Соединение между собой элементов цепи
Правильное составление схемы электропроводки в квартире во многом зависит от основных знаний электротехники. Без определенного минимума, не рекомендуется заниматься этой достаточно сложной работой. Наиболее оптимальным вариантом считается составление монтажной схемы электриком-профессионалом. Помимо составления детального плана, электрик может по ходу дела устранить выявленные неисправности или заменить изношенную электропроводку.
Перед тем как проектировать и составлять схему электрических сетей для квартиры, необходимо выяснить, какие способы соединений применяются. Все элементы могут соединяться между собой различными способами:
- Последовательное соединение. В этой схеме каждый элемент следует за предыдущим, здесь нет стыков в виде отдельных узлов. В качестве примера можно привести елочную гирлянду, где на одном проводе последовательно расположены все осветительные устройства. Однако, если в цепи поврежден хотя-бы один элемент, то все остальные лампочки также перестанут работать. Эту особенность нужно обязательно учитывать при составлении схемы.
- Параллельное подключение. В данном случае элементы не соединяются между собой, а группируются в отдельные узлы. При выходе из строя любого из потребителей, электрическая цепь будет и дальше функционировать, обеспечивая током другие элементы системы.
- Смешанный способ подключения. На одном и том же участке цепи одновременно используется параллельное и последовательное соединение.
СОСТАВЛЕНИЕ СХЕМЫ РАЗВОДКИ
При составлении схемы разводки электросети, владельцы квартир в новостройках ограничены только местом подведения в квартиру основных питающих кабелей. Как правило, они расположены в коридоре/прихожей возле входа, реже в технических помещениях, стены которых граничат с лестничной площадкой.
Всё остальное, включая количество и расположение основных электромонтажных устройств, подстраивается под пожелания владельца.
При этом рекомендуется реализовать следующую схему электросети с разделением основных линий потребляющих электричество:
Линии освещения (кухня, коридор, прихожая, жилые комнаты).
Для санузла прокладывается отдельная линия с собственным автоматом отключения. К ней может быть подключен теплый электрический пол или бойлер.
Линии электроснабжения. Делятся на три основные группы:
- жилые комнаты и прихожая;
- кухня (увеличенное количество розеток возле рабочих столов);
- крупная стационарная бытовая техника – электроплита, бойлер, варочная поверхность, стиральная и сушильная машина и т.п.
Для линий электроснабжения и освещения, используемых в жилых комнатах достаточно УЗО на 16 или 20А. Для подключения электро духовки, электроплиты или бойлера используется УЗО на 32А.
Схема разводки может составляться вручную или при помощи специальных программ:
Платное ПО, демоверсии которых можно скачать для создания одной-двух схем. Затем программу нужно либо стереть и переустановить заново, либо приобрести полную версию:
- Visio;
- Eagle;
- Autocad;
- Эльф.
Бесплатное ПО, несколько уступает по функционалу, Но для создания однофазные схемы для квартиры вполне достаточно:
- “Электрик”, имеет мобильное приложение под Android “Мобильный электрик”;
- QElectroTech;
- узкоспециализированная программа для составления схемы и расчёта электрощитка “1-2-3 схема”.
Специальные программы составления схем и расчёта от компаний-производителей электроарматуры и электроустановочных изделий:
- XL Pro2, XL Pro3 от Legrand;
- Rapsodie от Schneider-electric.
Онлайн-сервисы – CAD5d.
Требуемый для проведения работ инструмент и материал
Для осуществления работ по монтированию дачной электрической проводки рекомендуется заранее подготовить следующий инструмент:
- ножницы для разделки КЛ;
- пассатижи;
- отвертки;
- шуруповерт;
- болгарка с алмазными дисками;
- молоток;
- монтажное зубило;
- шпатель;
- рулетка;
- нож.
Инструменты для прокладки электропроводки
Приобретать материал лучше всего после составления полноценного проекта планируемой электросети. Потребуются следующие элементы:
- защитные автоматы;
- электрический счетчик;
- провода;
- розетки;
- выключатели;
- распределительные коробки;
- подрозетники;
- соединительные клеммы;
- крепежный метиз.
СИЛОВЫХ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Осветительные сети
Описание: Электрическое освещение подразделяется на:
— внутреннее освещение (освещение внутри зданий и сооружений);
— наружное освещение (уличное освещение, освещение ландшафта);
— световую рекламу, знаки и иллюминацию (внутренняя и внешняя подсветка рекламных щитов и конструкций, подсветка дорожных и иных знаков, подсветка зданий и сооружений).
Осветительная сеть состоит из:
— питающей сети (сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ);
— распределительной сети (сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания);
— групповой сети (сеть от щитков до светильников);
— осветительных приборов.
Назначение:
Осветительные сети предназначены для получения искусственного освещения в неосвещенных естественным светом помещениях, для освещения помещений и уличных площадок в ночное и сумеречное время, для подсветки световой рекламы и питание иллюминаций.
Силовые сети
Назначение:
Силовые сети предназначены для обеспечения питания конечных стационарных электропотребителей (нагревательные элементы, асинхронные двигатели электроустановок, двигатели постоянного тока, трансформирующие устройства, электронная бытовая техника), а также для возможности подключения нестационарных (переносимых) электроприемников.
Описание:
Силовые сети могут включать в себя:
— вводное устройство (ВУ) (совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или его обособленную часть);
— вводно-распределительное устройство (ВРУ) (это вводное устройство с аппаратами и приборами отходящий линий);
— главный распределительный щит (ГРЩ) (щит, через который производится снабжение электроэнергией всего здания или его обособленной части);
— распределительный пункт (РП) (устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты для отдельных электроприемников или их групп);
— групповой щиток (устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты для отдельных групп светильников, штепсельных розеток и стационарных электроприемников);
— квартирный щиток (групповой щиток, установленный в квартире и предназначенный для присоединения сети, питающей светильники, штепсельные розетки и стационарные электроприемники квартиры);
— этажный распределительный щиток (щиток, установленный на этажах жилых домов и предназначенный для питания квартир или квартирных щитков);
— электрощитовое помещение (помещение, доступное только для обслуживающего квалифицированного персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ, ГРЩ и другие распределительные устройства);
— питающая сеть (сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ);
— распределительная сеть (сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков);
— групповая сеть (сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников).
Прокладка проводов и фурнитуры
В первую очередь монтируют щиток и УЗО, количество которых соответствует количеству групп подключения. Внутрь щитка заводится отрезок провода сечением 5 мм². Синий — крепят к нулю, белый – к верхнему контакту автомата, заземляющий (желтый с зеленой полосой) – заземлению. УЗО соединяются последовательно отрезком белого провода.
Монтаж новой проводки в квартире своими руками рекомендуется начинать от самой дальней точки подключения.
Провод режут на отрезки необходимой длины с припуском на соединения, на полу протягивают в гофры и после этого укладывают в штробы.
Для подключения розеток используется провод сечением 2,5 мм², от осветительных приборов и выключателей – провод 1,5 мм². К концу каждого провода желательно прикреплять бирку с указанием назначения и расположения группы (точки) подключения.
Провода в распределительных коробках соединяют с помощью СИЗ или просто хорошо изолируют. Основной провод внутри щитка подключают так: синий проводник – к нулевой шине, фазный, в красной или коричневой изоляции – к УЗО снизу, заземляющий – к заземлению внизу.
После этого проводку прозванивают и, если монтаж выполнен правильно, остается вызвать электрика для подключения к распределительному щиту. Как правильно осуществить монтаж и прокладку электропроводки в квартире своими руками, вы сможете посмотреть далее в видео:
https://www.youtube.com/watch?v=srxk7BEr0KM
Все работы выполняются только исправным инструментом, рукоятки ручного инструмента должны быть изолированы. Для дополнительной защиты необходимы прорезиненные перчатки, работы по штроблению стен выполняют в защитных очках и респираторе. Штробление на высоте производится с козел либо со стремянки с боковым упором.
В данном видео опытный специалист расскажет и покажет, как поменять электропроводку в квартире своими руками:
Как провести проводку в квартире своими руками от щитка: схемы, правила, порядок выполнения работ
Электрощит
Конкретное место для монтажа щитка не указано, в каких либо нормативах. Только нельзя его устанавливать ближе 1 метра от любого трубопровода – газовой линии, водосточные трубы, канализация, отопительной системы, водовод, даже нельзя размещать рядом счетчики газа.
По предназначению помещений не существует запретов, часто располагают щитки в котельных – здесь удобно собрать все коммуникации, приемная комиссия не выскажет претензий. Если у щитка высокий класс защиты, то можно поместить распределительный щиток поблизости от входной двери.
Как сделать патио на даче своими руками: разнообразные варианты оформления, отделки и обустройства (85+ Фото Идей & Видео)
Схема электроснабжения
Взгляните на рисунок в разделе. Пока только взгляните. Дадим некоторые пояснения. Во-первых: kWA – счетчик электроэнергии; УЗО – устройство защитного отключения. Во-вторых – схема электропитания выполняется однолинейной.
Однолинейная схема электроснабжения квартиры
Обратите внимание на две косые черточки, перечеркивающие обозначение провода. Это значит, что в реале там два провода – фазный L и нулевой N (нейтраль), проложенные вместе. Защитный провод PE не перечеркнут, значит он идет отдельно
Если ввод трехфазный, то черточек на обозначениях его проводов будет три. Системы с изолированной нейтралью, в быту не применяющейся, не касаемся
Защитный провод PE не перечеркнут, значит он идет отдельно. Если ввод трехфазный, то черточек на обозначениях его проводов будет три. Системы с изолированной нейтралью, в быту не применяющейся, не касаемся.
Теперь рассмотрите рисунок внимательно. Это однолинейная схема электропитания элитной квартиры на 200 кв. м. Если вам в ней в общем все понятно, вы сможете вычертить свою схему электроснабжения, даже если у вас нет электротехнического образования и чертить вы не умеете.
В худшем случае у вас получится аляповатый эскиз. Но по нему ищущий подработку студент-старшекурсник или пенсионер-электрик сможет за полвечера и недорого вычертить правильную схему. А если поручить схему практикующему специалисту с приличной и без того зарплатой, то влетит это в копеечку. Хлопот же вас не убавится: ведь ему нужны исходные данные.
Продумываем электроснабжение
Правильная электропроводка в доме зависит прежде всего от потребляемой мощности.
В коттеджных поселках дают лимит потребления 10-20 кВт на жилье, но в городской квартире это нереально: либо все время будет выбивать автомат в подъезде, либо, что еще хуже, погорит домовая проводка.
А в старых домах, где чаще всего замена проводки и требуется, заложен «хрущевский» лимит в 1,3 кВт; на пределе – 2 кВт.
Однако все сразу никто не включает. Даже летом, когда работают кондиционеры, они включаются не в такт.
Правда, если летом вы затеете стирку или глажку, кондиционер с бойлером придется выключать, иначе главный автомат вырубит всю квартиру. Но с этим уж придется примириться.
Не вдаваясь в подробности расчета, сразу дадим данные для средней городской квартиры в 40-100 кв. м общей площади:
- Главный автомат – от 25 до 32 А в зависимости от площади. Для дотошных: коэффициент запаса по току – 1,3-1,5. Давать 2 в многоквартирках нельзя: общая проводка «чахлая».
- Квартирное УЗО – 50 А 30 мкА разбаланс.
- Кухня – две ветви проводки по 4 кв. мм; на каждой – автомат на 25 А и УЗО 30 А 30 мкА. Запитка ванной – из кухни; на схеме не обозначается, см. ниже.
- Кондиционер – ветвь 2,5 кв.мм; автомат – 16 А, УЗО – 20 А 30 мкА.
- Розеточные цепи и цепи освещения – по одной и той и другой в каждую комнату, кроме ванной и санузла; в них – только освещение; о ванной разговор еще впереди. Сечение прододов – 2,5 кв.мм; автоматика отключения не нужна, вполне хватит общеквартирной.
Вот и все исходники для однолинейной схемы электропитания квартиры. Можно чертить.
Рисунок: графические схемы для “наглядности”:
Вычерчиваем схему
За основу можно взять схему, приведенную . Ее верх, от выхода из счетчика, остается неизменным, нужно только изменить численные данные. Марка УЗО значения не имеет: если вы в конечном итоге поставите вместо АСТРО-УЗО другие, это ничего не нарушает.
Прокладка кабеля
Как только вы приобретете все необходимые материалы и оборудование, можно будет перейти непосредственно к монтажу.
- В старой квартире нужно произвести демонтаж старой проводки.
- В заранее отмеченных местах высверливаются углубления под распределительные коробки и подрозетники.
- Далее в стенах штробим канавку ко всем выключателям и розеткам для последующей укладки проводов. В них укладываем кабель соответствующего сечения и закрепляем его при помощи дюбель-гвоздей.
- После чего штробы и отверстия необходимо зашпаклевать.
- В пустотах плит и на потолке прокладываются провода для системы освещения.
- Как только проводка в квартире своими руками (схемы ниже) будет смонтирована, устанавливаются все осветительные приборы, выключатели и розетки.
Ремонт или замена?
Если вы вдруг стали ощущать запах паленого пластика, заметили от распределительной коробки искры или розетки стали при использовании сильно нагреваться, то настало время найти проект электрической проводки в вашей квартире и приступить к ее незамедлительному ремонту.
Такое явление имеет множество причин, от стандартного физического износа, до элементарного устаревания системы электроснабжения, обусловленной появлением у вас в хозяйстве современных электроприборов.
Разводка электрической проводки, схема которой себя уже давно изжила, осуществляется в несколько основных этапов:
- В первую очередь необходимо выяснить количество требуемых изменений.
- Произвести расчет необходимого для монтажа количества материала и оборудования и осуществить последующее их приобретение.
- Далее выполняется подготовка помещения посредством демонтажа старой изжившей себя электропроводки.
- Укладка нового кабеля и последующее его тестирование на нормальное функционирование.
Еще одна причина, которая может послужить для ремонта в квартире старой электропроводки – это отсутствие элементарного заземления. Конечно, его отсутствие не критично, однако для безопасной и правильной работы многих современных электрических приборов оно необходимо.
Общие требования к установке
Схема электропроводки в частном доме:
Схема электропроводки в квартире:
При проведении скрытого монтажа, лучше использовать защищенный от механических повреждений электрокабель (в бронированной оболочке). Однако, для помещений с повышенной влажностью, применение проводов в металлической оплетке не допускается.
Если после окончания электромонтажных работ планируется финишная отделка с использованием штукатурки, то штробы под провода должны располагаться строго по горизонтали и вертикали. При прокладке кабеля в пустотах перегородки, необходимо предусмотреть его слабину, которая в дальнейшем может быть использована при подключении дополнительных розеток.
При выполнении электромонтажных работ внутри подвесных потолков, необходимо использовать кабельную продукцию, имеющую, и не поддерживающую горение электроизоляции. При всех видах монтажа скрытой электропроводки, запрещается ее прокладка в металлических трубах.
При выполнении электромонтажных работ открытым способом, в случае использования плоского 2-3-жильного кабеля, должны выполняться следующие условия:
- Слой штукатурки под кабелем должен быть более 10,0 миллиметров.
- На деревянных панелях под трассой кабеля необходимо проложить листовой асбест.
- При использовании проводов без дополнительной защиты необходимо обеспечить их недоступность в местах общего пользования.
Расчет стоимости электропроводки
Для того, чтобы узнать точную стоимость проводки в доме, необходимо для начала рассчитать количество кабеля. Существует 2 метода расчета:
- Расчет по схеме электросети.
- По суммарной площади помещения.
Расчет по схеме электропроводки подразумевает составление подробной схемы. В ней следует указать конкретные данные:
- Указать, сколько понадобится розеток, выключателей, распределительных коробов, а также высоту, крепежи и методы подключения к сети.
- Определить расположение каждого осветительного прибора (люстры, точечные светильники и другое), высоту потолка – будет ли он опускаться или нет?
- Выбрать сечение кабеля. Для осветительных приборов берут провод с сечением 3,0*1,5 мм кв., на розетку 3,0*2,5 мм кв., для проборов с повышенной мощностью – 3,0*4,0 мм кв.
С помощью подготовленного проекта, можно легко просчитать метраж провода, количество розеток и выключателей. Как вариант, можно перенести схему на стены и перемерить рулеткой, что будет точнее.
Второй вариант упрощен, нужно общую площадь помещения умножить на 2. Так получится необходимый метраж. Но в этом методе есть ряд нюансов:
- Так определяется только 1 линия, осветительная или силовая.
- Расчет проводят в соотношении 1:1,5. Где 1,0 равняется осветительной линии, а 1,5 – силовой. То есть, на помещение площадью в 50 кв. м. расход силовой линии 50 х 1,5 = 75 м. а на осветительную – 50 х 1 = 50 м.
Теперь можно рассчитать стоимость проводки электросети в доме. Для примера возьмем дом на 3 комнаты, площадью 60 кв. м.:
- Коридор – 1 розетка (50 р.).
- Кухня – 2 розетки (100 р.).
- Комнаты – 9 розеток (450 р.).
- Выключатели, на весь дом – 7 штук (60 р.).
- Дополнительная розетка для стиральной машины – 1 штука (50 р.).
- Провод медный – в среднем 135 м. (6075 р./метр).
- Освещение (патроны для ламп накаливания) – 7 штук (210 р.).
- Коробки установочные для розеток – 13 штук (65 р.).
- Распределительные коробки – 5 штук(250 р.).
- Распределительный щиток – 1 штука (130 р.).
Итак, суммируем расходы на все материалы и комплектующие – 7390 рублей выходит минимальная стоимость установки сети самостоятельно, без привлечения профессионалов.
Если нет навыков по работе с электрооборудованием, то остается лишь обратиться к профессиональным электрикам. Точная цена будет зависеть от сложности схемы.
Расценки монтажных работ по электросети в трехкомнатном доме на 60 кв.м.:
- Штробление стен (60 м) – 13200 р.
- Установка розеток (13 штук) – 3900 руб.
- Установка распределительных коробок (5 штук) – 1500 р.
- Монтаж распределительного щитка (1 штука) – 1000 р.
- Укладка провода (135 м) – 4050 р.
Итого: монтажные работы 23650 р. К этой сумме остается добавить стоимость материала 7390 р.
Правила монтажа
Существуют строгие каноны строительного кодекса по поводу монтажа и подбору оборудования, соблюдая которые вполне возможно сделать электропроводку в квартире своими руками. Согласно им, необходимо обеспечить следующие условия:
- Свободный доступ мастера к выключателям, распределительному щитку, электросчетчикам, и розеткам.
- Выключатели размещаются на противоположной от подвижной части двери стороне на 1−1,5 м от нижнего плинтуса. Направление прокладки проводов идет от потолка к полу.
- Розетки устанавливают в полуметре от электроприборов и бытовой техники, камина, и на 60−80 см от пола во избежание замыкания при неожиданном потопе. Направление проводов — от пола к потолку.
- Розеток не должно быть больше 1 штуки на 6 м² хотя в кухне допустимо ставить любое необходимое количество, а в туалете — ни одной. Для установки розеток в ванной необходим специальный трансформатор.
- Обозначение на основном плане монтажа мест внутренней, наружной сети проводов в вертикальной и горизонтальной установке.
- Допустимое расположение горизонтальных проводов — 10 см от карнизов и по 20 см от потолка и пола. Вертикальные провода лучше провести не меньше, чем в 50 см от газопровода. От дверей и окон рекомендуется отступить 15 см.
- Отсутствие соприкосновения с металлическими составляющими внутренних конструкций стен.
- Надежное расположение параллельных проводов с прочной фиксацией в защитной коробке. Расстояние между ними при прокладке не должно превышать 5−10 мм друг от друга.
- Изолировать соединения проводов внутри распределительного прибора. Монтировать алюминиевый провод с медным строго запрещается.
Расчет длины кабеля с помощью схемы
Расчет количества кабеля будет выполнить намного проще, если вы уже составили готовую схему.
Вот основные моменты, которые вы обязательно должны были указать на схеме:
- Необходимо указать точное количество всех выключателей, розеток и распределительных коробок, которые будут находиться в комнате. Также для более точного расчета длины кабеля необходимо правильно указать их высоту расположения от пола.
- Указать нужно не только места установки основного освещения, но и места для установки дополнительного освещения. К дополнительному освещению относят: бра, точечные светильники. Перед тем как рассчитать длину кабеля на электропроводку вам необходимо определиться с высотой потолка. Если потолок опускаться не будет, тогда запас должен составить 20 см. Если он опустится на 30 см, тогда запас должен составлять 50 сантиметров.
- При составлении схемы обязательно указывайте, какое сечение кабеля будет использоваться. Например, для освещения подойдет провод 3х1.5 мм. Для розеток лучше использовать мощный провод 3х2.5 мм. Для подключения мощных приборов в своем доме используйте провод 3х4 мм.
Как видите, чтобы произвести правильный расчет длины провода необходимо учитывать и его сечение. Тогда вы точно сможете определиться, сколько кабеля нужно на квартиру. С сечением для бытовых приборов лучше определиться еще перед составлением схемы. Это все, потому что мощные приборы лучше подключать сразу от щитка. требует обязательного расчета схемы.
После подготовки наглядного проекта вы поймете, сколько кабеля нужно на электроснабжение дома или квартиры. Еще лучше будет, если вы сразу произведете разметку на стенах. Для этого необходимо просто начертить линии и рассчитать суммарное количество каждого из проводов.
В каждый расчет вам также следует вносить некоторые корректировки. К основным корректировкам относят:
- Все количество проводов вам необходимо умножить на 1.2. Благодаря этому расчету у вас не возникнет ситуации с нехваткой проводов.
- Для выключателей запас длины обязательно должен составлять не менее 15 см.
- Если вы еще не определились, какой потолок у вас будет, тогда на запас лучше оставлять 50 см.
- Для проведения работ в распределительном щитке запас прочности должен составлять 50 см.
Заключение
Будь-то электропроводка в дачном доме, или же коттедже при правильно выполненном монтаже позволит Вам безаварийно эксплуатировать бытовые приборы, не переживая за то, что может произойти короткое замыкание или возгорание.
Также стоит отметить, когда электропроводка в загородном доме полностью смонтирована и подключена к контуру заземления, необходимо провести испытание мегомметром и прибором для проверки сопротивления контура заземления.
Данная статья «Электропроводка (электромонтаж) в частном доме своими руками: пошаговое описание» позволит Вам выполнить электромонтаж своими руками, однако всегда лучше поручить это дело профессионалам.
