Установка новой розетки
- Монтаж новой розетки начинается с установки нового подрозетника. Удобно, когда его размер точно подходит под отверстие в стене, но если это не так, то его можно обрезать до нужного нам размера либо наоборот, аккуратно увеличить размер отверстия.
- После примерки подрозетника в стену, нужно закрепить его при помощи цементного или гипсового раствора. Приготовить его можно путем смешивания сухого материала с водой, доводя консистенцию смеси до такого состояния, чтобы она и в не застывшем виде могла зафиксировать подрозетник в стене.
- При помощи шпателя раствором заполняется дырка в стене, и смесь равномерно распределяется по краям отверстия. В подрозетнике выламывается окошко для продевания проводов. Затем на его торцевую часть тоже накладывается немного раствора. Провода протягиваем через отверстие дна подрозетника и закрепляем деталь в стене.
- Корректируем при помощи смеси повреждения в стене и заполняем ею все имеющиеся щели.
- После этого благополучно дожидаемся момента, когда раствор полностью засохнет и затвердеет, и продолжаем процесс установки розетки.
- При помощи кусачек избавляемся от изоляции на проводах и укорачиваем излишнюю длину жилы. Если смущает лишняя длина провода, то лучше все же не укорачивать его, а поместить во встроенную часть розетки. Удлинить проводку можно при помощи дополнительных частей нового провода.
- Переходим к подключению новой розетки и закреплении ее в стене.
- Выкрутив болт, убираем с выключателя панель. Помещаем провода в контакты розетки и фиксируем их при помощи закрепления болтов отверткой.
- Обычно разные провода отличаются по цвету. В таком случае, фазный провод имеет белый, красный либо коричневый цвет, нулевой провод – синий либо черный цвет и провод заземления окрашен в желтую или зеленую цветовую гамму.
- В случае отсутствия цветовых различий на провод с фазой желательно поставить отметку маркером. Проверить наличие тока в нем нужно еще до подключения к новой розетке при помощи указателя напряжения. Фазный провод принято подсоединить к правому контакту.
- После этого новую розетку помещаем в подрозетник, поправляем ее положение на стене и закрепляем при помощи винтов.
- Последним действием по установке новой розетки является закрепление ее крышки при помощи закручивания центрального винта.
- Проверяем работоспособность новой розетки при помощи подключения любого электронного устройства. После этого возобновляем подачу электроэнергии, помещая выключатель на щите в соответствующее положение.
- Чтобы процесс замены розетки на новую впервые для вас прошел более уверенно, и вышеописанные замечания по теме, как поменять розетку самому, были максимально понятны, просмотрите видео с подробной демонстрацией всех указанных действий.
Демонтаж старой розетки
Самым сложным случаем считается ремонт розетки старого образца, когда она меняется на новую вместе со старым железным подрозетником, вместо которого устанавливается пластиковый. Если понять, как поменять такую розетку самому, то во всех остальных случаях действовать будет гораздо проще. В целом вся процедура сводится к пошаговому выполнению отдельных этапов, перед которыми надо сначала проверить наличие напряжения на контактах (чтобы убедиться, что нужна только замена, а не ремонт), затем выключив вводной автомат и снова проверить клеммы индикатором напряжения (чтобы убедиться, что автомат сработал).
Снятие крышки
В зависимости от того, одинарная меняется розетка, двойная или тройная, крышка держится на одном двух или трех болтах. Если в старых устройствах конструкция крышки монолитная, то в современных она складывается из двух деталей – декоративной рамки и собственно самой крышки, которая закрывает собой токоведущие части.
При снятии крышки могут быть следующие нюансы:
- Болты крутятся, но не выкручиваются из-за сорванной резьбы. В таком случае надо помогать им, оттягивая крышку от стены. Если болта два, то надо откручивать их понемногу, при этом поочередно тянуть за верх или низ крышки.
- Крышка или декоративная накладка могут «прикипеть» к обоям – особенно часто это случается на кухне, из-за высокой влажности. При сильном рывке такая крышка может оторвать вслед за собой хороший кусок обоев или краски со стены. Как правильно ее отодрать от стены без последствий, надо решать в каждом случае по-разному. Например, можно аккуратно отделить крышку от них ножом.
Демонтаж внутренней части
В зависимости от модели розетки ее внутренняя часть может держаться на распорных лапках, быть прикрученной к подрозетнику или крепиться непосредственно к стене дюбелями. Последний вариант встречается редко: в основном попадаются первый и второй – по отдельности или вместе.
откручиваем винт удерживающий распорные лапки
В любом случае найти крепежи просто – болты либо надо искать по периметру подрозетника либо смотреть на распорные усики, которыми устройство касается стены, проследить какими болтами они затягиваются и открутить их. Обычно хватает два-три оборота, чтобы крепления ослабли и внутренняя часть выпала из подрозетника, точнее – повисла на проводах, которые также надо открутить.
откручиваем винт удерживающий провод
Самих проводов может быть два или три, если есть заземление. Чтобы их извлечь, надо открутить крепежные винты. Если в сети есть провод заземления, то уложен он может быть иначе чем остальная проводка. ПУЭ рекомендует использовать для заземления цельный провод, потому к розетке может подходить жила на которой сделана петля и тот же провод будет уходить назад – к другой точке. Нарушать его целостность нельзя – это скажется на качестве заземления.
вытаскиваем старую розетку
розетка демонтирована
Как демонтировать розетку и установить новую в старый подрозетник смотрите подробнее в этом видео:
Что такое фаза?
Для начала разберемся, что такое «ноль» и «фаза». Если объяснить эти термины своими словами то:
• «фаза»: провод, по которому ток идет к источнику, он имеет изоляцию красного или коричневого цвета;
• «ноль»: по нему ток движется в обратном направлении, к нулевому контуру, цвет такого провода синий.
Если присутствует провод заземления, то он обозначается желтым или зеленым цветом. Однако в старой электропроводке изоляция может быть одного цвета. Да и в новых застройках правила могут грубейшим образом нарушаться – не слишком внимательный электрик цвета проводов может просто перепутать. Поэтому при замене розетки обязательно проверяем расположение фазы (этот процесс мы опишем чуть далее).
Виды проводов
Технология создания шлейфа
Шлейфовый способ является наиболее безопасным из всех вариантов. Он предполагает не просто перемещение старой розетки вверх или вниз, а создание новой «точки» в непосредственной близости от старой.
Главным преимуществом шлейфового способа является возможность подключить новую розетку, разместив ее на необходимом для работы участке стены, и при этом сохранить старую
Единственный недостаток такого соединения в том, что кабель от подрозетника к подрозетнику прокладывают горизонтально. Зная, что традиционно разветвление к тем же выключателям и розеткам прокладывают вертикальным маршрутом, по своей забывчивости можно ненароком повредить провод.
Кроме того, если в месте коммутации повредится одна из жил, то перестанут работать все идущие за ней элементы. А потому, чем меньше точек подключения будет включать система, тем надежнее она будет.
Выбор необходимых материалов
При использовании этого способа затраты материалов сводятся к минимуму.
Помимо приобретения самой новой розетки для проведения работ необходимо подготовить:
- провод соответствующего сечения;
- пластиковый подрозетник;
- перфоратор с коронкой D70 мм;
- индикаторную отвертку;
- плоскогубцы;
- молоток;
- плоскую отвертку;
- инструмент для снятия оплетки.
Сам провод вовсе не обязательно укладывать в штробе, а можно проложить открытым способом, используя для этого кабельный канал.
Чтобы осуществить перенос точки подключения на новое место и избежать при этом процедуры штробления стен, рекомендуется использовать накладную модель кабель-канала
Выбор модели подрозетника зависит от материала основы, в которую его предполагается заглублять. Для бетонных и кирпичных стен выбирают обычные пластиковые «стаканы», а для гипсокартонных оснований – модели, оборудованные распорными лапками.
Изготовление ниши и монтаж подрозетника
Перед тем как перенести скрытую розетку в другое место, надо подготовить место для установки подрозетника и сделать штробу для прокладки участка электросети. Наметив место размещения будущей точки подключения, с помощью коронки просверливают отверстие.
За неимением таковой можно воспользоваться перфоратором, оснащенным ударным сверлом, или болгаркой. В этом случае сначала по контуру разметки насверливают отверстия, а затем с помощью зубила скалывают отдельные фрагменты стенового материала.
Глубину ниши делают такой, чтобы пластмассовый корпус «стакана» был полностью в нее утоплен, и при этом оставался запас в 3-4 мм
В подготовленную нишу погружают «стакан». Через его заднюю стенку заводят идущий от распределительной коробки электрический кабель.
В бетонной стене подрозетник фиксируют с помощью гипсового раствора. После застывания смеси изделие зачищают от остатков гипса, а его внутренние стенки протирают лоскутами ткани. Для закрепления подрозетника в гипсокартонное или деревянное основание «стакан» погружают в проделанную нишу и фиксируют с помощью боковых распорных лапок
Подключение новой точки
Отмерив кабель необходимой длины для запитки новой точки, один его конец подводят к клеммникам старой розетки, а второй – к контактной части новой «точки». Нулевой, фазный и заземляющий провода подключаются параллельно непосредственно в контактах розетки.
Для предупреждения замыкания между проводниками каждая жила изолирована в пластиковую оплетку. При подключении кабеля ее необходимо снять. Облегчить задачу поможет применение кроссировочного ножа, который легко снимает изоляцию без повреждения жилы.
Работу по зачистке оплетки следует выполнять максимально аккуратно, поскольку если жила окажется поврежденной или бракованной, она непременно «проявит» себя уже в самом скором времени.
Нулевые и фазные проводниковые жилы разрешается присоединять непосредственно к контактам розетки, а защитный РЕ-проводник только через ответвление с помощью клеммника
Имея дело с РЕ-проводником, учитывайте, что согласно ПУЭ, важно сохранять его неразрывность. Ведь в случае обрыва заземляющего проводника на одной из розеток незаземленными окажутся все остальные устройства
Выполнив подключение нулевого, фазного и заземляющего проводников, остается только зафиксировать рабочую часть изделия в монтажной коробке и установить декоративную крышку
Выполнив подключение нулевого, фазного и заземляющего проводников, остается только зафиксировать рабочую часть изделия в монтажной коробке и установить декоративную крышку.
Про распаячные коробки
Распаячные (или распределительные коробки) необходимы для коммутации (соединения) в них проводов и разветвления линий, например для выключателя.
Сегодня профессиональные электрики скажут вам, что устанавливать распаячные коробки в своременных квартирах не нужно! Они могут сыграть с вашей проводкой злую шутку. В случае замыкания, оторания, залили соседи и т.д, вам будет необходим доступ к этой самой распаечной коробке. Отказаться от распаечных коробок просто — делайте всю коммутацию в подрозетниках! Для этого нужны ГЛУБОКИЕ подрозетники, в которых будет происходить вся коммутация для освещения. Обычно глубокие подрозетники делают под выключатели света, если же необходима коммутация для разветвления розеточных линий, то и под розетки также устанавливаются глубокие подрозетники.
Составление схемы электропроводки
Оговоримся сразу: речь идет об однофазной сети с напряжением 220 вольт, которая уже подведена к частному дому площадью 100—150 м² или квартире. Проектированием и монтажом трехфазных электросетей на 380 В для больших загородных коттеджей занимаются специализированные организации. В этом случае самостоятельно браться за разводку электрики не имеет смысла, поскольку без проекта электроснабжения и согласованной исполнительной документации управляющая компания не позволит осуществить подключение к своим коммуникациям.
Итак, изображенная выше типовая схема электропроводки для жилого здания включает в себя такие элементы (начиная от ввода кабеля):
- вводной автоматический выключатель номиналом 25 ампер;
- электрический счетчик (желательно – многотарифный);
- устройство защитного отключения — УЗО, рассчитанное на ток срабатывания 300 мА;
- дифференциальный автомат на 20 А, срабатывающий при токе утечки 30 мА, — для защиты розеточной сети;
- автоматические выключатели номиналом 10 А на освещение (количество зависит от числа линий к светильникам);
- электромонтажный шкаф, снабженный нулевой и заземляющей шиной, а также DIN-рейками для крепления автоматов и УЗО:
- кабельные линии с распределительными коробками, ведущие к розеткам для подключения бытовой техники и осветительным приборам.
Функциональное назначение перечисленных элементов следующее. Автоматические выключатели защищают ветви или систему в целом от короткого замыкания, УЗО предохраняет вас от поражения током, а дифференциальный автомат совмещает 2 эти функции. Последний должен устанавливаться на каждую силовую линию. Чтобы уберечь домашние электроприборы от перепадов напряжения, можете дополнить схему защитным реле, устанавливаемым после главного УЗО, как об этом рассказывает мастер на видео:
Чтобы сделать полную схему электрификации, нужно от руки начертить план дома и разместить на нем осветительные приборы с розетками. Укажите местонахождение электрощита и раскиньте от него проводку вдоль стен, отмечая каждую пару (фаза и ноль) одной линией, как это делают электрики (называется – однолинейная схема). Пример такого эскиза изображен на картинке.
Особенности установки двойной розетки
Различают 2 механизма подключения такого оборудования. Первый подразумевает в себе 2 выхода электропитания из одной точки. Это крайне небезопасный вариант.
Связанно это с тем, что сила тока остается неизменной, а напряжение и нагрузка возрастают. Из этого следует, что такой вариант недолговечен. Кроме того, креплений у механизма значительно меньше, чем у одинарного варианта, поэтому контакт с вилкой будет более слабый.
Двойные отверстия лучше выводить из разных точек. Это значит, что наружная панель будет двойная и соединена вместе, а внутри источники питания будут разными.
В этом случае риск скачка напряжения и удара током является таким же, как и в одинарных розетках, т.е. почти равен нулю.
Следует учитывать и то, где именно будет, установлен такой механизм.
Так, например, при установке в бетонную стену, небольшое количество отверстий для крепления не имеет значений, т.к. основа очень крепкая.
Стены, выполненные из ДСП, ОСБ или ДВП не смогут долго удерживать в себе такое оборудование, со временем механизм начнет вываливаться.
Выбор новой розетки
И мы продолжаем рассказывать, как поменять розетку дома самому. Новое устройство может быть выбрано по типу старого или же отличаться от него в декоре лицевой крышки.
В предыдущем пункте мы разобрали розетку без заземляющего контакта. Это стандартный случай — в большинстве наших квартир не будет этого третьего провода. Но если в вашем случае он есть, то рекомендуем при демонтаже как-то пометить его — например, приклеить кусочек изоленты. Но в ряде случаев электрики заботятся о вас и сразу делают его иного цвета, чем нулевой и фазовый.
Если вы живете не в новом доме, то заземления в вашей квартире, скорее всего, нет. Раньше могли заземлить лишь силовой шкаф в постройке. Связано это было с тем, что не выпускалось оборудования, нуждающегося в таком дополнении, да и вилки всех приборов штамповались без «земли». Однако если вы меняли электропроводку на новую или специально купили провод для этих целей, то и розеточное устройство приобретается соответствующее.
Даже если в вашем доме проводка проложена без «земли», мы все равно рекомендуем покупать розетку с заземляющим контактом. Хоть она и стоит несколько дороже. Почему? В розетках с заземлением установлены специальные пружины, которые гарантируют дополнительный прижим вилки электроустройства. В результате мы получаем более плотное соединение контактов. А это залог того, что такая розетка прослужит дольше обычной.
Возможные трудности замены старой розетки своими руками
Как и в любой другой работе, в процессе замены розетки могут возникать некоторые непредвиденные сложности. Среди самых распространенных подобных нюансов можно выделить следующие моменты.
Короткие провода. Весьма частая неприятность, которая случается с алюминиевой проводкой. В принципе, такое происходит и с медью, когда контакт подгорает. С медью эти проблемы устраняются просто – провод наращивается, а скрутка изолируется. Неплохо, если она будет пропаиваться. По большому счету, скрутить можно и алюминиевые провода, но с ними нужно быть аккуратными, так как при скручивании старый провод этого типа может ломаться дальше. Что здесь нельзя делать, так это наращивать алюминиевые провода медными, или наоборот. Эти два металла плохо контачат друг с другом и быстро окисляются, приводя к нарушению целостности скрутки.
- Диаметр коробки слегка большой, и розетка в ней не держится. Некоторые умельцы пытаются что-либо подставить по бокам коробочки, уменьшив тем самым ее диаметр. Это, конечно, решение, но не основательное – установленные таким способом розетки в скором времени выпадают. Оптимальным вариантом решения такой проблемы является либо замена подрозетника, либо установка второго внутрь того, который стоит в стене. Для этого понадобится удалить в новом подрозетнике дно и разрезать получившийся цилиндр по всей длине. Только в таком случае его можно будет вставить внутрь старого.
В принципе, это все нюансы, которые могут возникнуть в процессе решения вопроса, как заменить розетку своими руками? Единственное, что еще здесь можно добавить, так это упомянуть о еще одной довольно распространенной неприятности – обгоревшая изоляция. В таком случае просто нужно будет поставить новую – надеть на оголенный конец провода термоусадочную трубку. Надеть и подогреть зажигалкой по всей длине – это своего рода современная изоляция, работать с которой весьма просто.
В заключение темы, как поменять розетку, еще раз напомню о том, что все работы необходимо производить, предварительно отключив подачу электрической энергии. Менять розетку под напряжением не только неправильно, но и опасно для жизни!
Автор статьи Александр Куликов
Пошаговая инструкция по замене включателей
Рабочий процесс по замене включателя состоит из нескольких этапов. Начинается он с подготовки, потом переходит к демонтажу, разборке и установке нового.
Подготовка
Для начала необходимо подготовить все рабочие инструменты и материалы, которые потребуются. В базовый список входят:
- Инструмент для индикации напряжения.
- Отвертки (лучше взять несколько крестовых и плоских).
- Пассатижи.
- Изоляционная лента.
- Канцелярский нож.
- Фонарик (удобнее будет работать с налобным).
Если необходимость замены вызвана неисправностью освещения в комнате, то для начала следует убедиться, действительно ли дело в выключателе. Для этого следует проверить работу электричества в других комнатах, исправность лампочки, патрона.
Какое освещение Вы предпочитаете
ВстроенноеЛюстра
Выбор новой электророзетки
Обычная бытовая розетка в российских условиях должна быть рассчитана на следующие параметры:
- по напряжению – на 220-240 В;
- по току – 10-16 А для обычных устройств.
Если кабель имеет заземляющую жилу, то и розетку нужно приобретать с заземляющим контактом. Наличие заземляющей жилы – обязательное условие для розеток в помещениях с повышенной влажностью, при подключении мощных бытовых приборов, а также агрегатов, использующих при работе воду (стиральные и посудомоечные машины).
В зависимости от конструкции новой розетки, крепление проводов к её контактам может выполняться с помощью винтов или посредством безвинтовых зажимов.
Винтовое крепление может быть рассчитано на две конфигурации конца провода:
- U-образная – изгиб в виде петли;
- прямая оконечность.
Подключение розетки с петлевой фиксацией проводов потребует определённого времени – сформировать круглогубцами петли на концах жил, полностью открутить винты зажимов и закрутить их после вставки петель. Но такая конструкция, в виду большой площади соприкосновения контактов, обеспечивает прочное и надёжное подключение розетки.
Запитать розетку с винтовым креплением прямого конца провода значительно проще – оконечность жилы зачищается от изоляции, вставляется в направляющую и затягивается отвёрткой.
Электророзетки с креплением жил в контактах безвинтовым способом подключаются максимально быстро – зачищенный проводник вставляется до упора в направляющую плоскопружинного зажима, конфигурация которого обеспечивает хороший контакт и прочное соединение. Клеммы такой конструкции называют также автоматическими.
Инструкция к установке
устройство
Установка евророзетки:
- Удаляем изоленту. Измеряем глубину отверстия, предназначенную для кабеля. Если размер не совпадает нужно зачистить защитный слой резины. Оголенный кабель должен совсем немного выступать из отверстия;
- С помощью прижимного винта вставляем первый провод. Фиксация должна быть очень надежная. Если этого не будет, розетка довольно быстро перестанет работать. Чтобы это сделать кабель нужно аккуратно потянуть, он не должен двигаться из стороны в сторону;
- Повторяем эту же процедуру со вторым проводом. Нельзя забывать про аккуратность при оголении проводов.
- В случае если была куплено оборудование с заземлением, необходим специальный кабель. Он есть не во всех жилищах. В новых домах или квартирах после ремонта такой кабель, как правило, присутствует. Вставляется кабель в верхнее отверстие механизма. Если дом старый и провода с заземлением нет, то выполнять данный пункт не требуется. Нужно учесть, что оборудование без заземляющего провода сможет подавать электричество не во все виды вилок. Поэтому стоит задуматься о его проведении;
- Основное подключение сети завершено. Далее следует установить механизм в отверстие стены и зафиксировать с помощью расторопных лапок. Снаружи устанавливается защитная панель из пластмассы.
Установка, требующая наличия нового подрозетника:
- Новая коробка требуется тогда, когда не получается зафиксировать лапки на старом подрозетнике. Выше указывалось, что при демонтаже проверяется, подходит ли новая коробка в старое углубление. Следовательно, на этапе монтажа новая конструкция должна идеально входить в стену. Чтобы подрозетник крепко держался, нужно залить его специальным раствором, например клеем.
- Фиксация нового механизма зависит от конструкции. Это будут расторопные лапки или винты, которые прикручиваются к самой коробке.
- Оголяем провода. Делается это как и в первом варианте.
- Подсоединяем кабели к общему механизму. Защитная рамка при этом не снимается, а также остается, скреплённая с оборудованием.
- Прикручиваем винты сверху и по бокам. Устанавливаем наружную пластмассовую панель и раму. Монтаж завершён.
Подготовка к работам по демонтажу
Прежде чем устанавливать новую розетку, вы должны определиться с её видом
Покупая розетки в специализированных магазинах, обращайте внимание на наличие гарантий качества, сертификатов или свидетельств об их безопасности. Розетка состоит из нескольких частей, и вполне возможно, что у вас не будет необходимости менять все из них
Это зависит от того, что послужило причиной замены розетки.
Выбирая подходящий вариант, ориентируйтесь на несколько немаловажных факторов:
место, в котором вы планируете установить розетку
Обратите внимание, что существует огромное количество их разновидностей, поэтому делайте выбор в соответствии с особенностями помещения. Например, на качество работы розеток может повлиять влажность или температура в комнате;
марка производителя и отзывы о такой продукции
Проанализируйте, насколько популярен этот бренд, и доверяют ли ему другие потребители. Выбирайте розетки только от известных производителей, иначе вы можете наткнуться на некачественные товары;
предназначение розетки. Заранее продумайте, какие электроприборы и оборудование вы будете подключать к выбранной розетке, и какой мощностью она должна обладать;
внешний вид согласно интерьера комнаты, в которой вы планируете её установить. В зависимости от стиля помещения выберите необходимый размер, форму, текстуру и цвет розетки.
Выбор розетки также зависит от того, сколько электроприборов вам необходимо подключать в этой зоне комнаты, насколько важно обеспечить её защиту, а также есть ли необходимость скрывать проводку. В зависимости от этих параметров вы можете выбрать розетку для открытой или скрытой проводки, одинарную или двойную, с двумя или тремя фазами, с заземлением и многие другие
Совет: в том случае, если вы собираетесь менять розетки в детской комнате, выбирайте варианты со шторками или другими защитными приспособлениями (заглушками, крышками и т.д.). Так вы сможете обезопасить детей от нежелательных контактов с источниками электроэнергии.
Прежде чем приступать к непосредственной замене розетки, вы должны подготовить все необходимые инструменты. В процессе монтажа вы не сможете отвлекаться на их поиски, поскольку на некоторых стадиях работ необходимо держать розетку или обеспечить быстрое крепление некоторых деталей.
Для того чтобы снять старую розетку и установить новую, вам понадобятся плоскогубцы, отвертка, фонарик, изолента, строительный нож и датчик напряжения. Изолента может понадобиться для крепления некоторых составных частей или для работы с проводкой, строительный нож пригодится в процессе снятия элементов розетки или при необходимости обрезать некоторую часть провода (хотя для этого можно воспользоваться и другими инструментами). Фонарик обеспечит вам простоту работы.
Внимание! Не забудьте отключить электроэнергию в квартире, прежде чем приступать к работе с розетками. Если щит расположен на лестничной площадке, повесьте там записку с просьбой не включать электричество.
Как самостоятельно снять старую розетку со стены и монтировать новую
Для того, чтобы заменить розетку, требуется предпринять некоторые предварительные действия и подготовить необходимый инструмент. Работа состоит из нескольких этапов:
- снятие декоративной панели;
- ослабление винтов, крепящих жилы проводов;
- снятие крепежных элементов и ослабление разжимных лапок;
- собственно, демонтаж.
Установка новой розетки производится в обратном порядке.
Инструменты
- отвертки с плоским и крестообразным лезвием;
- нож для зачистки изоляции;
- бокорезы;
- пассатижи.
Несоответствие размеров приведет к срыву шлица, что затруднит дальнейшую работу.
Процесс демонтажа
Часто применяют крепление крышки при помощи защелок. Здесь нужна аккуратность, чтобы не повредить защелки.
Рекомендуют сначала высвободить основание розетки из стены, а затем отсоединять провода. В старых розетках винты сильно прикипают к клеммам и часто невозможно открутить их, держа розетку «на весу». Отвертка при этом может сорваться и нанести травму.
Проще ослабить винты, пока еще корпус закреплен на стене. Затем вынуть корпус и окончательно отсоединить провода.
Важно не прилагать к жилам изгибающих усилий, поскольку изоляция старых проводов хрупкая и может потрескаться или осыпаться. Алюминиевые проводники могут переламываться, а наращивать их внутри стены нельзя
Придется менять участок проводки между розеткой и распределительной коробкой.
Этапы работ с наружным устройством
При установке новой розетки нельзя сильно притягивать ее к поверхности, чтобы не сломать корпус. Если под головки винтов подложить пластиковые шайбы, то риск поломки можно снизить.
Присоединение нового механизма к жилам
Перед установкой новой розетки подготавливают концы кабеля и место крепления розетки. Длина проводников должна быть такой, чтобы свободно подсоединить их к клеммам. Не страшно, если будет некоторый запас по длине. Провода нужно аккуратно раздвинуть в противоположные стороны от основания розетки к стенкам подрозетника.
Перед установкой новой розетки концы жил зачищают от окислов. Изогнутые части выравнивают пассатижами. Длина зачищенной части должна быть такой, чтобы провод полностью входил в крепежную часть клеммы, не оставляя снаружи оголенной части. При необходимости жилу укорачивают при помощи бокорезов. При обламывании жил нужно снять изоляцию на необходимую длину. Для снятия изоляции нельзя использовать пассатижи или бокорезы, поскольку жила, передавленная режущими гранями инструмента, переломиться. Особенно это касается алюминиевых проводов.
Для зачистки используют острый нож, а сам процесс ведут так же, как и при заточке карандаша, подрезая изоляцию под острым углом к поверхности жилы.
Необходимые материалы и инструменты
Следует отметить, что список реквизита будет довольно объемным. Однако, не стоит пугаться, так как перечень представляет необходимый набор для любых возможных работ по монтажу электрических розеток. Инструмент, необходимый именно в вашем случае, будет гораздо меньшим и будет зависеть от конкретного типа монтажа.
Необходимые материалы:
- непосредственно новая розетка;
- стартовая сухая смесь;
- короб (подрозетник);
- виниловая изоляционная лента (изолента);
- кабель необходимого сечения;
Подходящий инструмент:
- угловая шлифовальная машина (болгарка);
- круг на болгарку по бетону;
- перфоратор или ударная дрель;
- отвертка фигурная или прямая;
- индикаторная отвертка;
- измерительный прибор (вольтметр);
- пассатижи с изолированными ручками;
- ручной паяльник;
- уровень для отметки штроб;
- шпатель для замазки;
- съемник изоляции;
- диэлектрические перчатки;
- нож;
- фонарик;
Демонтаж старой:
- Заранее подготовьте все необходимые инструменты, новую розетку и остальные материалы. Положите их так, чтобы можно было свободно до них дотянуться, и чтобы они не мешали вам.
- С помощью индикатора фазы или мультиметра выясните, по какому проводу подается фаза. Запомните цвет этого провода. Если провода имеют одинаковый цвет, пометьте нужный нешироким кусочком изоленты.
- При возможности обесточьте всю электрическую проводку в квартире. Это поможет не опасаться ударов током и позволит работать более уверенно. Если в вашем доме электрическая сеть состоит из нескольких параллельных сегментов, то можете отключить тот сегмент, который подает ток в комнату, где вы собрались менять розетку. Для этого в распределительном щитке отключите необходимый автомат. Если на улице уже темно или в комнате недостаточное освещение – воспользуйтесь фонариком.
- С помощью отвертки отвинтите центральный болт старой розетки, чтобы снять переднюю панель.
- Аккуратно проверьте наличие электрического тока с помощью измерительного прибора или индикатора напряжения. Если на какой-либо клемме светодиод индикатора загорелся – электричество отключено не полностью. Постарайтесь его отключить заново.
- Теперь нужно освободить провода от контактов. Отвинтите болты зажимов проводов и с помощью пассатижей выньте провода из клемм. Освобожденные провода расположите так, чтобы они не касались друг друга или самой розетки. Для надежности можете заизолировать их изолентой.
- Далее вынимаем старую розетку из подрозетника. Стоит учесть, что в некоторых старых квартирах, внутренними коробами могли не пользоваться и розетку крепили прямо в отверстие в бетоне.
- Отвинчиваем распорные болты крепления розетки, чтобы освободить ее. Иногда она может крепиться с помощью дополнительных крепежных шурупов, которые располагаются по бокам внутреннего стакана или же сверху и снизу. Отвинчиваем их и вынимаем розетку.
