Проверка лампочки с помощью тестера

Проверка лампы накаливания

В большинстве случаев неисправность лампы накаливания можно определить при визуальном осмотре. Если спираль внутри колбы повреждена, то дальнейшая эксплуатация электрического источника света невозможна.

Иногда повреждение проводников образуется в местах припайки контактов либо на участке между цоколем и спиралью. Такую поломку определить на глаз практически невозможно, поэтому если спираль целая, то следует воспользоваться мультиметром для того, чтобы убедиться в отсутствии обрыва цепи. Если стеклянная колба изготовлена из непрозрачного стекла либо была окрашена, то без тестера определить внутренний обрыв проводника также не получится.

Как проверить лампу мультиметром (последовательность действий):

  • Перевести мультиметр в режим «прозвона».
  • Присоединить щупы к контактам лампы накаливания (полярность не имеет значения).

Исправность электрической лампы будет определена по звуковому сигналу. Наличие прохождения электрического тока по внутренней спирали можно также определить, если замерить сопротивление лампочки. Для этой цели мультиметр следует перевести в режим измерения сопротивления, а затем также присоединить щупы к металлическим контактам источника света.

Если в результате проверки дисплей цифрового прибора покажет бесконечно большое сопротивление либо звуковой сигнал будет отсутствовать, то лампу накаливания потребуется заменить (при использовании стрелочного прибора будет отсутствовать механическое движение индикатора). Чтобы убедиться в том, что причиной неисправности лампы является обрыв цепи, следует внимательно осмотреть контакты электрического источника света. Даже при наличии незначительно окисла их необходимо смочить спиртом и почистить зубной щеткой или любым неметаллическим твердым предметом, после чего провести повторную диагностику.

С помощью мультиметра можно диагностировать обрыв электрической цепи и у автомобильной лампочки. Если необходимо проверить элемент головного освещения, то следует обратить внимания на тот факт, что в таких устройствах используется 2 нити, рассчитанные на 12 Вольт, которые необходимо прозвонить отдельно.

Каких-либо отличий в том, как проверить галогеновую лампу такого же напряжения не существует. Такой источник света отличается от обычного элемента только использованием инертного газа в колбе.

Можно ли проверить индикаторной отверткой

Для тестирования лампочки на работоспособность можно воспользоваться индикаторной отверткой. От полноценного тестера это устройство отличается лишь тем, что внутри у него есть батарейки. Исправность отвертки можно проверить, коснувшись пальцами контактов из металла, которые находятся на ее торцах. При касании светодиод-индикатор должен загореться.

Проверка лампы с помощью отвертки-индикатора выполняется по следующей схеме:

  1. Осветительное устройство нужно взять в одну руку за боковой контакт.
  2. Во вторую руку необходимо взять отвертку-индикатор и дотронуться ее стержнем до контакта в центре лампы, а одним из пальцев – торцевой части отвертки. В результате получится замкнутая цепь (через лампу, отвертку-индикатор и человеческое тело). Длительность тестирование – 2-3 секунды.

Индикаторной отверткой невозможно проверить автомобильные люминесцентные и светодиодные лампы. Такие осветительные устройства можно протестировать только с помощью подачи электричества на их контакты. При отсутствии специализированных знаний в сфере электрики, эту работу лучше доверить опытным специалистам.

Предыдущая

Лампы и светильникиСветильник в стиле лофт из водопроводных труб: как сделать своими руками

Что и как можно проверить

Люминесцентная лампа отличается не самой сложной конструкцией и довольно простым принципом работы. Это энергосберегающий вид источника света, который может выдавать одинаковую степень яркости с лампами накаливания, но при этом потреблять в 6-7 раз меньше энергии.

Колба прибора подвергается вакуумированию и закачиванию в освободившееся пространство инертного газа с небольшой каплей ртути (30 мг). Рядом с основанием располагаются электроды. Каждое газоразрядное устройство оснащено стартером, пускорегулирующей аппаратурой и дросселем.

Первоначально электрический ток, возникающий в пусковом устройстве люминесцентной лампы, накаляет биметаллические контакты, затем разогревает электроды, после чего размыкает цепь. В тот же момент дроссель подает дуговой разряд на электроды, в результате чего возникает ультрафиолетовое излучение. Проходя через люминофорное покрытие, УФ-лучи становятся видимыми для человеческого глаза.

Таким образом, основной причиной поломки люминесцентной лампы может считаться выход из строя:

Проблема также может заключаться в малой емкости конденсатора или перегоревших вольфрамовых нитях.

Важно: при наличии в конструкции ЭПРА стартер в ней не предусмотрен. Для выявления поломки используется ряд приборов

Однако чаще всего это простой мультиметр или индикаторная отвертка

Для выявления поломки используется ряд приборов. Однако чаще всего это простой мультиметр или индикаторная отвертка.

Подготовка мультиметра к работе

Первым делом извлечём наш мультиметр из упаковки и осмотрим внимательно. На корпусе не должно присутствовать каких-либо повреждений, батарейный отсек должен закрываться плотно. Проверяем качество и целостность щупов и идущих к ним проводов. Если изоляция отсутствует, используем изоленту. Неплохо справится с задачей и термоусадочная трубка. Если на щупах имеются сколы, также их заматываем.

Переключатель режимов выставляем для работы с омами, напротив деления 200 Ом. Кабель чёрного цвета присоединяем к гнезду Com. Кабель красного цвета подключаем в гнездо, где имеются символы тех величин, которые мы собираемся измерять.

Устройство должно отобразить на своём экране цифру «1». Если её нет или отображается что-то другое, пора его ремонтировать. Скрещиваем щупы друг с другом. Единичка меняется на нолик. Если именно так всё и происходит, значит, работа идёт в штатном режиме. Если на экране идёт мельтешение цифр, они бледные, нужно попробовать поменять батарейки. Если попытка не удалась, прибор подлежит ремонту. Для начала тестирования лампы выставляем на тумблере режим поиска обрыва. Данный режим обозначается пиктограммой диода.

Можно ли проверить мультиметром в домашних условиях

Самый простой способ проверки – это использование аналогичного светильника с установкой в него люминесцентной лампы и последующим включением в сеть. Но далеко не всегда есть прибор с таким же видом патрона на замену. Кроме того, винтовая резьба цоколя и патрона может не совпасть, в итоге электрические контакты просто не замкнутся.

В этом случае, в домашних условиях здорово выручает весьма распространенный измерительный прибор – мультиметр. Среди его режимов можно найти «прозвонку», которая легко определяет целостность электрической цепи.

Проводится проверка очень просто:

  • выбирается соответствующий режим;
  • первый щуп ставится на центральный контакт, а второй – на боковой;
  • снимаются показания с прибора.

Второй режим, часто используемый для диагностики – это «сопротивление». В ходе проверки также применяются щупы и исходные значения сравниваются с теми, что выявляет мультиметр. Небольшая погрешность в измерениях может проявляться за счет слабого касания контактов щупами.

Обычный клавишный выключатель

Вначале необходимо получить доступ к клеммам. Для этого, в зависимости от его конструкции, нужно либо просто снять наружную крышку, либо, ослабив распорный крепеж, вынуть корпус из гнезда, не отсоединяя провода, как показано на фото ниже:

Проверка мультиметром

Тестер устанавливаем в режим измерения сопротивления. Отключаем автомат, от которого питается свет. Соединяем измерительные провода прибора с клеммами выключателя. Производим замер сопротивления. В положении «включено», сопротивление должно быть равно нулю, в положении «отключено» — бесконечности. В противном случае, следует демонтировать выключатель для ремонта или замены.

Если нет мультиметра под рукой, проверить работоспособность можно также вольтметром. Включаем прибор в режим измерения переменного сетевого напряжения. Отключив питание, «садимся» на клеммы. Включаем автомат питания и производим замер напряжения. При этом, в светильнике должна быть вкручена хотя бы одна исправная лампа. В положении «отключено» прибор должен показать сетевое напряжение, т.е. около 220 В. Если в этом режиме напряжение отсутствует, причина неисправности находится вне выключателя. В положении «включено» напряжение на клеммах должно исчезнуть. Если этого не произошло – причина в контактах.

На видео наглядно показано, как проверить двухклавишный выключатель света мультиметром:

Использование индикаторной отвертки

Нужно проверить индикатором наличие фазы на клеммах, когда клавиша в отключенном положении. Автомат, питающий свет, естественно должен быть включен. Напряжение должно быть только на одной клемме. Отсутствие напряжения на обеих клеммах говорит о том, что причина не в выключателе. Затем нужно включить свет и проверить индикатором вторую клемму. Здесь возможны два варианта, в зависимости от того, нулевой или фазный провод разрывается выключателем.

Вариант 1. На разрыв, как и положено, проходит фазный провод, нулевой провод напрямую заведен в светильник. В этом случае, когда выключатель включен, напряжение присутствует на обеих клеммах. Если этого не происходит – он неисправен.

Вариант 2. На разрыв заведен ноль, фаза «дежурит» на лампе (лампах). В этом варианте, если включить свет, проверка индикатором покажет отсутствие напряжения на обеих клеммах. Если напряжение остается на одной из клемм, как до включения – выключатель неисправен. Кстати, разрыв нулевого провода и прокладка фазы напрямую к светильнику считается грубой ошибкой, которая чревата поражением электрическим током при замене лампочки или ремонте люстры. Остальные ошибки при монтаже электропроводки мы рассмотрели в отдельной статье!

Проверка лампочкой

О том, как сделать контрольную лампу, мы также рассказывали. Вкручиваем лампочку в патрон, из которого выведено два изолированных провода. Концы проводов зачищаем от изоляции на 5 – 10 мм. Включаем автомат, питающий свет. Аккуратно прикасаемся зачищенными концами проводов к клеммам выключателя (один провод к одной клемме, второй – к другой). Если клавиша в положении «отключено», лампа должна загореться не в полный накал, так как в данном случае, она включена последовательно с лампами освещения. Ее яркость зависит от соотношения ее мощности и суммарной мощности ламп в светильнике. Ели в этом режиме свет не зажигается, причина не в выключателе. Включаем свет и вновь прикасаемся проводами к клеммам. Если наша лампа не зажглась – выключатель исправен, если свет лампы такой же, как и в положении «отключено», причина неисправности в нем.

Проверяем лампу накаливания

Лампы накаливания на 220 В работают в сетях переменного тока, поэтому полярность при их прозвонке не важна.

Проверяем в режиме прозвонки

Один из щупов замыкаем на центральный контакт. Второй — на корпус цоколя сбоку, где у цоколя резьба. Если лампа рабочая, прозвучит звуковой сигнал, а дисплей отобразит сопротивление. Как правило, нижний предел составляет около 3 Ом, верхний — порядка 200 Ом.

Проверяем в режиме измерения сопротивления

Прозвонка в режиме замера сопротивления поможет не только диагностировать работоспособность лампочки, но и приблизительно определить потребляемый ток, что выведет на потребление. Это может быть полезно, когда о мощности лампы можно только догадываться по причине утраты маркировки.

Следует помнить, что неплотный контакт щупов с цоколем повышает сопротивление. Поэтому, при сомнениях, мощность лампы скорее ниже, а не выше. Для измерения сопротивления лампы переводим селектор мультиметра в сектор измерения сопротивления. Ставим на 200 Ом. Приведённая ниже таблица справедлива для ламп с номинальным напряжением 220 В и цоколями E27 или E14.

Сопротивление, Ом15090-10060-6545-4035-3025-28
Мощность, Вт25406075100150

Если при измерении единица на дисплее прибора не меняется на другое число — лампа неисправна, внутри обрыв.

Красной стрелкой указано положение измерений в пределах до 200 Ом

Пример того, как прозвонить или измерить сопротивление спирали лампы накаливания. По указанной выше методике замерьте сопротивление спирали на лампе. Не вдаваясь для расчетов в математические формулы, сравнить отношение сопротивления к мощности лампы можно по заранее составленной таблице.

Таблица отношения мощности к сопротивлению спирали лампы накаливания в 200 В

Вт
15025
8540
6360
4875
38100
27150

Погрешность сопротивления может составлять ± 2–3 Ом.

Лампы накаливания в транспортных средствах на 12 В проверяются аналогичным способом, только надо учитывать, что в некоторых случаях в фарах они имеют две спирали, для дальнего и ближнего света. Можно проверить трубчатые люминесцентные лампы, в них также две спирали на краях между электродами.

Конструкция люминесцентной трубчатой лампы

Но не пытайтесь тестером, используя в домашних условиях эту методику, проверять компактные люминесцентные, экономичные галогеновые и светодиодные лампы с патронами стандарта Е27 и Е14. В этих конструкциях присутствует схема, электронный блок подключения и запуска, поэтому проверка осуществляется по другой системе. Вопрос проверки таких лампочек мультиметром или другим способом требует отдельного, детального рассмотрения.

Простейший способ

Самый простой способ диагностики подходит как для лампочек накаливания, так и для люминесцентных и светодиодных ламп. Он предполагает вкрутить подозрительную лампочку в другой светильник и включить его. К сожалению, это не всегда возможно. Иногда резьбовая часть цоколя изготовлена с отклонением от стандартного размера и при вкручивании в патрон не замыкает оба электрических контакта. Или в доме больше нет светильников с точно таким же патроном

Покупая лампочку в магазине электротоваров, многие обращали внимание на то, как продавец проверяет её с помощью тестера. В корпусе тестера есть несколько разъёмов, предназначенных для диагностики лампочек разного типа: накаливания, люминесцентных и галогенных

Его задача – проверить целостность проводников внутри лампы, о чём свидетельствует звуковой сигнал. Эту же самую операцию можно проделать в домашних условиях, воспользовавшись мультиметром или многофункциональной индикаторной отвёрткой.

Причины неисправности лампочки

Прежде чем ремонтировать лампу, ее нужно разобрать, чтобы установить причины поломки.

Оптимальный способ устранения проблемы – системность действий. Поэтому выполнять работу будем, соблюдая четкую последовательность:

  1. Подготавливаем набор инструментов.
  2. Производим демонтаж лампы.
  3. Ищем и устраняем неисправности.
  4. Собираем лампу в обратном порядке.

Для выполнения ремонта понадобятся такие инструменты:

  • плоская отвертка;
  • мультиметр;
  • паяльник на 25–30 Вт, а также набор для пайки.

Демонтаж осуществляем в таком порядке:

Вначале открепляем колбу от цоколя

Операцию следует выполнять предельно осторожно, чтобы сохранить целостность цоколя. Детали лампочки стыкуются между собой защелками

Чтобы разобрать прибор, рекомендуется задействовать отвертку с тонким, но широким жалом. Одна из защелок обычно расположена там, где указаны технические данные лампочки. Отвертку направляем в щель и аккуратным поворотом раздвигаем половинки. Далее отвертку продвигаем по кругу – до тех пор, пока лампа не разделится на две части, а затем открепляем цоколь и колбу.
Отсоединяем провода, идущие к нитям накаливания. К колбе присоединены две пары проводов (они и являются нитями накаливания), чтобы протестировать на исправность, их нужно отсоединить. Нити обычно не припаяны, а намотаны на штырьки из проволоки в несколько витков. В связи с этим открепление нитей обычно не представляет трудностей.
Проверяем нити лампы на работоспособность. В колбе чаще всего имеется пара спиралей с сопротивлением в 10–15 Ом. Проверку осуществляем с помощью мультиметра. Если нити не испорчены, то проблема, вероятнее всего, кроется в балласте. И наоборот: при поврежденных нитях балласт исправен.

Проверка индикаторной отверткой

Чтобы в домашних условиях проверить на исправность лампочку, необязательно иметь под рукой мультиметр. Гораздо быстрее это сделать с помощью многофункциональной индикаторной отвёртки. Её отличие от обычного индикатора заключается в наличии батарейки-таблетки внутри корпуса. Работоспособность такой отвертки проверяется касанием пальцев её металлических контактов с торцов. При этом индикаторный светодиод внутри неё должен светиться.

Последовательность действий по проверке лампы накаливания следующая:

  1. В одну руку берут лампочку, касаясь резьбы (боковой контакт).
  2. В другую руку берут индикаторную отвёртку и металлическим стержнем касаются центрального контакта лампы, а большим пальцем – торца отвёртки. Таким образом, цепь замыкается через отвёртку, лампу и тело человека. Весь тест занимает всего пару секунд.

Советы и рекомендации

В процессе диагностики светодиодных устройств нужно учитывать следующие факторы:

  • если номинал напряжения на пределе, а световой поток не появился, можно кратковременно увеличить ток;
  • при подаче большой мощности LED-источник греется;
  • нормальная температура нагрева диода – от 70 до 75 градусов (при касании нельзя обжечь ладонь);
  • используя батарейку, можно дополнительно установить сопротивление подключения диода;
  • при изменении полярности даже у исправного элемента не будет подсветки;
  • оптимальный материал для самодельного щупа – никелированные иголки, которые легко и быстро припаивать;
  • исправный ИК-светодиод при направленном на чувствительную зону излучении светится.

Проверять светодиодные источники света при умении работать с мультиметром несложно. Пользователю необходимо подготовить условия для тестирования – выбрать полярность, сконструировать щупы или переходники, сделать специальные контакты.

Проверка светодиода мультиметром (тестером) на исправность

Как проверить светодиод мультиметром

Как проверить лампочку мультиметром – инструкция

Как проверить лампочку тестером, мультиметром: пошаговая инструкция

Как проверить аккумулятор автомобиля мультиметром на работоспособность дома без приборов: как узнать заряд и ёмкость тестером, измерить напряжение и силу тока

Как проверить мультиметром батарейку

Достоинства и недостатки

Дуговые ртутные люминесцентные источники света, в том числе и лампы, имеют следующие преимущества:

  • высокая степень светового потока;
  • долго служат;
  • применимы для освещения при отрицательной температуре;
  • благодаря встроенным электродам не требуют дополнительного устройства для поджога;
  • доступная пускорегулирующая аппаратура.

Есть и ряд недостатков, некоторые из которых накладывают ограничения на сферы применения:

  • как гласит ГОСТ, ртуть и люминофор, содержащийся в этих лампах, должны утилизироваться по особой технологии;
  • малая цветопередача (порядка 45%);
  • для полноценной работы требуется стабильное напряжение. Если оно понизится до 15%, светильник стакой лампочкой перестанет светить;
  • при слишком низких температурах (более −20 градусов по Цельсию), источник света может не зажечься. К тому же, такие условия эксплуатации в разы снижают срок службы лампы;
  • для повторного включения светильника необходимо выждать от 10 до 15 минут;
  • снижение светового потока спустя примерно 2000 часов службы.

Как правило, производитель указывает ряд правил, которых следует придерживаться при эксплуатации этих источников света. Это позволит им дольше прослужить. Даже если лампа установлена в неправильном положении, это отражается на ее сроке службы.

Анализ работоспособности диодов и радиоламп

Радиолампы представляют собой ламповые диоды, использовавшиеся ранее в электронном оборудовании. В настоящее время они заменены полупроводниковыми диодами. Тестирование любых видов диодов, в том числе радиоламп, с помощью мультиметра имеет свои особенности.

Диод имеет два полюса – катод и анод. Если поднести положительный щуп мультиметра (красный) к аноду, а отрицательный (черный) к катоду, ток будет протекать через диод. На экране мультиметра отобразится пороговое напряжение, величина которого может колебаться от 200 до 800 мВ.

Если поменять местами щупы тестера, ток протекать не будет, поскольку диод обладает однонаправленной проходимостью. В случае с радиолампой сопротивление нужно определять между нитью накала, являющейся катодом, и управляющей сеткой.

Существует специальный прибор, называемый тестер ламп. Такие анализаторы, обеспечивающие проверку электроламп, снабжены приспособлениями для испытания вакуума. Эти приборы полезны не только как испытатели, но и как анализаторы для быстрого измерения рабочего режима ламповых элементов любого радиоаппарата.

Испытатель несколько отличается от мультиметра, он больше похож на стенд и позволяет измерять анодно-сеточные характеристики. На нем присутствуют гнезда для лампочек, миллиамперметр, работающий как милливольтметр, а также источники питания. Для любителей старых ламповых приемников тестер становится отличным помощником в работе.

Галогеновые лампочки

Для начала напомним, что галогеновую лампу относят к тепловому источнику освещения. В ней, как и в обычной лампочке, есть спираль. Под воздействием тока она нагревается и производит световое излучение. Повышенная яркость и насыщенность создается за счет наличия в колбе газовой смеси, в состав которой входят галогены (отсюда и название). Такой тип ламп широко применяют для создания точечного освещения или подсветки.

Что делать, если галогеновая лампочка перестала гореть?

  • для начала стоит проверить напряжение в цоколе осветительного прибора;
  • если с напряжением все в порядке проверке подвергают лампочку.

Последовательность проверки галогеновой лампы

Проверять будем также мультиметром. Для этого устанавливаем на приборе режим для измерения минимального сопротивления.

  • кладем лампочку рядом с прибором;
  • берем щупы в руки;
  • прикладываем к выводам лампочки.

Показания зависят от типа лампочки и от того насколько она остыла после предыдущего включения. Сопротивления также будут разными для бытовой лампы на 220 вольт и для автомобильной на 12 вольт, но в любом случае величина сопротивления будет в пределах от 0.5 Ом до единиц Ом. Если же значение стремится к бесконечности, то лампа признается нерабочей.

Проверка инфракрасного диода

Действительно, почти в каждом доме есть такой LED. В пультах дистанционного управления они нашли широчайшее применение. Представим ситуацию, что пульт перестал переключать каналы, вы уже почистили все контакты клавиатуры и заменили батареи, но он все равно не работает. Значит нужно смотреть диод. Как проверить ИК-светодиод?

Человеческий глаз не видит инфракрасного излучения, в котором пульт передаёт информацию телевизору, но его видит камера вашего телефона. Такие светодиоды используются в ночной подсветке камер видео наблюдения. Включите камеру телефона и нажмите на любую кнопку пульта – если он исправен вы должны увидеть мерцания.

Методы проверки мультиметром ИК светодиода и обычного — одинаковы. Еще один способ как проверить инфракрасный светодиод на исправность – подпаять параллельно ему LED красного свечения. Он будет служить наглядным показателем работы ИК диода. Если он мерцает, значит сигналы на диод поступают и нужно менять ИК диод. Если красный не мерцает, значит сигнал не поступает и дело в самом пульте, а не в диоде.

В схеме управления с пульта есть еще один важный элемент, принимающий излучение — фотоэлемент. Как проверить фотоэлемент мультиметром? Включите режим измерения сопротивления. Когда на фотоэлемент попадает свет – состояние его проводимости изменяется, тогда изменяется и его сопротивление в меньшую сторону. Понаблюдайте этот эффект и убедитесь в исправности или поломке.

Как безопасно прозвонить проводку в квартире

Работа по ремонту электрооборудования не допускает дилетантства. Существует четко установленный государством набор правил безопасной эксплуатации электрических сетей, которые позволяют не только правильно выполнить прозвонку внутридомовой электрической сети, но и обезопасить жизнь и здоровье исполнителя от возможного повреждения электричеством.

Основные правила безопасности, которые надо выполнить домашнему мастеру, перед тем, как прозвонить проводку:

  1. Для того чтобы руки были свободными, а контакт измерения более прочным, специалисты при работе с щупами советуют применять специализированные наконечники-зажимы, которые в быту называются «крокодилами».
  2. Перед тем как проверить проводку мультиметром, ее полностью обесточивают, в том числе и от слаботочных источников питания, например, аккумуляторных батарей. Это нужно сделать перед тем, как определить фазу.
  3. Перед тем как измерить сопротивление, смотрят, есть ли в измеряемой цепи конденсатор. Его нужно предварительно разрядить, в противном случае измерительный прибор может сгореть.
  4. При проверке удлиненного кабеля нельзя притрагиваться руками к оголенным участкам. Поскольку он отключен от питания, то он не представляет угрозу жизни человеку, но влияет на точность измерения.
  5. При тестировании многожильного электрокабеля, предварительно с двух концов зачищают и разделяют, потом проверку проводят поочередно с помощью «крокодилов».
  6. Не допускается использовать тестер во влажной среде.
  7. Не разрешено использовать щупы с дефектами.
  8. При выполнении замеров недопустимо менять измерительные режимы и переставлять положение переключателей.
  9. Нельзя проверять свойства проводников, если их параметры выше допустимых пределов тестера.

Некоторые общие рассуждения по сопротивлению лампочек накаливания

Безусловно, для малых значений напряжения (когда приложенное напряжение ЗНАЧИТЕЛЬНО отличается от паспортного), наши формулы будут “подвирать”.

Например, при расчете сопротивления комнатной лампочки накаливания 95W , 230V, подключенной к источнику напряжения 1 вольт, формула

дает значение сопротивления нити 36,7171 ом.

Если предположить, что мы подали на лампу напряжение 0,1 вольта, то расчетное сопротивление нити составит 11,611 ом…

Интуиция подсказывает, что дело обстоит не совсем не так, а скорее совсем не так…

В области малых напряжений формула будет стабильно “низить” значение расчетного сопротивления по сравнению с фактическим, и дело тут вот в чем…

В рассматриваемой концепции неявно предполагается, что хаотическое движение электронов “ЗАМРЕТ” при отсутствии внешнего приложенного напряжения. Однако, очевидно, что движение электронов не “замирает” даже в отсутствие приложенного внешнего напряжения (если лампа просто лежит на столе и никуда не включена).

Хаотическое движение электронов имеет ТЕПЛОВУЮ природу и обусловлено ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ нити накаливания.

Этот момент формулой не учитывается и прямое измерение сопротивления нити прибором неизбежно покажет отличие измеренного значения сопротивления против расчетного.

Буквенные обозначения электрических лампочек

Если вы узнали, как прозвонить лампочку, но не знаете о том, к какому типу элементов питания относится изделие, то следует поискать на ее корпусе обозначение. Тип осветительного прибора, как правило, указывается несколькими символами:

  • LED — светодиодные.
  • CCFL — флуоресцентные.
  • ДРЛ — ртутная.
  • ЛДС — дневного света.
  • ЛН — накаливания.

На светильниках также может быть указана буквенная маркировка. По первому символу можно установить принадлежность прибора к определенной категории, например:

  • Н — накаливания.
  • Д — светодиодная.
  • И — кварцево-галогенная.
  • Р — газоразрядная ртутная лампа.

Вне зависимости от того на двенадцать вольт используется осветительный элемент или подключается к бытовой электрической сети, буквенное обозначение остается неизменным.

Основные выводы

Проверка газоразрядного устройства сложнее диагностики обычной лампы накаливания. В первую очередь, это связано с ее более сложным устройством и наличием дополнительных элементов.

  1. Причиной выхода из строя лампы может быть поломка одного из ее элементов: ограничителя, стартера, ЭПРА или конденсатора.
  2. Проверить их исправность в большинстве случаев можно с помощью тестера-мультиметра.
  3. По ряду внешних признаков можно диагностировать причину поломки люминесцентной лампы.

Выяснить, почему люминесцентная лампа перестала работать можно и дома, не прибегая к помощи специалиста. Для этого достаточно иметь под рукой измерительный прибор и сводную таблицу значений сопротивления.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий