Как проштробить стены под проводку своими руками

Требования, нормы и ограничения при штроблении стен под проводку

Штробление — это строительная работа, которая проводится, чтобы осуществить монтаж проводки, а также других коммуникаций. Штроба — специальное углубление в поверхности, сделанное специальным инструментом.

Это трудоемкая и сложная работа. Обычно для ее осуществления привлекаются профессиональные рабочие с опытом. В противном случае неправильно выполненное штробление способно деформировать несущие конструкции, повредить коммуникации, создать аварийную ситуацию, даже до обрушения строения.

Во время нарезки штробы не рекомендуется:

  • Пользоваться стремянкой из-за ее неустойчивости. Работа на ней тяжелым инструментом может обернуться получением травмы.
  • Использовать инструменты с неисправностями или повреждениями. Во время работ они испытывают большую нагрузку, а наличие брака в инструменте способно привести к его полной поломке и травмированию работника.

Что такое штробление

Штробление кирпичной стены — это работы, которые предусматривают проделывание в теле материала углублений некоторой протяженностью. В результате получаются полые каналы, куда после укладываются провода

Мало ознакомиться лишь с технической частью проведения работ, важно знать еще и то, что пересечений проводов быть не должно

Наиболее распространенными инструментами для таких манипуляций являются:

  • перфоратор;
  • углошлифовальная машина;
  • штроборез.

Многие перед проведением таких работ задаются вопросом о том, разрешается ли штробить несущую стену. Ответ здесь является отрицательным. Выполнять такие манипуляции можно только в ненесущих стенах. Вам может показаться, что такой запрет необоснован, ведь стены из железобетона не должны подвергаться таким вмешательствам по той причине, что арматура располагается близко к помещению, а ее нарушение может снизить несущую способность стены. Хоть в кирпичной стене и нет металла, но штробы устраивать в данном случае не рекомендуется — это тоже снижает несущую способность.

Требования и нормы для проведения штроб

Штробление – не просто определенный этап ремонта. Это еще и процесс, при неправильном подходе к которому можно спровоцировать неприятные последствия. Перед тем как штробить стену под проводку, необходимо ознакомиться с определенными правилами. Первым из них является то, что горизонтально осуществлять штробление не рекомендуется, если работы будут вестись близко к перекрывающим плитам. Отступление должно составить 150 мм

Важно знать еще и то, где располагаются газовые трубы. Около них не должно располагаться вертикальных борозд

Отступление должно составить 400 мм минимум. От окон и углов тоже нужно обеспечить определенное расстояние, которое составляет 150 мм.

В бетонной стене штроба должна располагаться только вертикально или горизонтально. Следует исключить лишние наклоны. В некоторых случаях допустимо, что проводка будет располагаться под наклоном, но она должна идти вдоль стены. Это исключение верно для мансардного этажа. Не следует делать одну борозду слишком длинной. Это значение не следует делать больше 3 м, тогда как углубиться можно на 25 мм. Эта цифра актуальна и для ширины. Электропроводка в бетонной стене не должна располагаться с поворотами и наклонами.

К конечной точке следует обеспечить поворот под одним углом, исключением выступают стыки с горизонтальной поверхностью. С несущими стенами работать запрещено. Там не должны располагаться горизонтальные штробы. Это правило должно соблюдаться в отношении построек в любых регионах. Прежде чем приступать к работам, нужно поинтересоваться у управляющей компании, возможно ли это делать вообще. Если у вас панельный дом, это ограничение относится ко всем его стенам.

Процесс штробления стен

Для создания борозд внутри стены можно воспользоваться различными инструментами и методами. Они зависят от свойств материала, из которого изготовлено здание. При всех работах необходимо выполнять правила безопасности.

Стены можно штробить:

Работа молотком и зубилом

Проще всего этим методом обрабатывать кирпичные стены, покрытые слоем штукатурки. Верхний слой в них можно сбивать даже долотом или стамеской. Места прохождения вертикальных штроб стараются выбрать на стыках швов чередующихся рядов так, чтобы делать меньше подрезаний в остальных кирпичах. Когда слой покрытия штукатурки имеет значительную толщину, то этим методом можно делать борозды не повреждая кирпичную кладку. В остальных материалах, особенно бетоне, этими инструментами пользоваться очень тяжело.

Процесс выбивания основан на установке зубила краем острого конца вдоль линии и нанесении удара молотка для выбивания кусочка шпаклевки или кирпича. Вначале снимается поверхностный слой на небольшом отрезке. Потом лезвие зубила располагают поперек линии и под острым углом к стене — углубляют штробы.

Работа перфоратором или ударной дрелью

Вначале потребуется высверлить отверстия на глубину будущего залегания проводки. Для этого используют специальные сверла и долото для обработки бетона. Дрель в режиме нанесения ударов работает намного хуже, чем перфоратор такой же мощности. Отверстия располагают на расстоянии 1÷1,5 см друг от друга по всей линии, а затем снимают часть перегородок между ними направлением перфоратора под острым углом к стене. Затем сверло заменяют долотом. Им расширяют штробу, одновременно убирая оставшиеся перегородки.

При ударах перфоратором от стены отлетают на мелкие кусочки, края борозд получаются рваными и неровными, в результате образуется много пыли и создается большой шум. Пользование берушами немного спасет слух работающего. Создание штроб перфоратором напоминает работу молотком и зубилом, но здесь процесс полностью механизирован.

Работа болгаркой и перфоратором

Чтобы края борозд получились ровными, их прорезают кругом с алмазным напылением, установленным в угловую дисковую машинку. Без него эта работа не получится. Вначале прорезают одну канавку, а затем параллельно ей вторую по заранее подготовленной разметке на одинаковом удалении. В это время выделяется очень большое количество пыли, что является серьезным недостатком метода. Пространство между канавками выбивают долотом перфоратора. В штукатурке эту работу можно сделать молотком и стамеской.

Работа штроборезом

Профессиональный инструмент для создания штроб в плотных бетонах и камнях имеет электродвигатель, от которого вращаются сразу два алмазных диска, прорезающие параллельные канавки. У этого инструмента можно настраивать глубину прорезов и устанавливать расстояние между ними. К рабочему органу подключается шланг промышленного пылесоса, через который отводится вся образующаяся при резке пыль. Внутренняя система уплотнений значительно уменьшает ее проникновение в помещение.

Выборку камня между прорезанными канавками штроборез не делает. Эту операцию придется выполнять долотом перфоратора. Борозды, созданные таким методом, обладают самым аккуратным видом и выполняются за наиболее короткое время. Однако, профессиональный штроборез в комплекте с промышленным пылесосом является дорогостоящим инструментом и его приобретают для постоянной, длительной работы. Только в этом случае он окупается. Но для поведения единичных ремонтов его несложно взять в пунктах проката. 

Способы штробления стен

  • Самый примитивный метод — с помощью ручного шлямбура. Процесс не быстрый и тяжелый, особенно применительно к бетонным стенам. Однако если расстояние небольшое, и под рукой нет электроинструмента, вполне осуществимо. Преимущество — небольшое количество пыли.
  • Более продвинутый метод — с помощью дрели либо перфоратора (работа толстым сверлом). По намеченной линии высверливаются глухие отверстия на заданную глубину, затем штроба подравнивается шлямбуром (зубилом). В качестве развития способа — штробление коронкой по бетону для монтажа розеток (выключателей). Работа выполняется быстрее, но при этом выбирается много лишнего материала. При таком способе есть смысл уложить провод в гофр.
  • Штробление стен под проводку перфоратором, в режиме отбойного молотка. Достаточно быстрый способ, в сравнении с последовательным сверлением и зубилом. Однако есть серьезные недостатки: штроба получается неравномерной, со рваными краями (придется потратить больше замазки). При работе образуется много пыли и осколков камня.
  • Профессиональные строители пробивают штробы под электропроводку с помощью специального инструмента: штробореза. Если вы затеяли строительство или ремонт, такое приспособление можно и купить. Затраты быстро компенсируются удобством применения. Штроба вырезается с помощью дисковой пилы по бетону (может быть установлено два диска, на ширину штробы). Подошва снабжена направляющими колесами, что позволяет не тратить усилия на перемещение электроприбора по шершавой стене. Можно регулировать глубину погружения. Но главное преимущество — наличие камеры для отсоса пыли. С помощью шланга, штроборез подключается к строительному пылесосу, и работать можно, даже не вынося мебель из помещения. Полной механизации нет, после прохода по стене, требуется вручную выбить сердцевину. Это делается тем же шлямбуром, либо с помощью перфоратора. Штроборез позволяет легко выполнять работы в потолке. Для оператора положение поверхности не имеет значения — одинаково комфортно штробить вертикаль и горизонталь.
  • Но самый популярный способ — использование угловой шлифовальной машинки (в просторечии — болгарки). Достаточно установить диск по камню, и эффективность работы будет не хуже, чем у специального инструмента. Производительность можно повысить, установив специальный диск-спарку. После проделывания направляющих разрезов, середина выбивается известным способом.
  • Самый серьезный недостаток — огромное количество пыли, которая оседает не меньше часа. Поэтому работать необходимо в респираторе. Если вы строите новый дом, либо выполняете капитальный ремонт (с полным освобождением помещения от предметов быта), проблему можно игнорировать. При ремонте помещения, в котором вы продолжаете жить, надо искать способ, как штробить стены под проводку без пыли. Обычный пылесос, который будет удерживать ваш помощник, мало эффективен. Пыль разлетается во все стороны, даже если вы предварительно намочите стену.

Как правильно делать штробы

Итак, чтобы инструкция была понятной даже для чайников в электрике, предоставляем поэтапную технологию, которая позволит быстро и правильно проштробить стены под проводку в доме и квартире:

  1. Защищаем остальные комнаты от пыли. Для этого на всех дверных проемов нужно повесить с внутренней стороны рабочей зоны влажную тряпку, которая будет полностью закрывать весь проем. Не следует надеяться на закрытые двери – через зазоры со всех сторон пыль запросто пройдет по всей квартире.
  2. Очищаем поверхность на потолке и стенках от кусков обоев, т.к. даже небольшие куски бумаги могут блокировать движение дисков и препятствовать нормальной работе штробореза.
  3. Переносим схему электропроводки в доме на стены, используя маркер и строительный уровень. Кстати, можно сделать лазерный уровень своими руками, который позволит быстрее и точнее разметить горизонтальные линии под штробление.
  4. Если Вы делаете замену электропроводки в доме, дополнительно нужно убедиться в том, что под разметкой уже не проходит старая проводка. Если Вы, когда будете штробить стену, наткнетесь на провод под напряжением, удара током не избежать, не говоря уже о коротком замыкании. Чтобы найти провод в стене, можно воспользоваться самодельным металлоискателем либо специальным тестером для обнаружения кабеля. В том случае, если Вы наткнулись на старую проводку, ее нужно либо демонтировать, либо изолировать и обойти, отступив не менее 10 сантиметров в сторону.
  5. После этого необходимо проштробить стену под проводку согласно разметке. Делается это не сложно, что подтверждает видео, предоставленные выше. Что касается штроб под установку распред коробок и розеток, их лучше делать дрелью со специальной насадкой – коронкой подходящего диаметра (обычно 80 и 65 мм).
  6. Когда вся сеть канавок будет проштроблена, рекомендуем запечатлеть картину на фотоаппарат, чтобы потом можно было запросто найти место повреждения, ориентируясь не только на схему проводки, но и на фото.

На этом штробление стен под проводку своими руками и заканчивается. Все, что Вам осталось – вычистить штрабу и закрепить в ней кабель дюбель-хомутом, гипсовой штукатуркой либо алебастром. Об этом мы подробно рассказывали в статье: как правильно сделать электропроводку в доме.

Если же предоставленная инструкция показалась Вам сложной, всегда можно вызвать мастера, чтобы он не только проштробил всю сеть канавок, но и сам расключил проводку. Однако сразу учитывайте, что такое удовольствие будет не очень дешевым. На сегодняшний день цена штробления 1 метра трассы может составлять от 100 до 500 рублей, в зависимости от материала стенок.

Помимо этого, штраба под каждую розетку, выключатель и распределительную коробку обойдется Вам по стоимости 300 рублей за точку. Как Вы видите, расценки не очень дешевые и если подбить сумму за весь дом, выйдет довольно высокая цена, поэтому лучше все же постараться выполнить штробление своими руками.

Процесс штробления: пошагово

Как мы уже упоминали, перед началом штробления необходимо составить грамотную схему расположения всех электроприборов, розеток и пр. Существуют специальные компьютерные программы, позволяющие указать на плане все элементы электросети: «Компас Электрик», ProfiCAD, QElectroTech и пр. Эти и другие графические редакторы хороши для профессиональных электриков, которые легко и быстро смогут с них сориентироваться и при помощи программ набросать схемы монтажа электропроводки. Строители-новички чаще всего составляют простую электросхему от руки на листе бумаги.

Расммотрим процесс штробления стен поэтапно:

  1. Осматриваем помещение. Освобождаем стены в местах прохождения трассы. Выносим предметы интерьера и мебели (стулья, вазы, цветы и пр.). Крупногабартную мебель (шкафы, этажерки, кресла и пр.) накрываем целлофаном, не допуская щелей. Дверной проем завешиваем влажной тряпкой.
  2. Надеваем респиратор и защитные очки.
  3. Снимаем со стены обои. Этот пункт не является обязательным: настенное покрытие рекомендуется удалять, чтобы кусочки бумаги не наматывалась на сверло и не затревало между зубьями режущего диска. С другой стороны, обои не допускают распространение пыли.
  4. При помощи маркера и строительного уровня делаем на стене разметку согласно заранее составленной схемы.
  5. Индикаторной отверткой, металлоискателем или детектором скрытой проводки проверяем размеченный участок на наличие старых проводов. Старую проводку необходимо демонтировать или отступить от нее на расстояние минимум 10 см. По всем правилам, квартиру следует обесточить и кинуть провод к соседям. Если при осмотре пропустить кабель, находящийся под напряжением, то при штробировании не избежать удара током.
  6. Приступаем к нарезанию канавок, используя приготовленный инструмент.
  7. Выбиваем материал между верхней и нижней границами канавки.
  8. Выравниваем контуры трассы, очищаем канавку от остатков материала и строительной пыли. Обработатываем грунтовкой и оставляем высыхать.
  9. После высыхания грунтовки можно приступать к монтажу проводки.

Штробы могут быть разными по форме и габаритам, поскольку они предназначены не только для проводов, но и под подрозетники, выключатели и электротехнические коробки.

  • Нарезка штроб электрическим штроборезом
  • Выдалбливание штробы перфоратором
  • Установка подрозетников
  • Укладка проводов
  • Заделка штроб гипсовой штукатуркой

Коробки обычно размещают в месте прохождения основной электромагистрали, под потолком. Розетки устанавливают в круглых штробах на расстоянии 30 см от уровня пола.

Для выпиливания отверстий под распределительную коробку и подрозетники нужны коронки для перфоратора размерами 8 и 6,5 см. Такими же насадками можно воспользоваться для углубления отверстия под выключатели. Это удобнее и быстрее, чем выдалбливать штробы вручную при при помощи дрели или зубила.

Из чего состоят несущие стены панельного дома

Панель представляет собой железобетонную конструкцию. В ней можно выделить несколько слоев.

Наружный слой

Защищает арматурный каркас от коррозии. Толщина зависит от расположения панели:

  • внутреннее — 15 мм;
  • наружное (ограждающая конструкция) — от 20 до 70 мм в зависимости от климатических условий.

Каркас из арматуры

Конструкция собирается из продольных и поперечных стержней диаметром 12-14 мм, скрепленных вязальной проволокой. Каркас воспринимает растягивающие усилия, на которые бетон не рассчитан. Прутья расположены там, где такие нагрузки являются наиболее интенсивными — вблизи поверхности стены или перекрытия сразу за наружным защитным слоем.

Разрушение арматурных стержней недопустимо.

Внутренний отделочный слой

Имеется на некоторых панелях. Толщина составляет 15 мм, материал — раствор той же марки прочности, что и в бетоне. Данный слой позволяет обойтись без оштукатуривания панели.

Защитный слой бетона

При отсутствии отделочного слоя за каркасом следует бетон толщиной 1,5 см. Его функция состоит в защите арматуры от коррозии.

Несущие стены панельного дома

Перед штроблением нужно определить тип и конструкцию стеныНесущие стены

Опорные вертикальные конструкции воспринимают основную часть веса находящихся выше этажей или кровли. В зависимости от расположения они могут иметь проемы для окон, балконных дверей.

Состоят несущие стеновые панели из следующих слоев:

  • Наружный слой – огромная масса высокопрочного бетона марки М400 равномерно покрывающая арматурный каркас.
  • Каркас из арматуры – сетка, занимающая большую часть объема панели и придающая ей прочность и жесткость. В качестве материала для такого каркаса используют пруты арматуры диаметром 12-14 мм, связываемые между собой при помощи специальной сталистой гибкой и устойчивой к коррозии проволоки.
  • Защитный слой — небольшой толщины слой бетона той же марки, что и наружный покрывающий каркас из арматуры с внутренней, обращенной к жилому помещению стороны панели. Имеет толщину 10-20 мм и служит для защиты арматурного каркаса от повреждений.
  • Внутренний отделочный слой – заливается при помощи легко поддающихся обработке отделочных растворов. Имеет толщину от 15 до 20 мм и служит для проведения различных ремонтных работ.

Во многих современных панелях между наружным слоем с арматурной сеткой и внутренним отделочным располагается слой утеплителя – каменной или базальтовой ваты.

Строительными правилами категорически запрещено штробить следующие конструкции панельного дома:

  • плиты перекрытия потолка или полов,
  • ригеля.

Внутри плит перекрытия имеются уже готовые продолговатые полости, через которые можно протянуть проводку. Ригеля нет смысла штробить, так как они все равно будут закрываться декоративной отделкой, под которой можно будет расположить электрические провода.

Как определить несущую стену

К несущим стенам относятся следующие конструкции:

  • выходящие на улицу или лестничную площадку, в подъезд;
  • разделяющие две соседние квартиры;
  • расположенные перпендикулярно плитам перекрытия;
  • имеющие толщину не менее 20 см без учета отделочных слоев штукатурки, шпатлевки.

Все остальные стеновые конструкции относятся к перегородкам.

При определении несущих стен в квартире, учитываю также, к какому проекту относится данное жилое здание. Панельные дома серии 1-464 имеют не только наружные, но внутренние несущие стены, в то время как дома серии 1-335 характеризуются только наружными панелями.

Можно ли штробить несущие стены и потолок

По всем существующим в настоящее время правилам и строительным нормам, постановлениям и законодательным документам в области строительства прокладка штроб в несущих стенах и имеющих большое количество пустот межэтажных плитах перекрытия запрещена.

Штробить несущие стены в монолитном доме под проводку или другие коммуникации запрещено. То же самое касается потолка, Так как он состоит из плит перекрытия. Если стена не является несущей, штробление в ней может производиться безо всяких ограничений.

Можно ли штробить стены и потолок

Федеральные и региональные нормы запрещают бить штрабы в несущих конструкциях. Ослабление сечения приводит к потере прочности, в результате чего здание или его часть может обрушиться. Для прокладки кабеля по потолку необходимо искать другой способ. В штроблении ригелей нет смысла: их закрывают декоративными накладками, за которыми удобно размещать провода.

В СНиП 3.05.06-85 имеется оговорка, разрешающая выполнять борозды в несущих конструкциях в случае согласования с автором проекта. В реальности это практически невозможно сделать.

Устройство борозд в перегородках разрешено.

Конкретные особенности штробления

Далее мы рассмотрим детально штробление стен из разных материалов.

Чем делать штробы в древесине

Для деревянных стен подходят все вышеперечисленные инструменты за исключением перфоратора. Вместо зубила лучше применить стамеску, но принцип работы остается прежним. Создайте два параллельных пропила на одинаковом расстоянии и удалите древесину между ними с помощью стамески. Также могут использоваться более специфические инструменты:

  • Циркулярная пила позволяет делает ровные штробы, но требуется высокий навык владения прибором. Принцип основан на повторных проходах циркуляркой и постепенном расширении пропила до нужной ширины.
  • Фрезер ручного типа позволяет создать аккуратную канавку. Чтобы это сделать, к стене крепят направляющую планку и вдоль нее ведут инструмент, делая ровное углубление. Затем оно расширяется до нужной ширины. Для такой работы нередко применяют специальную фрезу, но можно справиться обычной насадкой, формирующей паз.

Таким образом, инструментов для штробления древесины больше, как и возможностей сделать это. В идеале нужно выбрать один из перечисленных инструментов, поскольку они предназначены для работ по дереву.

Чем проделать канавки под проводку в газобетоне

В идеале следует использовать ручной штроборез для газобетона, поскольку блоки легко поддаются такой обработке. Инструмент представляет собой металлическую трубку с рукоятью и выступом на другой стороне. Он просто в применении, оставляет после себя минимальное количество пыли. Альтернатива – использование циркулярной пилы или болгарки УШМ, но нужна будет хорошая защита для дыхательных путей.

Штробление стен из кирпича

Если нужна прокладка проводки в доме без отделки на стенах, то обычно штробированием не занимаются. Вместо этого на кирпичной стене устанавливается плоский кабель, имеющий жилы необходимого сечения, после чего он прячется под слоем штукатурки толщиной от 30 мм. Этого достаточно для того, чтобы спрятать кабель 3×2,5 или 3×4. Провод большего сечения используется намного реже.

Штробление стен, если оно все-таки требуется, производят любым из перечисленных инструментов. Процесс идентичен созданию углублений в бетонных стенах. Однако кирпич мягче и лучше поддается обработке.

Штробление гипсокартона

Листы гипсокартона очень тонкие, поэтому делать в них штробы невозможно. Обычно кабель прячется под хрупкой конструкцией листа, а единственным вариантом может стать высверливание отверстий, необходимых для установки розетки или посадочного места под выключатель. Делается это при помощи перфоратора.

Штроба в кафельном полу

Кафельная плитка зачастую используется в качестве отделки в ванной комнате или на кухне. Нередко возникает необходимость проделывания штробы в стене. И проблем в этом плане быть не должно: единственный нюанс – требуется установка специальных алмазных кругов на болгарку или штроборез. Чтобы исключить образование трещин в кафельной плитке, избегайте применения перфоратора.

Нюансы с несущими стенами

Перед выполнением ремонта, связанного с прокладкой новой или заменой старой электрической проводки, нужно составить проект. Потребуются утвердительные документы, в которых указывается расположение несущих стен и возможность проделывания в них углублений. В полученном плане четко указано, где, куда и как прокладывать кабель, какой ширины и глубины должны быть штробы и т. д.

Если у вас есть сомнения насчет целесообразности и допустимости проделывания штроб в несущей стене, то попробуйте получить соответствующее разрешение в БТИ. Организация, занимавшаяся проектированием дома, предоставит все документы и уточнит запас прочности здания. Разрешение будет выдано в большинстве случаев.

Штробление стен под кондиционер

Особо габаритные штробы требуются для установки стандартных кондиционеров, состоящих из внутренних и наружных блоков. По ширине штроба должна быть не менее 60, глубине – 50 мм. Это позволит спрятать все медные трубки с утеплительными материалами, провода и гофру, используемую в качестве отвода конденсата.

Особенности штробления разных видов поверхностей

Для бетонного перекрытия вполне подойдёт ударная дрель или углошлифовальная машина. Пользоваться штроборезом смысла нет, так как всё равно придётся подчищать за ним огрехи дрелью с насадкой.

Для кирпичной поверхности отлично подойдёт перфоратор или болгарка. Если в наличии имеется штроборез — прекрасно. Но перед его использованием надо удалить с поверхности даже небольшие остатки обоев, шурупы или гвозди, чтобы не засорить отверстие для пыли и не повредить диски.

Видео о том, как правильно штробить стены

Следует понимать, что для выполнения таких работ нужна определённая сноровка и опыт, но даже новичок сможет применить на практике описанные в статье методики и усовершенствовать их.

рмнт.ру

Основные нормы и ограничения

Штробление стен под проводку

Главные требования к штроблению регламентированы СНиП.

  • Все каналы должны располагаться строго горизонтально или вертикально. Штробить под проводку по диагонали категорически запрещено.
  • Допустимые параметры канала под кабель – 30 мм ширина и 25 мм — глубина. Разрешается делать штробу больше только под кондиционер. Здесь максимальная глубина — 50 мм, ширина — 60 мм.
  • Запрещено делать между двумя точками питания многократные повороты под прямым углом. При укладке проводки таким способом в местах изгиба кабель будет сильно перегреваться, что может привести к его возможному оплавлению. Норма — один поворот.
  • Общая протяженность трассы к точке питания от распределительной коробки должна составлять до 3 м. Поэтому при разработке схемы формирования штроб под электропроводку нужно выбирать наименее короткий путь.
  • Отступы от косяков двери, от пола и потолка — по 10-15 см. Отдалить канал от газопровода и труб отопления нужно на 40 см минимум.
  • При работе по несущим стенам обязательно берут разрешение в специальных организациях. Трогать основные перегородки здания запрещено, поскольку это может нарушить их прочность. Впоследствии возникает серьезная аварийная ситуация вплоть до обрушения.
  • При работе по бетону в панельных домах трогать арматуру категорически запрещено. Она обеспечивает нужный предел прочности стен.
  • Делать штробы в напольных плитах запрещено. Если очень нужно проложить проводку по полу, её заливают в бетонную стяжку.

Проводка в монолитных домах: особенности электропроводки

Здравствуйте. Тема сегодняшней статьи достаточно актуальна, хотя по практике, она мало волнует владельцев квартир в новых и старых домах. Вопрос, который обсудим в этой статье, можно ли делать и как делать скрытую проводку в монолитных домах.

Формулировка проблемы

Судя по читаемым публикациям и практике работы в новостройках, создается впечатление, что штробление стен в монолитных домах, вовсе не проблема. На практике, скрытая электропроводка, связанная со штроблением стен, в квартирах многоквартирных домов, делается по следующему правилу:

Можно штробить любые стены, в любых направлениях, без нарушения арматурной сетки. Важна, последующая заделка штроб, цементно-песчаным раствором.

Но так ли это на самом деле? Начнем разбираться с нормативных документов.

Проводка в монолитных домах по нормативным законам

Для начала посмотрим, что «говорят» о скрытой проводке в нормативных документах.

Многие вспоминают СНиП 3.05.06-87. Но эти правила относятся к электромонтажным работам на предприятиях, и никак не касается жилых домов. Есть СП 31-110-2003, который касается именно, жилых зданий. В нем по скрытому монтажу электропроводки есть один пункт: 14.5.

Суть этого пункта в следующем: допускается скрытая, не перетягиваемая электропроводка следующим образом:

  • В штробах (бороздах) стен,
  • В перегородках,
  • В перекрытии,
  • Под штукатурным слоем,
  • В слое стяжки пола,
  • В пустотах строительных конструкций.

Смотрим основу основ: ГОСТ Р. 50571.1 — ГОСТ Р. 50571.18. Это 18 законов об электромонтаже. Видим: Монтаж электрической проводки не должен понижать эксплуатационные качества строительных конструкций… (ГОСТ Р. 50571.15-97).

Важно! Стоит отметить, для Москвы, есть Постановление правительства Москвы 25-10-11г. «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы». Пункт 11.11, в нем сказано: Запрещено:

Пункт 11.11, в нем сказано: Запрещено:

  • Делать штробы в горизонтальных (!) швах и под внутренними стеновыми панелями;
  • Делать борозды в стеновых панелях и плитах перекрытий под электропроводку, разводку трубопроводов.

Возникает вопрос, может, я не там ищу и проводка в монолитных домах понятна по устройству этого типа дома.

Что такое монолитный дом

Давайте вспомним, что такое монолитный дом. По сути, монолитный дом это бетонная коробка, где несущими конструкциями являются внешние стены и/или бетонные колоны и лифтовые шахты. Внутренние перегородки монолитных домов выполнены из пеноблоков или другого подобного материала.

Что нельзя штробить в монолитном доме

Основываясь не на прямой запрет на штробление стен в монолитном доме, а на пункты нормативов, запрещающие любые изменения конструкций могущих повлиять на их эксплуатационные качества, разумно ограничить устройство скрытой проводки связанной со штроблением так. Нельзя делать штробы:

  • Во всех несущих элементах монолитного дома, включая внешние стены, пол и потолок;
  • В колонах и балках монолитного дома.

Важно! В отличие от панельного дома, в монолитном доме нельзя делать даже борозды для спусков (подъемов) кабелей к выключателям (розеткам) расположенных на несущих стенах (колоннах). Примечание: Запрет на штробление стен в монолитных домах, относится к несущим монолитным конструкциям этого типа домов. Запрет на штробление внутренних перегородок из шлакоблоков и других подобных материалов не распространяется

Запрет на штробление внутренних перегородок из шлакоблоков и других подобных материалов не распространяется

Примечание: Запрет на штробление стен в монолитных домах, относится к несущим монолитным конструкциям этого типа домов. Запрет на штробление внутренних перегородок из шлакоблоков и других подобных материалов не распространяется.

Как делать скрытую проводку в монолитном доме

Сформулируем правила для скрытой проводки в монолитных многоквартирных домов, которые максимально позволят избежать, нарушений нормативов и правил строительства.

Примечание: если нет возможности избежать изготовление штраб в несущих стенах монолитного дома, делается это без затрагивания вертикальной арматуры в монолите бетона. Глубина штраб должна быть минимальной, около 30 мм. Для изготовления штрабы используется метод вертикальной резки бетона с минимальным долблением под углом.

Чтобы избежать проблем с надзорными органами, нужно:

Ehto.ru

Насадка на перфоратор для штробления

Сам перфоратор считается достаточно мощным электроинструментом, так как может использоваться в качестве трех инструментов, а именно дрели, шуруповерта и отбойного молотка. Применение перфоратора значительно облегчает и ускоряет проведение как монтажных, так и демонтажных работ. Его применение считается самым чистым и быстрым процессом по сравнению с применением болгарки или штробореза.

К тому же, при покупке него перфоратора нужно остановить свой выбор на трехрежимном перфораторе, который кроме режима дрели и ударного сверления имеет режим отбойного молотка. При применении различных насадок процесс не окажется столь сложным. главным недостатком является повышенное пылеобразование, но при применении болгарки пыли значительно больше.

Что бы правильно определиться, какой перфоратор выбрать и какая именно насадка нужна для этих работ, нужно знать, из какого материала изготовлены стены, какие именно работы будут проводиться. От этого зависит и вид насадок, которые нужно приобрести и мощность перфоратора. Для устройства должна быть мощность не менее 800 ватт. Если есть возможность, лучше инструмент взять в аренду.

Перфоратор с насадкой для штробления пика Перфоратор с насадкой для штробления коронка

Конечно, нужно выбрать марку перфоратора. Если посмотреть отзывы, больше всего рекомендуют мастера BOSH, Зубр, SDS Max. Макита, хоть и японская техника, но сила удара у этого инструмента средняя, хотя и о нем отзывы неплохие. Но если бетон качественный, тогда совсем не пойдет работа.

Для проделывания отверстий коронкой нужен более мощный инструмент. Можно использовать и такой инструмент, но с переходами с меньшего диаметра на больший с небольшими разрывами в диаметре. Тогда мощный инструмент не потребуется и экономится деньги. Но все таки лучше выбрать с силой удара 3-5 ДЖ. Обязательно нужно учитывать число оборотов на холостом ходу.

Основные правила проведения работ

Самое главное, при начале работ нужно знать основные правила по штроблению стен.

Если это многоквартирный дом, такие работы по про резанию канавок в несущих стен запрещено. Особенно это касается панельных домов. В процессе оголяется арматура, она покрывается коррозией, что ослабляет конструкцию всего дома. В кирпичном доме при этих работах следует использовать обыкновенный металлоискатель. Также запрещено заниматься штроблением потолков в многоквартирных домах.

Лучше всего иметь план квартиры с указанием несущих стен или проконсультироваться со специалистом БТИ. Есть документ, с которым неплохо бы ознакомиться перед началом работ. Это СНиП 3.05.06-85.в нем указаны правила распределения проводов в стенах. Лучше не полениться, а прочитать его, что бы не получилось никаких казусов во время штробления. Нужно также помнить, что глубина и ширина бороздки после проведения работ не должны превышать 2,5 мм, а длина 3 м. От дверных проемов расстояние должно быть не менее 100 мм, а от газовых труб 400 мм.

Только не перфоратор?

Использование перфоратора, иногда, не только не приветствуется, но также категорически воспрещается.

Применение данного типа электроинструмента является опасным мероприятием, если требуется проложить штробу в панельном доме. Здание из панелей содержит множество несущих стен, а остальные простенки выступают вспомогательными элементами.

Отбойный прибор издает сильные вибрации, от которых расшатывает всю постройку. Как итог, порой обваливаются целые углы домов, падают стены или рушатся сооружения целиком.

Конечно, не с одного раза, даже не от одного ремонта, но уже после проведения первых подобных работ надежность конструкции станет очень сомнительной.

Лучшим выходом станет использование болгарки с молотом и долотом.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий