Как уложить кабель и подключить клеммы
Кабель помещается в нишу и закрепляется через каждые пять сантиметров хомутами. Коробку распределения вскрывают и отсоединяют проводник кабеля от провода прежней розетки. Бывшая линия подвергается демонтажу.
Если старая штроба вскрыта, ее заполняют шпаклевкой. Дальше устройство погружается в коробку и фиксируется болтами. Пустоты недопустимы! Иначе впоследствии розетке грозит выпадение. Также необходимо, чтобы жилы плотно прилегали одна к другой. Поэтому метод скручивания здесь не подойдет. Лучше установить колодки, клеммы с пружинами или колпачки.
Дальше подрозетник необходимо прочно закрепить на поверхности. Для бетонной поверхности применяют шпаклевку. Если поверхность гипсокартонная или деревянная, “стакан” закрепляется лапками с распорками.
Шлейфование розеток
Об этом способе уместно говорить тогда, когда не предусматривается подключать электроприборы повышенной мощности (холодильники, электроплиты, микроволновые печи, стиральные машины). При этом создается перемычка от старой к новой точке. Иными словами, перенос делается общим шлейфом. Нужно помнить, что переносить можно не более 3-х точек. Если хотя бы одно гнездо повредится — выйдет из строя вся цепь. Шлейф — это не смещение розетки выше или ниже, а монтирование новой точки на максимально близком расстоянии от старой.
Безусловный плюс шлейфования — экономичность. Следует купить розетку и приготовить материалы:
- провод с нужным сечением;
- подрозетник из пластика;
- перфоратор;
- отвертку-индикатор;
- плоскогубцы;
- молоток;
- простую отвертку;
- приспособление, которым снимается оплетка.
Провод можно уложить закрытым способом (в штробе) либо открытым (внутри кабель-канала). Чтобы правильно выбрать подрозетник, нужно знать,из чего сделана стена (бетон, кирпич, гипсокартон). Для первого и второго выбираются обыкновенные, из пластика, для последнего — имеющие распорки в виде лапок.
Тип подключения
Как правильно подключить розетку (розетки), исходя из количества и характеристик электроприборов, которые будут к ним подключаться? Для начала надо выбрать тип подключения. Их два:
- «шлейф», или последовательное подключение;
- «звезда», или параллельное подключение.
«Шлейф» — подключение каждой следующей розетки фактически от предыдущей. Это касается нуля, фазы и заземления. Таким способом удобно собирать в один ряд, вертикальный или горизонтальный, до пяти и больше розеток. Недостаток – выполнять подключение мощной техники к таким розеткам не рекомендуется.
«Звезда» — при этой схеме подключения розетки она подводится напрямую к распределительной коробке. Выполняется она так:
- С помощью специальных колпачков, обычной изоленты или других устройств к проводу питания в распределительной коробке подсоединяется нужное количество проводов, ведущих к розеткам;
- Каждая розетка получает свои провода из распределительной коробки, что позволяет подключать устройства с большим энергопотреблением без риска для самой розетки;
- Чтобы осуществить такое подключение, следует выбирать провода, которые меньше сечением и возможностями, чем провод, подведенный к распределительной коробке. Например, если к коробке идет кабель на 25А сечением 2,5 кв. мм, к нему можно подсоединять провода на 16А сечением 1,5 кв. мм.
Установка блока с двумя и тремя клавишами
Монтаж такого блока дает возможность управлять двумя источниками света в разных помещениях, или двумя в одной комнате. В этом случае из распределительной коробки подводятся не 4 жилы, а пять.
- Фазу подсоединяют к перемычке коммутирующего блока.
- К контактам розетки крепят только нулевой провод и жилу заземления.
- Затем два оставшихся проводника подключают к контактам выключателя.
- В распределительной коробке делают скрутки жил, подающих жилу и тех, которые идут к осветительным приборам.
Трехклавишные совмещенные устройства — оптимальный вариант для малогабаритных квартир. В них нередко рядом расположены ванна, санузел и кухня, а освещение включается на одной стене. Если клавиш три, то потребуется кабель с шестью жилами, три из которых также подключают к клеммам выключателя.
Устройство розетки
Для монтажа на бетон — коронка по бетону диаметром мм и высотой 45 мм. Последний вариант более надёжен.
Монтажный нож. Если у нас двух- или трехполюсный выключатель, то производим те же операции для других светильников.
Щипцы необходимо регулировать под провод, что замедляет работу, но для новичка именно они предпочтительнее: Диаметр токоведущей жилы и толщина изоляции проводов даже ведущих производителей несколько различаются: теперешние профи клещами работают фактически как бокорезами, не докусывая для гарантии. Съемники изоляции и изолирующие колпачки Съемников изоляции, ручных и автоматических, существует много видов. Чтоб подсоединить обычный или двухклавишный выключатель, нужно собрать коробку.
По скрутке еще раз проходят пассатижами со скольжением при легком нажиме. Расстояние от края двери до выключателя должно составлять не менее 10 см. Например, фирма ANAM — специализированные подрезетники. Подгибаются провода, подрозетник ставится в рабочее место и крепится лапками или винтами зависит от модели.
Установка в гипсокартон Установка розетки в гипсокартон производится с помощью специальных подрозетников для гипсокартона со скользящими слева на рис. Но это только рекомендация, которая в жилых помещениях не обязательна к исполнению. Вывод Итак, мы рассмотрели все возможные схемы подключения выключателей и розеток. Стягивают обойму с подрозетником в пакет; упоры подрозетника при этом не нужны.
Для того чтобы зафиксировать провода, проложенные в штробах, вам потребуется ещё алебастр и шпатель. Далее производится лужение соединений припоем, как в случае с выключателем, и изоляция лентой ПВХ. Эти стандарты предполагают соблюдение основных нормативов при выборе, монтаже и эксплуатации приборов. Щипцы необходимо регулировать под провод, что замедляет работу, но для новичка именно они предпочтительнее: Диаметр токоведущей жилы и толщина изоляции проводов даже ведущих производителей несколько различаются: теперешние профи клещами работают фактически как бокорезами, не докусывая для гарантии.
Некоторые советы Важные нюансы При монтаже розеток и выключателей следует придерживаться некоторых правил по установке. Проводка протягивается под панелями в толще перегородки. С плотным бетоном придётся повозиться, предварительно пройдясь обычно сверлом по всей окружности.
Делать нужно именно в такой последовательности. Розетка прикрепляется в месте, где выходит силовой кабель. Прежде всего, это количество розеток и выключателей, и место их расположения.
Установка и подключение розеток своими руками
На какой высоте устанавливать розетки
Высота установки розеток определяется исходя из чисто практических соображений. Необходимо учитывать удобство для пользователей, длину кабеля электропитания тяжелых устройств (холодильника, стиральной машины) и безопасность. Розетки время от времени выходят из строя, их надо менять или чинить. При подготовке монтажа следует помнить и об этом.
Расстояние до розеток от пола обычно составляет от 30 до 80 см. При установке на небольшой высоте следует позаботиться о безопасности детей, выбрав устройства со специальными шторками. Верхняя точка расположения розетки нормами не определяется.
Но надо знать, что от плиты перекрытия до розетки должно быть не менее 15 см, а от края оконного проема – не менее 10 см. Блок розеток, установленный подальше от окна, лучше защищен от перепада температур, от попадания воды, пыли и от других атмосферных факторов.
Устройство розетки
Основные узлы розетки – колодка в сборе, с тыльной стороны защищенная подрозетником, с наружной – декоративной коробкой с закрепленным винтом. Коробка в большинстве случаев состоит из лицевой панели и рамки. Подрозетник применяется лишь для тех розеток, которые будут устанавливаться на стену, а не в углубление. В состав колодки входят:
- корпус;
- фазный и нулевой контакты, в которые и включается вилка;
- клеммы для подсоединения проводов электросети;
- заземляющий контакт;
- подвижные или жестко закрепленные лапки для крепления в коробке или на плоской поверхности.
Заземление предусмотрено не для всех розеток, в самых простых устройствах его нет. При завинчивании винтов подвижные лапки разводятся в стороны, закрепляясь на стенках пластиковых коробок. Лапки с двойным язычком надежнее держат соединение, так как они острее и глубже проникают в пластик.
Если клеммы, к которым подсоединяется провод электросети, винтовые, перед использованием их следует смазать, для чего применяется холодный припой.
Подключение защитного провода и его проверка
Общие правила
Перед тем, как к розетке подключить заземление, вам следует правильно подвести его. Поэтому в нашей статье мы опишем все этапы организации защитного заземления, начиная от вводного щитка и заканчивая подключением к электрооборудованию.
- Прежде всего, следует помнить, что защитный провод не должен содержать в своей цепи отключающих устройств. Поэтому он монтируется помимо любых автоматов, рубильников и предохранителей.
- Для обозначения защитного заземления используйте желто-зеленый провод. Это значительно облегчит подключение всех устройств и исключит вопросы, как определить заземление в розетке во время ремонта.
- Сечение провода защитного заземления должно быть не меньше сечений фазного или нулевого провода.
- Согласно п.3.247 СНиП 3.05.06-85, последовательное соединение заземляющих проводников запрещено. Каждое новое подключение должно осуществляться своим проводником.
Как перенести электрическую розетку по постоянной схеме
Сразу же необходимо отметить, что подобная процедура считается наиболее правильной, так как исключает наличие дополнительных скруток и наращиваний проводов. Но вместе с тем, является и более трудоемкой, так как подразумевает выполнение большего объема операций. Технология ее выполнения заключается в следующем.
После того как розетка отключена от питающих проводников и удалена, демонтируют и установочную коробку. Затем потребуется удалить и питающие провода, начиная от самой розетки и заканчивая распределительной коробкой. Здесь все зависит от индивидуальных особенностей объекта и материалов, какими произведено оштукатуривание стен, но в большинстве случаев провода удаляются путем механического их вытягивания из стены. Причем в таком случае сразу же образовывается углубление (штроба) пригодное для прокладки новых электрокабелей.
Если же убрать, таким образом, скрытые провода не получается, то необходимо произвести указанную процедуру, используя зубило и молоток (постепенно освобождая проводку от слоя штукатурки).
Далее потребуется отсоединить освобожденные жилы кабеля и в распределительной коробке. Для чего необходимо тщательно изучить состояние скруток (или спаек) и выполнить раскручивание или отрезание проводов.
На следующем этапе нужно выполнить ряд работ механического характера. То есть подготовить качественную штробу для прокладки проводов к новому месту установки розетки и выполнить углубление в сене, предназначенное для монтажа установочной коробки для новой розетки. Выполнять эти процедуры можно вручную (применяя зубило и молоток), либо же механизированным способом,с использованием перфоратора или электродрели с ударным механизмом. Главное при этом подготовить такие углубления, чтобы кабеля и электротехнические приспособления с легкостью располагались в стеновой полости.
В последнее время выполнение строительных работ может быть заметно упрощено, благодаря применению специализированного оборудования и инструмента. Так, к примеру, применяя фрезу по бетону, зажатую в патрон дрели или перфоратора, или болгарку с кругом по бетону можно довольно быстро изготовить заданное число углублений в необходимом месте.
Однако следует учитывать, что коронка под розетку должна быть подобрана таким образом, чтобы диаметр углубления позволял беспрепятственно разместить в нем установочную коробку с учетом размещения строительного раствора.
Когда все подготовительные процедуры произведены, приступают к монтажу установочных коробок. Для чего в изделии, с требуемой стороны выдавливают отверстие, а затем в углубление стены закладывают заранее подготовленную порцию строительного раствора (алебастр или стартовая шпаклевка, разведенные водой) и располагают в нем коробку. Причем необходимо добиваться такого результата, чтобы торцы коробки располагались в одной плоскости со стеновой поверхностью (можно проверить путем прикладывания к коробке любой ровной рейки в продольной и поперечной плоскостях). Однако перед окончательным застыванием строительного состава необходимо обеспечить возможность заведения проводов внутрь коробки (удалив излишки раствора в месте ввода).
Далее потребуется проложить питающий кабель от распределительной до установочной коробки, обеспечив возможность подключения жил (необходимо закладывать кабель с запасом 100 – 150 мм с каждой стороны). Фиксироваться кабельная продукция в штробе может с использованием алебастра или специализированных пластиковых скоб. При этом необходимо помнить, что кабель должен прокладываться только горизонтальными или вертикальными участками, на удалении от плит перекрытий, оконных и дверных проемов на 150 – 200мм.
Следующим шагом мероприятия по переносу розетки считается подключение кабеля в распределительной и установочной коробке.
Что касается первой части вопроса, то в распредкоробке жилы нового кабеля должны качественно соединяться с фазным и нулевым проводом, а при обустройстве трехпроводной разводки – еще и к заземляющему проводнику. Соединение может быть выполнено методом скрутки, спайки (если применяются медные провода) или опрессования (с помощью специальных гильз). Но главное условие при этом не допустить прямого контакта медных и алюминиевых проводников (такие соединения должны быть выполнены только через клемник).
Далее все оголенные участки соединений качественно изолируются и коробка закрывается. Установка розеток осуществляется после их подключения к соответствующим жилам кабеля. После проведения отделочных работ такая розетка считается пригодной к использованию.
Порядок монтажа
Гипсокартон – хрупкий материал, работать с ним нужно осторожно
Прежде чем приступать к самостоятельной установке розеток, потребуется ознакомиться с инструкцией по их монтажу. Проще всего рассмотреть пример, когда они устанавливаются в гипсокартонной стене. Порядок работ в этом случае выглядит так:
- Берется электродрель с насадкой типа «коронка», посредством которой в выбранном месте подготавливается отверстие под розетку. Его диаметр должен совпадать с размером пластикового корпуса (стакана), используемого в качестве крепежного основания и фиксируемого непосредственно на месте установки.
- В стакан помещается монтируемая розетка и крепится в нем с помощью длинных распорных винтов.
- К контактам необходимо присоединить выведенные наружу фазный и нулевой проводники, а затем закрыть изделие декоративной крышкой.
На завершающем этапе работ следует подать питание в линию и проверить розетку на работоспособность – подключить к ней любую бытовую технику.
Чтобы правильно подключить сразу несколько розеток подряд (шлейфом), специалисты советуют обратить внимание на следующие моменты:
- Провод с фазной клеммы одного розеточного узла протягивается до того же контакта следующего изделия и так далее. К такому шлейфу можно добавить весь комплект розеток, устанавливаемых в данном помещении.
- Точно так же поступают с нулевым проводником, прокладываемым от соответствующего контакта ко второму и последующим изделиям, закрепленным на стене.
- При наличии заземляющей жилы с ней проделываются те же операции.
К преимуществам этого метода присоединения следует отнести простоту реализации и экономное использование расходного материала (проводов). К недостаткам – ненадежность системы, в которой обрыв одного из проводников приведет к обесточиванию всех подключенных к этому шлейфу последующих розеток. В этом смысле соединение звездой выглядит намного предпочтительнее.
Процесс установки
Перед работами, связанными с электричеством, питание отключается
Подготовительные работы
- Разбирают розетку, открутив крышку.
- Подрозетник также снимают, получают доступ к клеммам, к которым крепят провода.
- При наружном способе установки на бетонную стену нужно заранее просверлить в местах расположения креплений отверстия для подрозетника, чтобы иметь возможность воспользоваться пластиковыми дюбелями. Для деревянной основы подойдут саморезы.
- Скрытый способ осложнён высверливанием отверстия под подрозеточную коробку. Для этого используют зубило с молотком, ударную дрель, перфоратор с корончатым сверлом по бетону.
- Сверлом вырезается круглое отверстие, другими инструментами доводится паз до нужного размера.
- Перфоратором или дрелью делается канавка, закладывается провод, который прячется под штукатурку.
Подсоединение кабеля
- С устройства снимают крышку, обнажив внутреннюю часть, где расположены клеммы. Убирают гибкую изоляцию, скрывающую три части провода: фазу, землю и ноль. Разводят в стороны для удобства монтажа. При работе со скрытой проводкой оставляют 20-сантиметровый запас.
- Зачищают все три провода от изоляции примерно на один сантиметр аккуратно, не повреждая жилу.
- Формируют петли, расплющивают пассатижами, чтобы обеспечить оптимальный контакт.
- Затем, протянув под винтами, прижимают к клеммам с усилием для лучшей фиксации оголённых контактов.
- Придерживаются цветовой маркировки: жёлтый проводок соответствует заземлению, два остальных — фаза и ноль.
- Прибор собирают, прикрутив внутреннюю часть к рабочей части.
Подключение кабеля
- Кабель зачищается, формируются две петли, расплющиваются, надёжно фиксируются клеммами.
- Провода заводят согласно цветовой маркировке.
- Затем прикручивают корпус на место.
На нашем сайте в также можете узнать об особенностях установки розеток с USB и Wi-Fi.
Какой кабель выбрать для проводки
Выполнив расчет потребляемой мощности всеми электрическими приборами, можно приступить к выбору вида кабельной продукции, определению необходимого сечения жил. Для этого воспользуемся данными из таблицы допустимых токов.
Сечение кабеля, мм² | Проложенные открыто | Расположенные в трубе | ||||||||||
Токовые нагрузки, A | Мощность, кВт | Токовые нагрузки, A | Мощность, кВт | |||||||||
220 | 380 | 220 | 380 | |||||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |
0,5 | 11 | — | 2,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
0,75 | 15 | — | 3,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1 | 17 | — | 3,7 | — | 6,4 | — | 14 | — | 3 | — | 5,3 | — |
1,5 | 23 | — | 5 | — | 8,7 | — | 15 | — | 3,3 | — | 5,7 | — |
2 | 26 | 21 | 5,7 | 4,6 | 9,8 | 7,9 | 19 | 14 | 4,1 | 3 | 7,2 | 5,3 |
2,5 | 30 | 24 | 6,6 | 5,2 | 11 | 9,1 | 21 | 16 | 4,6 | 3,5 | 7,9 | 6 |
4 | 41 | 32 | 9 | 7 | 16 | 12 | 27 | 21 | 5,9 | 4,6 | 10 | 7,9 |
5 | 50 | 39 | 11 | 8,5 | 19 | 14 | 34 | 26 | 7,4 | 5,7 | 12 | 9,8 |
10 | 80 | 60 | 17 | 13 | 30 | 22 | 50 | 38 | 11 | 8,3 | 19 | 14 |
16 | 100 | 75 | 22 | 16 | 38 | 28 | 80 | 55 | 17 | 12 | 30 | 20 |
25 | 140 | 105 | 30 | 23 | 53 | 39 | 100 | 65 | 22 | 14 | 38 | 24 |
35 | 170 | 130 | 37 | 28 | 64 | 49 | 135 | 75 | 29 | 16 | 51 | 28 |
Подключение розетки к электрической сети.
Все подготовительные операции завершены и можно устанавливать и подключать нашу новую розетку.
Снимаем верхнюю крышку, открутив болты с лицевой стороны;
Расслабляем контакты, в которые будут вставляться силовые провода так, чтобы расстояние между прижимной губкой и упором было больше диаметра контактного провода и он свободно вставлялся на глубину 5-10 мм.
Зачищаем концы силовых проводов, выведенных в коробку. Ориентируем концы проводов так, чтобы они попадали в места контактов корпуса и загибаем их в виде пружинящей змейки (как на фото ниже). Такой вид загиба дает возможность отстранить корпус от стены для затяжки болтов крепления проводов на корпусе и исключить резкие перегибы провода при вставке её в коробку;
Затягиваем болты крепления проводов в гнездах корпуса.
Затянуть необходимо очень сильно, так как при подключении мощного потребителя (например, обогревателя мощностью 2кВт) и плохом контакте место соединения начнет греться. Это приведет к оплавлению проводов, пластикового корпуса, и в конечном итоге, выходу из строя всей конструкции и проводки.
Что делать если концы проводов, выведенных в коробку, короткие и не позволяют подключить розетку?
В этом случае есть несколько выходов из создавшегося положения:
Самый лучший, но и самый трудный способ это удлинить провода, напаяв на них необходимой длины провод и заизолировать место пайки. Этот способ подойдет, если вы имеете все необходимые принадлежности (паяльник, припой и т.д.) для пайки, если проводка медная и длина подводящего провода дает возможность это сделать.
Если провод обломился под самый корпус коробки можно аккуратно вскрыть место заделки проводки в стене и сделать процедуру удлинительной пайки там, где удобно. Конечно, нарушиться эстетичный вид стены и придется немного подштукатурить это место, но все равно, потери вида будут минимальными по сравнению с заменой всего провода от распределительной коробки до розетки.
Если электрическая проводка алюминиевая, а она чаще всего и ломается, способ пайки будет неприемлем.
В этом случае, если позволяет длина обломленного конца, можно воспользоваться клеммой. С одной стороны вставляем в неё зачищенный обломленный конец провода, с другой зачищенный кусочек удлинительного провода и сильно затягиваем места контактов.
Конечно, данный способ создает дополнительное место контакта, где возможен нагрев, что создает определенный риск. В противном случае, придется заменить весь подводящий провод от распределительной коробки до вывода проводки из стены .
Категорически не рекомендуется делать соединения на клеммах и скрутках в стене, с дальнейшей шпаклевкой и замуровыванием проводов.
Это было маленькое отступление, но перейдем к дальнейшей установке. Провода мы подключили и теперь нам надо установить розетку на свое место в коробку.
Два принципиально разных вида розеток
Одной из самых важных конструктивных особенностей является модульность – модульность либо есть, либо ее нет.
По простому, модульность – это возможность поместить несколько электроточек в одну общую рамку, корпус
Совсем
не важно, какая электроточка будет стоять рядом с соседней. Это может быть розетка и выключатель, две розетки и
два выключателя, выключатель и терморегулятор теплого пола
Конфигурация установочных мест может быть различна,
главное, чтобы они все были модульными и одного производителя, часто даже одной коллекции. Именно поэтому
рекомендуется покупать все электроустановочные изделия за раз.
Типичные представители модульных розеток, все розетки находятся в общей рамке. В любом из
посадочных мест с легкостью может расположиться одно, двух или трех-клавишный выключатель (если таковые имеются в конкретной коллекции).
Розетки и выключатели, не обладающие модульностью, конечно могут устанавливаться рядом по несколько штук,
но внешне они не будут вписываться в эстетический вид. Более того, если в стене установлено несколько
подрозетников подряд по современным стандартам – не модульные розетки попросту не влезут. Каждая розетка будет
закрывать своим корпусом часть пространства соседней.
Однако простые розетки дешевле стоят и при одиночной установке вполне прекрасно себя чувствуют. Другое дело
эстетичный внешний вид – качественную, дорогую электрику делают, как правило, модульной. Иногда, простые
розетки незаменимы, например когда нужно поставить двойную розетку в один подрозетник – такие модели простых
розеток достаточно распространены.
Двойные розетки в одном подрозетнике достаточно часто встречаются среди немодульных установочных изделий.
Они достаточно практичные, однако такие розетки не объединить общей рамкой с другими установочными изделиями,
например с выключателем.
Отличить простую розетку/выключатель от модульной довольно просто – у простой середина и края крышки являются
одним целым, в то время как у модульных четко различима середина и рамка, часто есть третья, средняя рамка.
Для модульных электроточек важны ровно установленные ряды подрозетников, ряды могут быть как горизонтальные,
так и вертикальные. Так же имеет значение расстояние между подрозетниками – обычно они имеют возможность
стыковки друг с другом, расстояние заданно производителем.
Последствия
Мало-мальски разбирающемуся в электротехнике человеку станет ясно, что вывести розетку от выключателя, не меняя электрического монтажа этих коммутационных аппаратов, нельзя. Любые бытовые приборы будут полноценно работать только на двух потенциалах – фазном и нулевом. А в выключателях имеется только фаза, они никак не могут обеспечить подачу нуля на розетку.
Параллельная схема подключения розетки и выключателя даст нам в итоге такую картину. Каждый раз, как только вы включите в сеть бытовой прибор, ток будет протекать через осветительный прибор и лампочка загорится. Такая схема нежелательна по следующим причинам:
- Одновременно будут работать два потребителя (светильник и бытовой прибор), это может привести к перегреву проводов. А вы знаете, что любой дополнительный нагрев электрической сети – это уже причина для аварийной ситуации.
- Мощные приборы (более 500 ватт) подключать по такой схеме нельзя, так как через лампу в светильнике будет протекать повышенный ток, что повлечёт выход её из работы (перегорит).
- В момент подключения потребителей в сети возможна посадка напряжения. В этом случае могут отключиться другие бытовые приборы, например, холодильник.