Как пробурить скважину своими руками: способы бюджетного самостоятельного бурения

Как устроена типичная скважина

В общих чертах выглядят все скважины схоже. К стенки пробитого в грунте отверстия по всей глубине прилегает обсадная труба, в нижней части которой находятся отверстия для заполнения шахты водой. Для откачки воды применяют электрические насосы. Сверху скважина закрыта, чтобы в неё не попадали с поверхности пыль, грязь и атмосферные осадки.

Функции обсадных труб

Для обсадной трубы нужно брать стальные или полимерные трубы одинакового диаметра и прочно соединять их между собой в единую колонну. Для соединения нарезают резьбу на концах или аккуратно сваривают, проверяя вертикали. Чтобы укрепить стенки и уменьшить на них давление окружающего грунта, их фиксируют, заливая в промежуток бетон. Это особенно актуально для шахт, глубина которых больше 30 м. Основное предназначение обсадных труб:

  • предупредить осыпание колодца во время бурения;
  • защитить шахту от засорения на весь срок эксплуатации;
  • обеспечить забор воды из самого нижнего доступного слоя и предотвратить смешивание с водами более низкого качества из слоёв, расположенных выше.

Внутренняя труба с фильтром

Чтобы продлить срок службы скважины, пробитой своими руками на даче или загородном участке, применяется технология двойной обсадки. В этом случае внутрь обсадной трубы устанавливается труба из пластика или ПВХ меньшего диаметра с более тонким фильтром на конце. Установив её на подобающей глубине, следует зафиксировать верхний конец хомутами или струбцинами, чтобы предотвратить проседание. Шланг насоса помещается внутрь этой трубы. Впоследствии при засоре или для его профилактики рабочие части несложно вынуть и промыть внешние фильтры под давлением.

Устройство оголовка для скважины

Сверху обсадную трубу следует накрыть оголовком. По сути это просто герметичная крышка с уплотнительными резиновыми прокладками, на которой закреплены насос и водопроводная труба. Однако, это несложное устройство создаёт условия для понижения воздушного давления внутри обсадной трубы – частичный вакуум. Из-за этого уровень воды в колодце и, соответственно, его дебит увеличивается.

Дополнительные компоненты скважины

Чтобы скважина работала долго и стабильно, мало проделать в земле отверстие. Следует установить дополнительное оборудование и защитить его от воздействия неблагоприятных факторов. Резкие перепады температуры, влажность, морозы и ультрафиолетовое солнечное излучение, а также грызуны или дикие животные могут постепенно или одномоментно вывести из строя насосное оборудование, разрушить систему водоснабжения.

Поэтому в верхней части скважины монтируют кессон – герметичную камеру с люком вверху. Кессон заглубляют в землю для лучшей термоизоляции и закрепляют к обсадной трубе. Внутрь этой камеры помещают системы управления подачей воды, фильтрации, электрическое насосное оборудование. Снизу кессонная камера опирается на бетонное основание, а по сторонам и сверху её следует утеплить – пенопластом, стекловатой, как минимум – засыпать окружающее пространство песком.

Внимание!

Размер кессонной камеры не должен быть слишком маленьким. Для комфортного обслуживания скважинного оборудования в ней должно хватать пространства для приборов и взрослого человека. Это обычно цилиндр высотой около двух метров и примерно метр в диаметре.

Вас может заинтересовать: Популярные теплицы: народный рейтингКлещи в Подмосковье и Москве в 2021 году: самые опасные районыКак заказать монтаж кровли под ключ

Более дешёвая альтернатива кессонной камере – адаптер. Это угловой соединитель для труб. Он предназначен для углового вывода водяной трубы, заглубленной ниже уровня промерзания. В этом случае всё электрическое и фильтрационное оборудование размещают в помещении. Недостатки такой конструкции – шум и сложность в обслуживании при износе самого адаптера или его уплотнительных прокладок. Поэтому желательно использовать стойкие к коррозии сплавы, лучшим из которых считается бронза.

При оборудовании артезианских скважин применяется пакер – резиновая манжета, армированная брезентом. Она расширяется и сжимается от перепадов давления. Такой механизм нужен для изоляции части скважины для ремонта, обслуживания или консервации. Пакер монтируют внутри собственно скважины либо в обсадной колонне на стадии первоначального монтажа. Впоследствии эта деталь остаётся внутри и не вынимается наружу.

Гидробурение

Помимо вышеперечисленных методов, существует разрушение породы струей воды. Для такого метода также потребуется желонка. Процесс производится в несколько этапов:

  1. Необходимо вырыть яму, глубиной около 50 см, и размерами 50 на 50 см.
  2. Установка резервуара. В его роли может выступать котлован в земле.
  3. Подготовка насоса. Его необходимо расположить между котлованом и скважиной.
  4. В подготовленную яму вставляется желонка, в которую попадает вода из котлована под давлением. Вода размывает почву, размытая грязь стекает в котлован для повторного забора. Затем операция повторяется.

После установки всего необходимого оборудования скважину желательно закрыть. Самый простой вариант – построить установку, похожую на колодезную. Желательно, чтобы она закрывалась на замок.

Основные способы бурения скважин под воду

Бурение скважины своими руками вполне реально и доступно, если есть необходимые гидрогеологические сведения. Выбрав способ, как бурить скважину на воду, следует правильно определить место для ее установки. Рядом не должно быть канализации, сливных ям, других коммуникаций, которые могут загрязнять воду. Нужно также учитывать расстояние от жилья, куда планируется подавать воду.

Видов бурения вручную, с использованием различных механизмов, приспособлений, сложной техники достаточно много: от простейшего забивания до гидробурения.

Ударное бурение – самый недорогой и простой способ обеспечить участок питьевой водой

Способы сверления скважин на воду различаются в зависимости от того, по какой технологии разрушается порода. Существует бурение:

  • ударное;
  • вращательное;
  • смешанного типа.

Шнековое бурение

Данный метод используется для устройства песчаных скважин. Обычно шнековое бурение скважин воды производится в относительно мягком, рыхлом или мерзлом грунте. Шнек – это труба, обвитая металлической лентой. Посредством вращения винтообразное устройство углубляется, выдавая на поверхность выбранный грунт. Часто при данной технологии за шнеком-винтом опускается обсадная труба, которая закупоривает стены и не дает земле осыпаться. Данный способ имеет ряд достоинств:

  • хорошая скорость;
  • нет необходимости промывки;
  • уплотняются стенки скважины.

Если шнековое бурение ведется на участке с мягким или рыхлым грунтом, то лопасти долота следует располагать под углом от 30 до 60 градусов относительно забоя. Если же бурение скважин таким методом производится на более плотных отложениях, в основе которых гравий и галька, то лопасти должны находиться под углом в 90 градусов относительно забоя. Определять угол при ведении работ необходимо в зависимости от твердости почвы, с которой предполагается работать.

Из всех способов самостоятельного бурения наименее результативным можно считать шнековый

Глубина шнекового бурения скважины проводится на размер одной штанги, которая затем поднимается наверх и наращивается дополнительной штангой. После этого бурение может быть продолжено. Диаметр шнековой скважины составляет от 6 до 80 см.

Роторный способ бурения

Роторное бурение относится к вращательным способам: ротор, расположенный на поверхности, приводит в движение долото, опущенное в скважину. Долото дополнительно утяжеляют («нагружают») трубами, чтобы увеличить степень измельчения грунта.

Используя данную технологию, можно разрушить практически любую по твердости породу. Это дорогостоящий способ, применяется для артезианских скважин.

При роторном бурении обязательно осуществляется промывка. С помощью этого процесса быстро удаляется отработанная порода, при этом скважина остается чистой, что позволяет беспрепятственно вставлять обсадку.

Промывка бывает двух видов: прямая и обратная. Прямая промывка производится глинистым раствором, который быстро убирает отработанные породы и укрепляет стенки, так как глина исключает кольматацию пласта. Обратная промывка водой применяется для очищения от шлака затрубного пространства.

Роторный способ бурения скважин является одной из разновидностей вращательной технологии

Преимущества роторного бурения:

  • мощность применяемого оборудования, позволяющая разбивать породы любой твердости;
  • долговечность пробуренной скважины (прочность стенок);
  • возможность выполнять бурение на ограниченной территории вследствие небольших размеров буровой установки.

Недостатками данной технологии можно считать сложность работы при минусовой температуре и невысокую скорость бурения.

Как пробурить скважину для воды своими руками

Говоря о том, как пробурить скважину, обычно подразумевают абиссинскую или песчаную разновидность, поскольку артезианские варианты сооружений выполняются только профессионально.

Для работ необходимо:

  • подготовить место бурения. На участке выкорчевываются корни деревьев (при необходимости подрубаются, для работ на глубине лучше использовать топор с удлиненным топорищем), удаляется любая растительность;
  • выкопать яму глубиной 1…1,5 м, сечением не менее 1х1 м. Она необходима для удаления верхних рыхлых слоев грунта, удобства выполнения дальнейших работ и обустройства приямка или кессона;
  • установить бурильную установку.

Бур для скважины может быть самодельным. Для этого подготавливаются несколько труб с диаметром 120 мм (они в дальнейшем будут выполнять роль обсадных). Нижний конец нижней трубы оснащается зубъями или буром, противоположный и оба конца последующих труб – резьбой для соединения.

При использовании промышленного бура вначале выполняется «прокол» грунта, потом в него опускаются обсадные трубы.

Для небольших по глубине «проколов» достаточно согласованной работы двух исполнителей. Шнековый бур извлекается после прохода каждых 10…15 см грунта, в противном случае избыточный вес налипшей земли может привести к поломке бура. По мере заглубления можно навесить груз на ручки ворота, в этом случае рабочим придется прикладывать меньше усилий.

Данный метод работ считается ответом на вопрос: как пробурить одному, без оборудования, скважину небольшой глубины? Это действительно реально, но все же работать лучше с помощником.

Гидробурение

Если для бурения используются трубы, дополнительно потребуется емкость для воды (бочка) объемом не менее 200 литров и насос. После первичного заглубления трубы в землю к ней подключается насос и под давлением подается вода. Жидкость постепенно размывает грунт возле нижнего конца трубы, позволяя постепенно заглублять ее методом вращения.

При этом разрушенный грунт вымывается наружу струей воды, которая откачивается из приямка помпой (ручной или механизированной). Поэтому метод получил название гидробурения скважин на воду. Своими руками сделать пробой нужной глубины проще и быстрее, чем другими способами. При небольшой глубине колонны можно исключить сращивание труб резьбовым методом.

Приведенная схема относится к профессиональному буровому оборудованию. При самостоятельном проведении работ достаточно обеспечить подачу воды в будущую скважину и ее естественный отток наружу.

Важно: выясняя, можно ли зимой бурить скважину под воду, следует учитывать температуру воздуха. В морозы работа с влажным грунтом и водой невозможна. Даже подача горячей жидкости не всегда решает проблему

Работы допустимы при отсутствии промерзания грунта.

Даже подача горячей жидкости не всегда решает проблему. Работы допустимы при отсутствии промерзания грунта.

Бурение ударно-канатным методом

Для этого необходимо использовать специальную вышку.

Она может быть выполнена из металлического профиля или бревен (брусьев) подходящего сечения. Обязательно устройство лебедки или противовеса для извлечения обсадной трубы, располагается вышка так, чтобы ее вершина находилась точно над местом бурения.

Вначале в выкопанную яму устанавливается обсадная труба. Толщина ее стенки должна составлять не менее 5 мм, используется бесшовная труба. После чего в получившуюся направляющую конструкцию опускается желонка (стакан), который с помощью лебедки (ворота) поднимается и опускается (свободное падение) на высоту около метра. Таким образом грунт разбивается и заполняет внутреннее пространство обсадной трубы. После ее наполнения грунтом на 2/3 и более труба извлекается и освобождается на наполняющей ее земли. Процесс повторяется до достижения необходимой глубины – то есть водоносного песчаного слоя.

Важно: при бурении любой скважины верхняя ее часть существенно шире, чем диаметр обсадной трубы. Для укрепления и стабилизации конструкции зазор между обсадной трубой и стенками ямы засыпают щебнем.

Чтобы более детально разобраться в вопросе, мы предлагаем посмотреть несколько видео по теме:

Чтобы более детально разобраться в вопросе, мы предлагаем посмотреть несколько видео по теме:

Ударно-канатное бурение

Ручное гидробурение

7 блиц советов для тех, кто делает скважину сам

  • Перед началом работ соберите сведения у соседей о том, на какой глубине вода в вашем регионе
  • Если вода на уровне 5 м от поверхности, вам повезло. В этом случае можно сделать скважину садовым буром
  • Не обязательно покупать устройство для бурения. Можно взять в наём малогабаритную буровую установку ручного типа
  • При погружении трубы в шахту скважины не опускайте её на самое дно, а оставляйте на полметра выше от самой глубокой точки
  • В трубе должны быть предусмотрены отверстия для вентиляции, иначе вода протухнет. Приделайте к трубе откидывающуюся крышку для доступа воздуха внутрь скважины
  • Использование целостной пластиковой трубы облегчит и удешевит работу
  • Возьмите пробы воды на анализ. Прозрачность воды, пригодной для питья, должна быть не меньше 30 см. Предельно допустимая концентрация нитратов не должна превышать 10 мг/дм3

Скважина на воду

Своими руками

8.3
Total Score

Скважина на Воду

Актуальность информации

8.5

Доступность применения

7

Раскрытие темы

8

Достоверность информации

9.5

Плюсы

Обеспечение бесперебойной подачей воды

Минусы

  • Достаточно трудоемкий процесс
  • Необходимо наличие спецоборудования

Оценки покупателей: Будьте первым!

Типы водозаборных выработок и грунтов

Питьевой источник во дворе загородного дома представляет собой цилиндрический шурф глубиной 10-150 м. Принцип бурения водозаборных систем основан на вскрытии глубоко расположенных пластов, богатых подземными ресурсами. Водный горизонт — пласт, в трещинах и порах которого находится влага. Пробить колодец или скважину — это значит найти такой источник, который обеспечит нужный объем жидкости подходящего качества.

Существует целый ряд условий, которые необходимо учитывать при устройстве систем забора воды самостоятельно:

  1. Дебит — количество влаги, которое может дать скважина в единицу времени (л/с, м³/ч).
  2. Годовая амплитуда — глубина залегания пласта в течение года в метрах.
  3. Мощность горизонта — толщина водяного слоя.
  4. Глубина расположения — границы кровли и подошвы пласта в метрах.

Почва характеризуется 3 типами подземных источников:

  • верховодка;
  • фильтровые напорные и безнапорные воды;
  • артезианские.

Песчаные напорные и безнапорные источники находятся на глубине 40-95 м. Вода среднего качества, но после фильтрации пригодна для питья и приготовления пищи.

Артезианский слой в зависимости от региона строительства располагается на глубине 100-250 м и дает возможность извлекать нужный объем воды высокого качества. Подобные выработки долговечны, затраты по очистке — минимальные, скважины обеспечивают бесперебойную поставку ресурса в течение 35-50 лет.

Прежде чем выкопать скважину, следует выбрать место, определить глубину расположения и качество питьевого источника.

В зависимости от результатов исследования выбирают тип и глубину выработки, которая может быть следующего вида:

  • абиссинская («игла»);
  • песчаная фильтровая («на песок»);
  • артезианская.

Абиссинский колодец («игла») — наиболее простой способ вручную и своими силами обеспечить бесперебойный источник водоснабжения. Для устройства системы достаточно набора металлических штанг и наличия садового бура. Прогнозируемая глубина выработки — 10-12 м, продуктивность — 45 л/мин, срок эксплуатации — 25-30 лет.

Скважины «на песок» состоят из металлической или асбестовой и сетчатого фильтра. Конструкцию помещают в песчаный грунт водоносного слоя, откуда и выполняют забор воды. Дебит источника составляет 0,8 м³/час, глубина — 15-40 м, эксплуатационный ресурс — 10-15 лет.

Артезианский источник рекомендуют пробивать, если потребность в питьевой воде составляет 100-250 л/час. В этом случае прогнозируемая глубина колодца от 100 м, дебит неограничен, срок использования — 35-50 лет.

ЧТО ДЕЛАЕТСЯ ПОСЛЕ ОБСАДКИ

Следующий шаг после обсадки скважины — закрепление оголовка и кофра наверху обсадной трубы. Кофр предназначен для теплоизолирования, а оголовок создает нужное давление и закрывает скважину. Оголовок располагают не выше уровня промерзания, чтобы вода в скважине не замерзала. Узнать уровень промерзания можно из «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений».

Обустройство — это еще не конец работы, поскольку для полноценной подачи воды нужна еще система водоочистки, подвод водопровода в дом. Желательна также автоматическая система водоподачи, тогда процесс пользования будет как в квартирах. Кроме того, необходимо облагородить на участке саму скважину.

Виды скважин

Чтобы пробурить скважину, нужно выяснить расположение водоносных пластов

На участке можно обустроить несколько видов источников, которые отличаются конструкцией. При этом необходимо уточнить, на какой глубине находится вода, чтобы выбрать оптимальное место. Обычно при оформлении документов хозяевам советуют то или иное расположение. В особо трудных случаях приходится выкладывать большие средства, чтобы добраться до воды, например, если дом расположен на холме, глубина скважины автоматически увеличивается на расстояние, равное его высоте.

Виды источников, которые можно сделать своими руками:

  • абиссинская скважина – самая простая конструкция;
  • скважина на песок – глубина до 12 метров;
  • артезианская – скважина на известняке.

Абиссинский колодец – это труба диаметром до 4 см. Может быть еще меньше – 2,5 см. Внизу находится фильтр и острый наконечник, поэтому абиссинку еще называют иглой. Выкачивать воду можно с помощью ручного насоса или насосной станции, подключенной к электричеству. В зависимости от скорости наполнения скважины в час выкачивают до 3 кубических метров жидкости.

Преимущества обустройства абиссинского колодца:

  • скорость – на установку уходит несколько часов и далее можно пользоваться источником;
  • нет необходимости покупать дорогие материалы и арендовать буровую технику;
  • длительный срок службы 10 – 15 лет, если правильно обустроить подземную водозаборную часть.

При расстоянии до водного зеркала свыше 8 метров, нужно дополнительно обустраивать кессон для насосной станции на несколько метров ниже уровня земли, что повлечет за собой дополнительные затраты времени и средств. Проблема в том, что станция не может поднять жидкость с большой глубины, а погружной насос не помещается в очень узкое отверстие обсадной трубы. Прежде чем приступить к обустройству, нужно выяснить глубину залегания водоносного слоя и определить тип грунта.

Скважина на песок

Песчаный грунт хорошо фильтрует жидкость от крупных частиц, поэтому вода в скважине отличается прозрачностью. При условии правильно выполненного фильтра. Основной проблемой является сыпучесть, поэтому стенки во время монтажа скважины часто обрушиваются. В то же время буровые установки легко справляются с мягким слоем, поэтому работа длится недолго.

Песчаные скважины можно бурить на глубину до 35 метров, но у них много недостатков:

  • недостаточная природная фильтрация воды, так как песок не удаляет растворенные вещества и остатки сточных вод, а также пестициды и другие виды сельскохозяйственной химии;
  • скважина может работать не дольше 20 лет, далее происходит процесс заиливания и необходим капитальный ремонт с промыванием;
  • песок забивает фильтр, прочистить который можно, достав полностью обсадную трубу;
  • необходимость в регулярной очистке насоса, так как его фильтрующий элемент также забивается мелкими твердыми частицами.

Тем не менее, большая часть имеющихся скважин – песчаные, так как обходятся намного дешевле артезианских.

Артезианский колодец

Водоносный известняк может находиться на глубине от 50 до 250 метров. В одном районе разница составляет до 150 – 200 метров. Существует мнение, что артезианская вода намного чище, чем песчаная. Это не совсем верно. Она немного чище, так как жидкость проходит больше слоев грунта. Главное достоинство артезианского колодца – высокая скорость наполнения и неиссякаемый запас воды. В известняковых породах жидкость находится под высоким давлением и при бурении она поднимается выше. Были случаи, когда вода сама выливалась через край горловины. Таким образом жидкость можно поднять на нужный уровень, чтобы иметь возможность установить насосную станцию или неглубокий погружной насос.

Преимущество артезианского колодца:

  • нет сезонных колебаний уровня воды, что положительно сказывается на работе насосного оборудования;
  • жидкость чище – ее можно использовать в сыром виде без кипячения;
  • растворенные минералы оказывают положительный эффект на здоровье;
  • не требуется ремонт и обслуживание при условии качественного монтажа;
  • долгий срок службы – более 50 лет.

Самая глубокая артезианская скважина, пробуренная человеком, достигает глубины более 12 км. Находится она на Кольском полуострове и занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Китайцы еще в 13 веке бурили вручную очень глубокие колодцы – до 1,5 км.

Изготовление бурового инструмента

Цель самостоятельного бурения скважины на участке – экономия. Часть средств можно освободить, если вместо приобретения дорогого оборудования обойтись подручными приспособления или изготовить детали самому. Конструкция буровых снарядов проста и незатейлива, а принцип действия известен издавна. Однако, следует учитывать, что рабочие части испытывают значительные нагрузки, поэтому брать для их изготовления лучше наиболее прочные и износостойкие материалы, а именно – сталь хороших марок.

Спиральный и ложковый бур

Спиральный буровой снаряд – это стальной стержень с заострёнными рабочими частями. Заточенные ножи приваривают в двух местах: как наконечник – для разрыхления породы и на небольшом расстоянии – спиральную часть. Проще всего плоскости для вынимания грунта изготовить из стальных кругов, заточенных по внешнему краю. Двух спиральных ножей обычно достаточно.

Интересно!Если есть хорошие навыки работы с металлом, спиральный нож можно изготовить из полоски инструментальной стали шириной 100-150 мм. Для этого нужно будет согнуть её витками и закалить, а затем приварить к стержню. Такой снаряд будет намного ближе к профессиональному инструменту – лучше разбивать породу и больше вынимать за каждую итерацию.

Спиральные плоскости должны быть размещены под небольшим углом – 15-20 градусов. Внешний диаметр конструкции должен быть примерно равен диаметру обсадной трубы. Это обеспечит вертикальное её размещение и плотное прилегание к стенкам колодца. Обычно применяют снаряд диаметром 100 мм – его достаточно для размещения водопроводной трубы в колодце со средним дебитом. В процессе работы ножи следует своевременно подтачивать.

Ложковый бур также имеет на конце заточенные ножи одноимённой формы и сверло. Разрушенная порода набивается не на спиральные плоскости, а в резервуар. Его проще всего изготовить из трубы подобающего размера, сделав в ней продольный зазор для быстрой очистки. Обычно достаточно трубы длиной 50-70 см, более длинную тяжело поднимать и чистить.

Желонка и стакан

Эти снаряды разбивают породу силой удара, поэтому должны быть прочными и тяжёлыми. Дли их изготовления понадобится стальная труба с толстыми стенками – до 10-15 мм – и длиной не менее двух метров. Нижний край затачивают или делают зубчатым, сохраняя при этом внешний диаметр. Сверху делают крепление для троса. К желонке приваривают запорный механизм – клапан с умеренно жёсткой пружиной. Клапан должен плотно прилегать к внутренним стенкам желонки, а пружина не препятствовать попаданию породы в ёмкость. Для более быстрой очистки рабочей трубы на ней делается продольный или спиральный зазор.

Как сделать пробивку ударным способом

Это самая недорогая технология, но довольно трудоемкая. Для работы вам потребуются такие приспособления:

  • тренога из металлопроката с крюком и блоком на вершине;
  • лебедка с тросом, снабженная ручкой;
  • забивной инструмент – стакан и желонка;
  • сварочный аппарат;
  • ручной бур.

Стакан для пробивки грунта

Перед тем как пробурить грунт на требуемую глубину, заготовьте обсадные трубы. Их диаметр должен быть таким, чтобы рабочий инструмент свободно проходил внутри, но с минимальным зазором, а длина соответствовать высоте треноги. Одно условие: ударная технология неприменима на скальных породах или в грунтах с каменными включениями. Для проходки таких горизонтов понадобится бур с твердосплавными напайками.

Самостоятельное бурение скважины на воду выполняется в таком порядке:

Из первой секции обсады изготовьте фильтр, просверлив в шахматном порядке отверстия Ø8—10 мм с шагом 7—8 см на участке трубы длиной в 1 метр. Сверху отверстия закройте нержавеющей сеткой, фиксируемой заклепками.
Сделайте лидерную лунку ручным буром на глубину 0,5—1 м

Здесь важно правильно выставить инструмент под углом 90° к поверхности, чтобы канал получился строго вертикальным.
Вставьте первую секцию обсадной трубы в лунку, откорректируйте вертикаль и заложите внутрь ударный инструмент.
Оставив помощника поддерживать обсаду, поднимайте и отпускайте стакан с помощью катушки. При наполнении вынимайте его и вычищайте породу

По мере удаления грунта труба станет занимать его место и постепенно погружаться в землю. Чтобы ускорить процесс, прикрепите к ней парочку тяжелых грузов.
Когда край первого участка опустится до поверхности земли, приварите к нему вторую секцию, строго контролируя вертикаль уровнем. Таким же образом продолжайте работы, пока не достигнете водного слоя.

Приварка следующей секции по уровню

Когда конец трубы опустится на 40—50 см ниже уровня грунтовых вод, пробивку канала прекращайте и переходите к «раскачиванию» источника. Для этого опустите до дна ПНД трубу, подключенную к поверхностному насосу, и залейте в шахту 2—3 ведра воды. Затем включите агрегат и дайте ему поработать в течение 2 часов, контролируя чистоту и напор воды. Последний шаг – обустройство скважины и подключение ее к водоснабжению дома, о чем сказано в другой инструкции. Подробнее процесс бурения смотрите на видео:

Где бурить

До начала каких-либо работ следует выяснить гидрогеологическую обстановку. Наилучший источник информации – владельцы окружающих участков, особенно если они уже имеют скважины или когда-то пытались их построить.

Второй путь, как правильно сделать скважину для воды, точнее, выбрать для нее место – поиск гидрогеологических карт вашего района, которые могут храниться в проектных организациях или соответствующих ведомствах.

Если четкого представления о наличии и характере водоносных пластов получить так и не удалось, придется пойти на самый затратный шаг – заказать разведочное бурение. Впрочем, до этого можно попробовать один из народных методов, например, биолокацию (лозоходство), которые, по некоторым свидетельствам, с приемлемой точностью могут указать наличие или отсутствие воды под землей.

Выбирая место для скважины, следует остерегаться соседства в виде септиков, выгребных ям, свалок или животноводческих комплексов. Если они все же есть поблизости, то должны быть на расстоянии не ближе 30-ти м. Разумеется, скважина должна располагаться поближе к дому. Оптимальное расстояние составляет 3 м.

Типы скважин

Существуют три типа скважинных конструкций, которые отличаются друг от друга глубиной залегания водоносных слоёв:

  1. Артезианская скважина.
  2. Фильтровая скважина на песок.
  3. Абиссинская скважина.

Невозможно вырыть артезианскую скважину своими руками, без привлечения специальных служб. Их вырывают на глубину примерно 40 м, на такой глубине часто залегают твердые породы, что делает вырывание скважины еще более трудоемким процессом.

Фильтровые конструкции. Наиболее распространенная разновидность сооружения. Достигают глубины до 40 м. Песчаная почва обладает большим количеством водоносных слоев. Скважина обладает большим сроком эксплуатации, подойдет для небольшой семьи.

Абиссинская скважина. Подойдет для участков, на которых водоносные слои залегают недалеко от поверхности. Для создания потребуется вбить в почву трубу с заостренным концом, а сверху поставить колонку. Конструкция подойдет для одного человека, рациональнее соорудить несколько конструкций.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий