3.27):

1. При максимуме нагрузки в ночное время экономическая
плотность тока увеличивается на 40%.

2. Для изолированных проводников сечением 16 мм и менее экономическая
плотность тока увеличивается на 40%.

3. Для линий одинакового сечения с  ответвляющимися нагрузками
экономическая плотность тока в начале линии может быть увеличена в  раз, причем  определяется из
выражения

,

где   – нагрузки отдельных участков линии;  – длины отдельных
участков линии;  –
полная длина линии.

4. При выборе сечений проводников для питания  однотипных,
взаиморезервируемых электроприемников (например, насосов водоснабжения,
преобразовательных агрегатов и т. д.), из которых  одновременно находятся в работе,
экономическая плотность тока может быть увеличена против значений, приведенных
в табл. 1.3.36, в  раз,
где  равно:

.

Наружные системы обогрева канализационных труб

Способы наружного обогрева

Наружный подогрев канализационных труб бывает пленочным и кабельным.

Пленочный тип наружных систем обогрева является наиболее распространенным и актуальным. Дело в том, что стоимость такой системы вполне приемлема, а ее установка не вызывает затруднений. Материалом для производства пленочного обогрева служит теплоизлучающая пленка. Пленочная система обладает следующими достоинствами:

• тепло распространяется равномерно по всей площади трубы;
• система имеет малую мощность, позволяющую экономить средства при эксплуатации.

Пленочный обогрев для труб

Совет от профессионала: При установке пленочной системы обогрева на канализационные трубы, просто обмотайте пленку вокруг труб и надежно закрепите ее хомутами или скотчем.

Возможен и другой вариант обогрева канализационных труб – с помощью нагревательного кабеля. В данном случае кабель, прокладываемый вдоль обогреваемой трубы, при включении системы нагревает ее до заданной температуры.

Электрический нагревательный кабель выпускается различных видов:

1. Саморегулирующийся кабель – самый перспективный из всех существующих видов греющего кабеля. Он способен «подстраиваться» под климатические условия: при повышении температуры воздуха на улице сопротивление кабеля автоматически снижается, что ведет к понижению потребляемой мощности и, следовательно, к уменьшению затрат на электроэнергию. Причем мощность обогрева может быть неодинаковой на разных участках утепленной трубы. При применении саморегулирующегося греющего кабеля можно обойтись без терморегуляторов.

Схема саморегулирующегося кабеля

1. Резистивный кабель стоит дешевле, но мощность и сопротивление в системах такого обогрева не регулируются при изменении температуры окружающей среды, поэтому возможен выход кабеля из строя из-за перегрева. Для предотвращения поломки в нагревательную систему обязательно должны устанавливаться датчики и терморегуляторы.

Схема резистивного кабеля

1. Зональный кабель по принципу работы схож с резистивным, однако в отличие от него, выделяет тепло не всей своей длине, а лишь в определенных зонах. Благодаря такой особенности допускается разрезание и перераспределение кабеля в любое место канализационной системы. Использование зонального кабеля целесообразно для утепления трубопроводов из металла и резервуаров.

Схема зонального кабеля

Совет от профессионала: Мощность нагревания электрического греющего кабеля прописана изготовителем в инструкции по эксплуатации. Поэтому тщательное ознакомление с инструкцией позволит приобрести именно то, что нужно.

Монтаж нагревательного кабеля снаружи труб

При прокладывании электрического греющего кабеля возьмите на вооружение следующие правила:

1. Протягивание кабеля осуществляется строго вдоль трубы – только так можно избежать возможных ошибок монтажа, предупредить различные повреждения кабеля и значительно сэкономить время.
2. Электрокабель может быть выложен спиральной прокладкой, но лишь в том случае, если этого требует проект.
3. При прокладывании не допускается перекрещивание кабеля на опорах и в других местах.
4. Монтаж кабеля должен происходить с учетом тупиковых и байпасных линий.

Принцип установки кабеля снаружи трубы

Крепление греющего кабеля на канализационных трубах

Нагревательный электрокабель должен крепиться на канализационные трубы с подогревом. Закрепление осуществляется с интервалом не менее 200 мм термостойким скотчем или синтетическим кабельным бандажом. Если греющий кабель имеет минеральную изоляцию, крепление производится стяжными лентами или кабельным бандажом из стали.

Принцип крепежа нагревательного кабеля

При выборе крепежа берут во внимание следующие рекомендации:

• преимущественным средством крепления является клейка лента;
• при использовании кабельного бандажа, учитывается его стойкость к химическим реагентам и повышенным температурным воздействиям;
• если нагревательный кабель помещен в полимерную оболочку, применение металлических крепежных средств запрещено;
• при наклеивании клейкой ленты на основе алюминия на нагревательный кабель повышается его тепловая мощность, поэтому использование такой ленты должно быть обосновано требованиями проекта;
• если необходимо утеплить синтетические канализационные трубы, лучшим способом закрепления кабеля станет алюминиевая клейкая лента или пропускание фольги под кабелем (в некоторых случаях – под ним и поверх него), так как это обеспечивает эффективную теплоотдачу и равномерно распределяет тепло.

Конструкцию лучше дополнительно утеплить снаружи

Провод ПНСВ

Универсальный и доступный способ прогрева бетона в зимнее время с помощью высокоомного кабеля и понижающего трансформатора. Во время увязки каркаса из арматуры укладывается греющий кабель, размеры и форма конструкции значения не имеет.

Этот способ подогрева применим как на стройплощадке, так и для домашних мастеров строителей. Расскажем немного подробнее, как прогреть бетонную смесь проводом ПНСВ в домашних условиях.

После армирования каркаса конструкции или укладки маяков под наливной пол, провод укладывается змейкой не ближе 20 сантиметров друг от друга (оптимальный шаг укладки). Длина одной петли составляет от 28-36 метров. В качестве источника напряжения можно использовать сварочный аппарат. Схема подключения в этом случае будет выглядеть так:

Нюанс прогрева, ПНСВ нельзя подключать неукрытый раствором, т.к. без поглощения тепла из-за высокой температуры на открытом воздухе, он перегорит. Чтобы избежать перегорания делают переход на алюминиевый кабель, оставляя выходные концы нагревательного провода ПНСВ по 10 см из раствора. Производитель рекомендует ток в кабеле 11-17 ампер, который можно контролировать токовыми клещами. О том, как пользоваться токоизмерительными клещами, мы рассказывали в отдельной статье.

Для домашнего строительства достаточно ПНСВ диаметром 1.2 мм. Его характеристики:

• сопротивление 0,15 Ом/м;
• рабочий ток погруженного в раствор 14-16 ампер;
• температура укладки от -25 до 50 °C.

Расход провода на куб бетона 60 погонных метров. Температура, до которой нагревается бетон — 80 °C, ее контроль осуществляется любым термометром. Скорость набора температуры раствором не должна превышать 10 градусов за час. Чтобы избежать бессмысленных трат на счетах за электроэнергию, нагреваемый участок укрывают любым материалом, препятствующему нагреванию атмосферы, например, засыпают опилками. Для получения отличного результата бетонную смесь перед заливкой также подогревают, температура смеси не должна быть ниже +5 °C. Вот по такой инструкции можно прогреть бетон в зимнее время своими руками. Технология трудоемкая, однако под силу даже неопытному человеку. О том, как укладывать греющий кабель в фундаменте, рассказывается в видеоуроке:

Кстати, вместо провода ПНСВ можно также использовать кабель BET для прогрева бетона. На видео ниже вкратце рассмотрена инструкция по монтажу греющего проводника:

В статье указаны не все способы подогрева бетона зимой. Существуют индукционный, инфракрасный метод и другие, но их не рассматриваем ввиду их малой распространенности и сложности. Мы дали общее представление о технологии строительства бетонных конструкций, и возможности использования домашними мастерами методов нагрева стяжек и стен. Кстати, использование провода ПНСВ возможно не только во время нагрева строящийся конструкции, но уже и после того. Его можно использовать, как готовый теплый пол или анти лед на лестницах или тротуарах. Короткие участки подключаются через понижающий трансформатор от 400 до 1500 ватт. Для подключения напрямую в сеть 220 вольт провод в длину будет более 120 метров.

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, зачем нужен прогрев бетона в зимнее время и как его осуществить с помощью тепловых пушек, электродов либо провода ПНСВ. Надеемся, наши инструкции были для вас понятными. Больше информации вы можете получить, просмотрев видеоуроки в статье.

Советуем также прочитать:

• Подогрев дорожек греющим кабелем
• Как экономить электроэнергию дома
• Как подобрать тепловую пушку по мощности
• Временное электроснабжение строительной площадки