Разновидности септиков
Приобрести фабричный готовый септик для отвода ассенизационных стоков – наиболее простое решение для дачного участка. Тем не менее, зачастую изготовленная самостоятельно выгребная яма справляется с задачей очистки и накопления стоков намного лучше и эффективнее, к тому же сооружение такой конструкции обойдется намного дешевле.
Далее приведем несколько простых конструкций, которые на наш взгляд, оптимально подойдут для бани на даче.
Септик из пластиковой бочки
Однокамерный дренажный септик.
Приобретается бочка требуемого размера (обычно 200 л). По всей ее поверхности высверливаются отверстия на одинаковом расстоянии друг от друга. Выкапывается яма больше изделия по глубине на 80 см, и диаметру на 60 см.
В дно бочки монтируется патрубок. Главное соблюсти герметизацию соединения патрубка с бочкой. Дно котлована устилается песком и утрамбовывается (хорошо пролить его водой), после засыпается смесью из песка, гравия, щебня.
На готовое дно устанавливается бочка, дном с патрубком кверху.
Изделие оборачивается геотканью, чтобы избежать забивания отверстий. Оставшееся место, вокруг бочки, засыпается природным фильтром до патрубка. Производится подсоединение трубы. Сверху засыпается грунтом и обкладывается дерном.
Основные разновидности септиков
Основных разновидностей готовых и самодельных септиков 2:
- 1) Однокамерный;
- 2) Двухкамерный.
Однокамерный септик оптимален для установки в бане без туалета, где стоки – это вода с растворенными мыльными веществами, частичками ороговевшей кожи, волос. Он представляет собой колодец без дна, работающий по принципу фильтра: существенные загрязнения остаются на поверхности, а очищенная вода уходит в грунт. Стенки такого устройства могут быть сделаны из автомобильных покрышек, бетонных колец, пластиковых бочек.
Двухкамерный септик для бани с туалетом просто незаменим. Однокамерный в данном случае не подойдет. Конструкцию двухкамерного колодца составляют:
- Первый отсек, в котором происходит механическая очистка воды от крупных загрязнений. Затем вода попадает во второй отсек.
- Вторая камера – отстойник. Здесь происходит доочистка воды. Открытое дно работает по тому же принципу, что однокамерный колодец: жидкость фильтруется щебнем и грунтом. Это септик для бани без откачки, то есть удаление жидкости ассенизаторской машиной не потребуется.
Еврокубы для септика
Для устройства самодельных септиков часто используют еврокубы — пластиковые емкости объемом в тысячу литров.
Чтобы еврокуб качественно выполнял свои функции, его необходимо подготовить:
- В горловину, расположенную в верхней части куба, устанавливают тройник.
- На торце резервуара, на расстоянии 25 см от верхней грани емкости, сделать отверстие для входной подводящей трубы.
- В верхней горизонтальной части вырезается отверстие для вентиляционной трубы, которую затем соединяют с тройником.
- Если устанавливается два резервуара, то их надо соединить. Для этого делают отверстие для соединительных труб. В первой емкости отверстие прорезается на 20 см ниже подводящей трубы. Второй резервуар располагают ниже первого.
- После подготовки емкости соединяют друг с другом трубами и закрепляют арматурой.
- Во втором резервуаре на 30 см ниже верхней грани делают отверстие для выводящей трубы.
Все соединения конструкции тщательно смазать герметиком, после чего приступить к подготовке котлована.
Устройство банной канализации
Практически все грамотно спланированные и выстроенные своими руками парные ведут себя, как живой организм. Канализация является самой грязной частью бани, тем более если в постройке есть душевые кабины или туалет для регулярного использования.
По этой причине лучше не делать самый простой дренаж самотеком в ближайшую канаву, а постараться построить классическую схему, где буде блокирование ароматом и обратный сток грязной воды.
Мастера делят системы на напорные (т.е. насосные) и самотечные. Разница только в том, что в первом случае использованная вода отводится за границы участка специальным насосом погружного типа, а при втором все стекает самотеком. Использованная вода рассасывается в земле с минимальным вредом для окружающей среды.
Полезный совет! Для простого пользователя не имеет значения метод отведения воды, и потому при выборе системы обратите внимание на основательность функционирования системы канализации при всех условиях погоды и отсутствие сторонних ароматов. Дороже – не всегда лучше, и потому, при выборе дорогого проекта для бани с насосной канализацией требуется точно знать, по какой причине напорная схема не может быть заменена сливом, который более дешевый
Дороже – не всегда лучше, и потому, при выборе дорогого проекта для бани с насосной канализацией требуется точно знать, по какой причине напорная схема не может быть заменена сливом, который более дешевый.
Устройство своими руками
Если вы захотите купить септик заводского производства, то всегда получите консультацию относительно монтажа. Вам может подсказать продавец-консультант непосредственно в магазине. Также несложно будет найти рабочих, имеющих опыт установки именно такой системы, которая вам нужна.
Если же вы хотите сэкономить, всегда можно взяться за строительство септика из бетонных колец.
Дренажный колодец для бани — этот вариант как раз для тех, кто имеет свободное время и желание трудиться собственными руками. Можно смастерить систему из таких материалов:
- Железобетонные кольца.
- Бетон (конструкция с опалубкой).
- Кирпич.
Если вы решите взяться за дело самостоятельно, важно определиться с размерами будущей конструкции. Обычно за стандарт берут 200 литров на одного человека, проживающего в доме. Этот объем стоит учитывать, если вы строите септик для бани или для сауны и дома одновременно
При сооружении септика помните, что нижнее кольцо колодца должно иметь дно. Таким образом, нечистоты не будут просачиваться в грунт до частичной очистки жидкости.
Септик из бетона — довольно тяжелая конструкция. Помните, что если она начнет оседать и проваливаться в неустойчивый грунт, в этом случае произойдет нарушение патрубков, и нечистоты, просачиваясь, начнут загрязнять почву на вашем участке.
Что делать, если в бане пахнет канализацией? Это будет сигналом того, что нарушена система труб, и следует найти и устранить повреждение.
Строительство септика своими руками выбирают в том случае, когда на первом месте — экономия. Если подойти к строительству с умом, можно сделать качественную конструкцию, которая прослужит много лет.
Изготовление
Если был выбран вариант самостоятельного изготовления септика, нужно изучить этапы проведения работ. Рекомендуется заранее составить чертеж будущей конструкции, подготовить расходники, инструменты.
Подготовка и проектирование
Чтобы правильно расположить вертикальный сливной канал, нужно нарисовать чертеж всего участка. На нем следует указать расстояние до каждого объекта, постройки, крупного дерева. Подобрать место.
Лопатами вырыть котлован под септик. Чем больше его глубина — тем лучше. При выборе глубины нужно учитывать высоту залегания грунтовых вод.
Инструменты и материалы
Для проведения работ следует подготовить:
- бетономешалку, доски, рейки;
- шуруповерт, молоток, гвоздодер;
- строительный уровень;
- арматуру, два металлических люка;
- штыковую, совковую лопату;
- ведра, кирпичи.
Дополнительно понадобится цемент, песок, гравий.
Опалубка
Прежде чем начинать замешивать цементный раствор, требуется собрать деревянную опалубку, в которую он будет заливаться. Выполнение работ:
- Сколотить общую опалубку из деревянных щитов.
- Разделить деревянную конструкцию на две секции отдельной перегородкой.
- С помощью толстых брусьев сделать распорки, которые будут удерживать конструкцию при заливке, застывании цементного раствора.
Чтобы увеличить надежность опалубки, между деревянными щитами рекомендуется закрепить арматуру.
Заливка бетоном
После сборки опалубки, можно приступать к замешиванию цементного раствора. Для этого нужно смешать 3 компонента:
- 2 части гравия;
- 1 часть цемента;
- 2 части песка.
Когда смесь будет готова, к ней нужно добавить небольшое количество воды, тщательно перемешать. Заливается раствор одним разом или в несколько этапов. Второй вариант актуален для тех ситуаций, когда глубина септика большая, а опалубки до самого верха не хватает.
Прокладка сливной трубы из бани
Выход канализационной трубы в яму
Начинается обустройство сливных ям с прокладки сливной трубы, которая будет вести из бани к очистному сооружению.
- Сооружение сливной трубы начинается при строительстве фундамента для бани.
- При проведении трубы не допускается поворотов, загибов и стыков. При несоблюдении этого требования, возникает риск образования засоров.
- После установки сливной трубы производят заливку пола в бане бетонной стяжкой, при этом, пол выполняется с уклоном в сторону трубы. После того, как стяжка высохнет, на пол можно положить кафельную плитку или другой, устойчивый к влаге отделочный материал.
- Сливное отверстие трубы следует защитить решеткой, чтобы исключить попадание в трубопровод мусора.
Совет! Утепление пола в бане, как правило, не делается. Так как правильно построенный пол быстро прогревается при топке печи и не пропускает наружный холод. Сливная труба, проложенная с необходимым уклоном, утепления, также, не требует.
Основные типы сливных ям
- 1 Основные типы сливных ям
- 2 Материалы для обустройства сливной ямы для бани
- 2.1 Сливная яма из бочек
- 2.2 Кирпичная сливная яма
- 2.3 Сливная дренажная яма из бетонных колец
- 2.4 Яма из старых автомобильных покрышек
- 3 Как самостоятельно оборудовать сливную яму для бани
- 3.1 Обследование грунта на месте планируемой сливной ямы
- 3.2 Некоторые рекомендации по обустройству сливной ямы
- 3.3 Обустройство сливной дренажной ямы – пошагово
- 3.3.1 Обычная дренажная яма
- 3.3.2 Яма по принципу двухкамерного септика с выводом на фильтрационное поле
- 3.3.3 Видео: Как самому, с минимальными затратами, сделать слив для бани.
Обустройство любой сливной ямы – это довольно трудоемкий процесс, так как котлован придется, скорее всего, выкапывать вручную. Вместе с тем, такое гидротехническое сооружение не отличается большой сложности конструкции, поэтому его сможет соорудить и оборудовать любой собственник участка самостоятельно, даже не привлекая помощников, конечно же, если будет достаточно сил для землеройных работ.
Сливные ямы можно разделить на три основных типа – это герметичная емкость, яма, обладающая дренажной способностью, и септик, состоящий из нескольких камер.
Для начала разберемся, что из себя в принципе представляет каждая из разновидностей.
Герметичная сливная яма чаще всего обустраивается на участках строительства с неглубоко залегающими грунтовыми водоносными слоями. Ее чаще называют выгребной, то есть требующей периодического опорожнения от собравшихся объемов грязной воды.
Для ее постройки выкапывается котлован, в который устанавливается емкость, обладающая достаточно большим объемом. В ней и будут собираются сточные воды. По мере заполнения емкости до определённой критической отметки, отходы откачиваются ассенизационной машиной.
При наличии полностью изолированной от внешней среды выгребной ямы придется очень часто пользоваться услугами ассенизационной техники
Этот вариант – экологически чистый, так как в грунт и грунтовые воды не попадает вообще никаких загрязнений и химических моющих растворов, которые способны негативно сказываться на состоянии плодородной почвы на участке, а также оказывать негативное воздействие на высоко расположенные грунтовые водоносные слои. Однако, подобный вариант не отличается удобством и экономичностью, так как придётся постоянно отслеживать уровень заполнения емкости и достаточно часто вызывать специализированный автотранспорт, а такие услуги стоят недешево.
В дренажной сливной яме не создается герметично закрытого дна. В качестве него используется насыпной слой из фильтрующего строительного материала — чаще всего для этой цели выбирается щебенка или гравий.
Дно дренажной ямы засыпается слоем фильтрующего материала – щебенки или гравия
Кроме того, нередко и в стенках дренажной ямы на определенной высоте также проделываются отверстия, через которые вода будет впитываться в грунт. Подобный вариант отлично подходит для бани и является, пожалуй, самым простым в постройке, правда, если это позволяют особенности грунта на участке.
Септик – это целая система, состоящая из двух или более камер, имеющих различное предназначение.
В любом из вариантов первая камера имеет чаще всего имеет герметичное исполнение и служит для сбора, первичной фильтрации и очистки отходов – твердые составляющие оседают на дно, а жидкие осветляются, проходят цикл биологической очистки за счет действия аэробных микроорганизмов. Эта емкость связана со второй камерой специальной переливной трубой – осветленные жидкие отходы перетекает в следующий отсек, который уже организован по принципу дренажного колодца. Вода проходят через дренаж, доочищается и впитывается в грунт.
Примерная схема устройства простейшего септика
Если планируется септик из трех емкостей, то дренажной делают третью камеру. Вторая же служит для окончательного оседания взвесей, более глубокой очистки воды за сет действия анаэробных микроорганизмов. И уже отсюда идет перелив очищенной жидкости в дренажный колодец.
Септик чаще всего обустраивается в том случае, когда в него предполагается сбор всего немалого объема жидких отходов как из жилого дома, так и из бани.
Что важно знать о конструкции и правилах оборудования септика?
Септик представляет собой уже довольно сложное инженерное сооружение, создание которого должно подчинятся определённым правилам. Нередко хозяева домов предпочитают установку готовой системы заводского производства
Каковы правила обустройства такого очистного сооружения, и на что обращать особое внимание при выборе септика – читайте в специальной публикации нашего портала
Как сделать слив в бане
Если вы планируете построить сезонную баню без туалета, то самый оптимальный вариант — простейшая сливная система (слив), при которой предусмотрена укладка сточных труб с уклоном к накопительному резервуару. Для этого в некотором отдалении от здания бани (оптимально – 2-3 м) поставить накопительную емкость и вывести к нему сточную трубу. В качестве накопительного бака может служить любой надежный резервуар — бидон, ванночка, бочка из пластика или металла, главное, чтобы у нее был подходящий объем. После отстаивания в емкости воду можно использовать для полива клумб и грядок или для хозяйственных работ.
Правила обустройства дренажного колодца
Пластиковую емкость необходимо утеплить, чтобы вода зимой не замерзала
Сооружения бывают смотровыми, водоприемными и фильтрационными. Первую и вторую разновидность иногда совмещают, ставят на пересечении труб или поворотах. Их время от времени чистят, а если нет дальнейшего слива, выбирают воду. Такие колодцы используют при простейшем слива с использованием глиняного наклонного замка и приемной воронки.
Фильтрационные колодцы для устройства не используют, чтобы сделать слив в бане. Чаще предусматривают колодцы с дренажным дном сечением 1,0 х 1,0 м. Глубину ямы делают ниже точки промерзания земли или выше, но стенки утепляют пенопластом.
Плюсы и минусы
Для обустройства применяют готовые емкости из пластика, бетонные кольца разного диаметра. Технология упрощает строительство и ускоряет сроки возведения. Преимуществом штучных конструкций является небольшой вес, возможность установить множество вводов и выводов.
Монтаж такой емкости может сделать владелец бани собственноручно, без привлечения специалистов. Пластиковые емкости обеспечивают экологическую чистоту вокруг, при этом присутствует возможность замены и перестановки бочки или отдельных труб.
Недостаток в том, что готовые емкости отличаются дороговизной.
Самостоятельно строительство дренажного колодца
Выкапывают яму по габаритам будущего дренажного устройства. Приобретенную трубу обрезают болгаркой на нужную высоту.
Дальнейшее руководство:
- от верха конструкции отступают 0,5 м и вырезают отверстие по диаметру входного коллектора, прибавив 1,0 см для уплотнителей;
- устанавливают резиновые прокладки;
- дно колодца заливают бетоном на толщину 7-9 см;
- низ пластиковой емкости фиксируют битумной мастикой;
- вставляют отводы труб.
Промежуток между стенками и грунтом заполняют смесью гравия и песка. Верх накрывают люком. Иногда приобретают готовое дно из пластика, чтобы не бетонировать.
Особенности подключения к центральной канализации
Строительство собственной наружной части отвода влаги не потребуется, если недалеко проложена магистраль централизованной канализации. Для подключения придется потратить определенное время и финансы на следующие мероприятия:
- заключение договора с геодезической компанией на разработку схемы подключения;
- получение технических условий от организации, в чем ведении находится канализационная магистраль;
- согласование документации с архитекторами;
- получение разрешений в автоинспекции (при прокладке трубы под дорогой), коммунальными службами и другими заинтересованными организациями;
- проведение подключения в присутствии официального представителя компании
- заключение договора на канализационное обслуживание с установлением тарифа оплаты.
Разрешение на подключение выдается при предоставлении таких бумаг: план участка с расположением бани и схемой внутренней канализации; документы на право владения участком; план-схема подключения, согласованная в установленном порядке; разрешительные документы от архитекторов и других организаций; письменное согласие соседей. Многие проблемы с оформлением и технической стороной вопроса разрешатся, если привлечь специализированную компанию. Она обеспечит весь комплекс работ до полного подключения и при необходимости – сервисное обслуживание.
Способ грунтовой фильтрации
В данном методе основным является организация системы труб, через которую жидкость будет подведена к канализации. Система будет распределяться по всей площади участка для того, чтобы вода успевала проходить несколько ступеней фильтрации перед стоком.
Фильтрация осуществляется по принципу дренажа: первым этапом на трубу устанавливается решетка (на начальном участке) для ловли крупных отходов. Потом, в дальнейшем, вода идет через засыпанный крупным фильтрующим материалом участок труб. Последний этап — мелкий фильтр, то есть крупнодисперсный песок.
Таким образом, вода со стоков будет фильтроваться на всем участке одновременно создавая дополнительный источник орошения. Данный метод подойдет только в случае низкого залегания грунтовых вод, так как расположение труб должно быть более чем на 0.5 метра выше уровня вод.
Монтаж системы
Чтобы собрать систему слива воды из бани, нужно учитывать некоторые нюансы, знать основные элементы конструкции, понимать, как она работает.
Проектирование
Сделать качественный водоотвод можно только зная общее устройство пола. Нужно продумать расположение сливного отверстия. При строительстве пол необходимо сделать под уклоном. Сливное отверстие должно быть расположено в самой низкой точке.
При проектировании водоотвода рекомендуется нарисовать чертеж, на котором будут указаны элементы, размеры, расположение трубок, отверстий, котлована для воды.
Материалы и инструменты
Расходные материалы и инструменты:
- пластиковые трубы;
- соединительные муфты;
- решетка для сливного отверстия;
- пластиковые отводы;
- штыковая, совковая лопата;
- болгарка с дисками по металлу;
- острый нож;
- строительный уровень.
Пошаговый монтаж
- Вырыть траншею глубиной 60 см. Начинать работу нужно от постройки, а заканчивать около резервуара в который будет сливаться вода.
- Каждый метр трубопровода нужно делать уклон на 2 см больше чем на предыдущем метре. Так вода без затруднений будет стекать в сливную яму под баню.
- На дно траншеи засыпать слой песка толщиной 10 см, при этом уклон не должен изменяться.
- Если фундамент ленточный, в его стенке нужно просверлить отверстие под установку водоотвода. Вокруг установленной трубы закрепить слой полиуретана. Он будет служить утеплителем.
После установки трубопровода нужно проверить его на наличие протечек. Для этого рекомендуется слить по водоотводу 5–10 литров жидкости. Если в местах соединений нет протечек, можно приступать к засыпке траншеи.
Также внимание нужно уделить самостоятельному обустройству ямы для слива жидкости из бани. Этапы:
- Вырыть круглую яму глубиной 1–2 метра.
- Приобрести бетонные или пластиковые кольца для сооружения сливного колодца.
- Опустить первое кольцо в яму, продолжить ее копать до тех пор пока все кольца не окажутся внутри.
- На дно высыпать слой щебня мелкой фракции толщиной 30 см.
- Сверху расположить крышку дренажного колодца.
Останется подвести трубку слива к яме, герметизировать стыки.
Теплоизоляция
Если слив будет обустраиваться в холодной климатической зоне, его нужно утеплить. Для этого рекомендуется использовать минеральную вату. Ею оборачиваются трубки. Сверху утеплитель закрепляется каркасом из листов нержавеющей стали.
Как сделать канализацию в бане своими руками
Обустройство системы для слива использованной воды – это именно тот случай, когда 99% работ можно произвести собственноручно и на высоком уровне качества. большинство современных канализаций собирают из готовых элементов и узлов, и потому процесс обустройства слива в бане не намного труднее, недели сборка детского конструктора. Но в некоторых случаях может потребоваться паяльное профессиональное оборудование.
Подбор разновидности канализационной системы
Принцип подбора самый простой – сложность и возможности канализации должны обязательно соответствовать цене самой бани. Для небольшой бани, которая встроена в доме, простым решением будет подключение слива через водяной затвор к центральной трубе канализации.
Для дачного банного комплекса, возможно, будет лучшим решением установить бочку для сбора жидкости. Основательные банные постройки на утепленном основании требуют монтажа напорной системы для отведения стоков.
Естественно, что обычно место под строительство бани выбирают и не думают о том, что потребуется достраивать канализацию. Обычно баню устанавливают на удалении в 5 метров от жилого дома или главного здания.
Полезный совет! Если у вас есть возможность, то спланируйте расположение бани ниже домового уровня, и лучше всего в конце участка. В этом случае вы можете подключаться к уже существующей домовой трубе без риска нарушения или блокировки работы.
Почему геология важна? В напорных системах трубах и емкости укладывают в землю, на глубину не меньше уровня промерзания. Более того, вязкость, плотность и склонность к земле к пучению определяют конструкцию емкости под сбор отработанной воды. Для того, чтобы определять характер грунта, нужно просверлить ручным мотобуром диаметр 2 см на глубине залегания не меньше 2 метров. Выход породы покажет, что именно будет залегать в месте строительства канализации.
Как изготовить сливную яму
Если в районе банного строительства грунта пучинистые, то потребуется копать котлован. Для средней бани хватит сделать емкость с объемом в 2 м3, для малой парилки хватит монтажа пластикового бака на 0.8 м3. Для канализации продают особые модели с широким люком съемного типа на клипсах. Рыть можно вручную или посредством мини-экскаватора. Стенки требуется выравнивать по вертикали, а дно уплотнить трамбованием и засыпать гравийно-песчаной смесью.
После сделайте бетонную стяжку с лентой армированного стеклопластика или прутиком. Стыки делают из кирпича, а толщина кладки не меньше 25 см, в точках вывода труб канализации устанавливают полиэтиленовую фланцы. Левая стенка перфорирована для сброса воды. Внутри выкладывают перегородку с высотой минимум 1.2 метра. По окончанию работ внутреннюю поверхность наплавляют стеклорубероидом. Сверху ставя плиту, и чаще всего из технического полиэтилена.
Установка внутренней канализационной системы в бане
Требуется вырыть траншею и спланировать подушку под напорную трубу. Если высотный перепад между сборной емкостью и колодцем для ревизии составляет меньше 1 м, тогда можно применять простые ненапорные трубы из пластика, которые собирают на уплотнителях из резины.
В остальных случаях требуется укладывать и варить полиэтиленовые трубы с диаметром минимум 8 см. Подведение от слива внутри мойки и бани выполняется с монтажом водяного колена, что обеспечит блокирование газов, которые накапливается внутри бака. Отработанная вода должна сливаться стоком внутрь без контактирования трубы с поверхностью жидкости в емкости.
В соседнем отделении поставьте насос и отрегулируйте уровень поплавка. Для проверки заполните систему чистой водой и прокачайте по всей канализационной линии, если нет протечек на стенках и трубных соединениях, то можно засыпать трубы и стеновые пазухи утеплителем, керамзитом или обожженной глиной, а после закрывают грунтовой подушкой.
