Последовательность действий
Давайте попробуем детально разобраться, как же правильно заменить проводку в квартире своими руками. Пошаговая замена электропроводки в квартире своими руками:
- Разработка схемы внутренних цепей.
- Составление плана разводки.
- Утверждение и регистрация плана и схемы в энергоинспекции.
- Устройство времянки.
- Прокладка проводки.
- Установка защитных механизмов и точек подключения.
Прежде всего необходимо составить схему подключения. За основу можно взять типовые однолинейные схемы питания.
Кабель подбирают в зависисмости от потребляемой мощности. Самый простой способ расчета сечения кабеля:
- сложить мощности всех приборов;
- прибавить по 100 Вт из расчета на каждый прибор;
- разделить результат на 220.
Если результат не превышает 15, вполне достаточно проводов сечением 1,5 мм2.
Практики советуют исходить из следующих данных. Для обычной квартиры площадью до 100 м2 понадобятся:
- Главный автомат 25-32 А;
- Общеквартирное УЗО 50 А 30 мкА.
На кухню следует завести две ветви проводки из провода сечением 4мм2 , для мощных потребителей, на каждую ветвь устанавливается автомат на 25 А и УЗО 20 А 30 мкА. Если в квартире установлен кондиционер, ветвь для его подключения выполняется из провода 2,5 мм2, в каждую комнату за исключением санузла и ванной заводят по две ветви: осветительную и розеточную. В ванной и санузле – только освещение.
На кухне розеточных ветвей может быть больше, так как именно здесь сосредоточено наибольшее количество мощных электроприборов. Сечение проводов на осветительные цепи – 1,5 мм2, розеточные – 2,5 мм2, за исключением кухни.
При вычерчивании схемы важно помнить, что условные обозначения элементов сети не подлежат масштабированию. Все обозначения можно найти в Приложении к ПУЭ и ГОСТ 2.755-87.
. Пример схемы замены проводки в квартире своими руками:
Пример схемы замены проводки в квартире своими руками:
На основе схемы вычерчивается план подключения, где указано расположение проводов и точек подключения относительно элементов архитектуры. План и схема подлежат утверждению и регистрации в энергоинспекции.
Монтаж проводки скрытым способом
Внешний вид канала для проводки в нижней части потолочной распредкоробки.
В кирпичных или панельных домах допускается укладывать провода тремя способами:
- Внутри потолка – трасса от распредщитка идет по вертикали, пускается по штробам или в гофре. Внутренние потолочные плиты уже имеют каналы, откуда можно протянуть кабели питания к светильникам, выключателям, розеткам. Проводка идет перпендикулярно, не опускаясь по горизонтали ниже 15 см. У каждого распредкороба есть индивидуальный автомат.
- Под штукатурку – провода заводятся в просверленные заранее отверстия, фиксируются, выводятся к потребителям. Линии маскируются слоем штукатурки, что предотвращает их повреждение от колебаний напряжения.
- Под полом – магистраль проводится под напольной поверхностью. Укладываются каналы-трубы, которые затем заливаются раствором. Линии для розеток и освещения маскируются монтажным коробом либо трубой.
КАК НАЙТИ ЭЛЕКТРОПРОВОДКУ В СТЕНЕ
Старые кабеля подлежат обязательному удалению, даже если они уже не подключены. Чтобы найти электропроводку в квартире используются не только специальные тестеры электропроводки, но и некоторые ухищрения.
Приборы для обнаружения скрытой электропроводки бывают двух типов:
Бытовые – к примеру, Meet MS-158M.
Кроме поиска он может выполнять ряд дополнительных функций:
- проверять целостность электросети при помощи контроля сопротивления (до 50 Ом);
- бесконтактно замерять напряжение в диапазоне 70-600 В;
- определить полярность проводников в электросетях постоянного тока.
Несмотря на столь широкие возможности основная характеристика – точность позиционирования электрокабеля довольно посредственна, и составляет 7-10 см.
Профессиональные – модель Е121 “Дятел”.
Имеют узкую специализацию. Обнаруживает кабель с точностью 4-6 см. При этом, имеет четыре режима определяющих глубину расположения проводника под слоем штукатурки.
Существуют и другие способы обнаружения проводников без использования детектора электропроводки: радио, компас, микрофон. Все они начинают реагировать на электрокабель расположенный неподалеку. Единственным недостатком таких способов является довольно большая погрешность до 15 см.
Правила техники безопасности
Все работы выполняются инструментом с изолированными рукоятками, в прорезиненных перчатках. Для штробления стен на высоте лучше всего использовать козлы или стремянку с горизонтальным упором. Обычная стремянка недостаточно надежна.
Замена электропроводки своими руками – задача достаточно сложная, но выполнимая, если вы умеете составлять и читать схемы электроснабжения. Иначе лучше не рисковать и обращаться к профессиональным электрикам.
В заключение предлагаем посмотреть видео-обзор, как выбрать правильный материал и сделать проводку самостоятельно:
https://www.youtube.com/watch?v=fe01LgsLmCk
Способы прокладки
Прокладку своими руками электрических проводов в помещениях можно осуществить открытым либо закрытым способом. Но если проводку в деревянном доме рекомендуется монтировать по первому варианту, то в квартире практически всегда используется второй. Для этого стены в комнатах придется штробить перфоратором либо прорезать каналы для кабелей в бетоне или кирпиче болгаркой. Зато потом вся электропроводка оказывается укрытой от глаз отделкой, что выглядит даже на фото более эстетично.
Варианты прокладки проводки в квартире по потолку и по полу
Открытый
У наружного способа преимущества следующие:
- Дешевизна монтажных работ.
- Простота самостоятельного монтажа.
- Упрощенная возможность переделки разводки и формирования новых линий.
Но при таком варианте электромонтажа провода остаются на виду и могут быть по неосторожности повреждены. В квартире разводку электропроводки открытым вариантом рекомендуется делать только в крайнем случае
Лучше потратить время и силы на штробление бетонных и кирпичных стен, но сделать все более красиво и безопасно.
Скрытый
Среди достоинств скрытого электромонтажа проводов числятся:
- Более высокая безопасность и долговечность проводки.
- Меньший риск возникновения пожара при перегреве и оплавлении проводов.
- Эстетичный вид интерьера.
Однако за эти плюсы приходится платить большой трудоемкостью и увеличением цены монтажа электропроводки, а также сложностями при ремонте.
Размер сечения проводов для открытого и закрытого монтажа электропроводки
Как вычислить длину кабеля?
По составленной схеме можно сделать примерные расчёты количества кабеля, если учитывались точные размеры комнат. Но их стоит уточнить и перепроверить с помощью переноса схема с бумаги на стены. И такая процедура проводится профессионалами тоже для максимально точного определения размещения всех розеток и включателей, а также соединяющих их кабелей.
Чётких стандартов, на какой высоте от пола и на каком расстоянии от углов должны проходить провода, нет. До недавнего времени в Восточной Европе было принято устанавливать розетки на уровне опущенной руки, а включатели – на уровне глаз, но откуда взялись такие стандарты, сейчас уже сказать трудно.
Сегодня в справочниках по строительству обычно приводится следующая информация:
- Розетки устанавливаются в 30–35 сантиметрах от пола (или в 40–45 см от межэтажного перекрытия). Хотя их можно устанавливать и прямо на плинтусах, тогда розетки должны быть специальными.
- Выключатели – на высоте около 90 см, чтобы можно было пользоваться опущенной рукой, а также было удобно детям.
Важно обратить внимание, что это стандарты для жилых комнат. Для кухни, к примеру, они иные. Большую часть этих комнат занимают столешницы и шкафчики, поэтому розетки нужно будет размещать где-то между ними или вообще внутри – скрытые розеточные блоки в виде книжки или «колонны», поднимающейся при нажатии на крышку, сегодня популярны
Большую часть этих комнат занимают столешницы и шкафчики, поэтому розетки нужно будет размещать где-то между ними или вообще внутри – скрытые розеточные блоки в виде книжки или «колонны», поднимающейся при нажатии на крышку, сегодня популярны
Большую часть этих комнат занимают столешницы и шкафчики, поэтому розетки нужно будет размещать где-то между ними или вообще внутри – скрытые розеточные блоки в виде книжки или «колонны», поднимающейся при нажатии на крышку, сегодня популярны.
Правила есть и для ванн, в которых розетки и включатели вообще не размещают, и всё выводится за пределы. А если и размещают, то специальные, устойчивые к постоянной влажности и перепадам температур.
Для остальных же помещений правила прокладки проводки просты – линия должна опускаться от розетки или выключателя строго вниз (или вверх, если сеть ведётся под потолком). Никаких лесенок, углов или размещения по диагонали не допускается из-за опасности забыть расположение, а потом напороться на кабели при необходимости сделать отверстие в стене.
А чтобы разобраться, какие стандарты размещения проводки действуют сейчас, стоит изучить эту таблицу.
Объект | Расстояние от объекта |
Окна и двери | Не менее 10 см |
Труба отопления | Не меньше 30 см |
Трубы с горючими веществами (газ) | Не менее 40 см |
Потолок | От 15 см |
Натяжной потолок | От 10 см |
Угол комнаты | От 10 см |
Пол | Не менее 15-20 см |
Как поменять старую проводку в квартире: схема и материалы
Первым делом необходимо определиться с масштабами предстоящих работ. Заменяем полностью всю проводку или только часть, на определенных участках
Важно заменить всю старую проводку, предназначенную для невысоких нагрузок. Составляем схему, где указываем размещение проводников, распределительных коробов, розеток, выключателей
Мощные электроприборы — такие как стиральная машина, электроплита — лучше запитывать напрямую.
Составленная схема поможет поменять проводку в квартире, упростив процесс принятия решений. Она позволит точно определиться с количеством и мощностью необходимых электроматериалов.
- Медный кабель. Для группы розеток его сечение должно быть не меньше 2,5 мм². Светильники подключаем на кабель сечением 1,5 мм². Мощные электроприборы подключим на провод сечением 4 мм².
- Защитные устройства. Эти автоматические устройства позволят предупредить утечки тока, перегрузки и короткие замыкания.
- Разветвительная коробка. Их количество зависит от разветвленности групп проводов. Можем остановится на прямоугольных вместительных коробах.
- Розетки с заземлением. Маркировка розеток должна соответствовать выбранным токовым нагрузкам.
- Выключатели. Должны быть комфортными и безопасными в использовании.
Определившись с электроаксессуарами, приобретайте их в магазине. После приобретения можно приступать к замене.
Этап №2: Схема и материалы
Сначала нужно составить схему электропроводки. На ней указывается месторасположение всех розеток, выключателей, распределительных коробок, а также места подключения мощных электроприборов, которые принято запитывать напрямую. Рекомендуем ознакомиться со схемами размещения электропроводки в квартире.
Следует отметить, что в квартирах принято выполнять монтаж скрытой проводки. Это связано с такими аспектами, как: электробезопасность, пожаробезопасность, влияние на дизайн помещения и т. д. Однако никто не запретит вам выполнить проведение открытой сети – все зависит исключительно от ваших предпочтений и возможностей.
Чтобы замена электропроводки в квартире прошла гладко и без эксцессов, рекомендуем придерживаться следующих советов:
Следует использовать медный кабель. Он должен быть трехжильным с сечением как минимум 2,5 квадратных миллиметра для группы розеток, 1,5 квадратных миллиметра для осветительных приборов и 4 квадратных миллиметра для мощной техники. Чтобы не прогадать с диаметром сечения жил, рекомендуем выполнить предварительный расчет сечения кабеля. Касаемо же марки – стоит ориентироваться на дорогое иностранное изделие с маркировкой NYM. Если решили не гнаться за дороговизной – можно приобрести отечественный кабель ВВГ.
Без чего вам не обойтись, так это без защитной автоматики. Когда выполняется замена электропроводки, обязательно нужно обезопасить систему от утечек тока, возможных перегрузок и короткого замыкания. Успешно справиться с задачей поможет УЗО, а также автоматический выключатель (в качестве совмещенной модели можно использовать дифавтомат). Как УЗО, так и выключатель-автомат нужно выбирать с оглядкой на нагрузку электролинии. Так для квартиры с тремя комнатами на розеточную группу ставят автоматику на 25 Ампер, на осветительные приборы – 16 Ампер, на мощную технику – 32 Ампера. Вводной выключатель-автомат на щитке распределения должен быть рассчитан на 40 Ампер, устройство защитного отключения – на 50 Ампер. Касаемо конкретных компаний-производителей, советуем присмотреться к лидерам в своей отрасли – АВВ и Legrand.
Как определиться с выбором распределительной коробки для своей квартиры? Здесь стоит ориентироваться на разветвленность групп и площадь сечения проводников. Прямоугольные коробки значительно более вместительные, а круглые намного легче монтировать. Об установке распределительной коробки мы писали ранее.
Розетки обязательно должны быть заземлены. Также будет нелишним купить розетки с крышками, что позволит закрыть доступ к потенциально опасному предмету маленьким детям и не даст попасть внутрь розетки постороннему предмету
Стоит обращать свое внимание и на маркировку, чтоб розетка выдерживала нагрузку электротока
В противном случае при подключении мощных приборов начнутся проблемы.
Что касается выключателей – каких-либо особых требований к ним не предъявляется
Важно лишь чтоб они были безопасны и достаточно удобны в пользовании. Среди огромного количества видов устройств высокой популярностью пользуются диммеры, позволяющие плавно увеличивать и уменьшать яркость света в помещении
НЕ лишним будет узнать о рекомендуемой высоте установки выключателей и розеток.
Соединяя жилы проводников, используйте клеммы WAGO. Это наиболее эффективный и по совместительству наименее трудоемкий способ соединить провода. Да и цена «вагов» вполне себе доступна.
Когда количество всех материалов подсчитано и выбраны модели каждого типа изделий, самое время отправляться за покупками. Уже закупились? Отлично, приступаем к делу!
Особенности монтажа в хрущевке
Схема выбранной проводки для прокладки в хрущевке стандартной планировки двухкомнатной основывается на группах потребителей. К ним относят осветительные устройства, бытовые и силовые розетки, санузел и коридор. Обустройство осуществляется по двум технологиям.
Скрытый способ
Внешний вид канала для проводки в нижней части потолочной распредкоробки
В кирпичных или панельных домах допускается укладывать провода тремя способами:
- Внутри потолка – трасса от распредщитка идет по вертикали, пускается по штробам или в гофре. Внутренние потолочные плиты уже имеют каналы, откуда можно протянуть кабели питания к светильникам, выключателям, розеткам. Проводка идет перпендикулярно, не опускаясь по горизонтали ниже 15 см. У каждого распредкороба есть индивидуальный автомат.
- Под штукатурку – провода заводятся в просверленные заранее отверстия, фиксируются, выводятся к потребителям. Линии маскируются слоем штукатурки, что предотвращает их повреждение от колебаний напряжения.
- Под полом – магистраль проводится под напольной поверхностью. Укладываются каналы-трубы, которые затем заливаются раствором. Линии для розеток и освещения маскируются монтажным коробом либо трубой.
Открытый способ
Проводка в плинтусе
Открытый вариант используют при невозможности организации электросети другим способом. Существует несколько методов:
- На скобах – для розеток нужны медные провода с сечением 2,5 мм2, для освещения – 1,5 мм2. В качестве скоб применяют металлические полосы, фиксируя их так, чтобы негорючая часть выходила за магистраль на 1 см.
- В трубах – гофрированные гибкие изделия исключают выравнивание поверхности. Диаметр трубы равняется общей толщине проводников, умноженной на 2. Крепление производится на шурупы, клипсы, дюбеля и гвозди. Каждый элемент удаляется друг от друга на 20-40 см.
- В коробах – металлический или пластиковый кабель-канал и плинтус оснащается съемной крышкой на защелке. Основная сложность работы – правильное крепление на шурупы, дюбеля или скобы. Розетки можно монтировать сразу на короб.
Почему нужно менять проводку
Когда приходит понимание, что проводка сделана не так, как хотелось бы или не из того материала, сразу возникает вопрос о том, так ли необходима замена проводки во всей системе. Ведь хочется просто чинить и дорабатывать, а не менять сразу всё, даже несмотря на то, что второй вариант нередко оказывается дешевле первого. И это не все его преимущества.
Чтобы найти ответ на этот вопрос, для начала стоит рассмотреть систему, которая использовалась для проведения проводки в домах раньше и наверняка продолжает работать в большинстве домов и сегодня.
Системы разводки: современные и устаревшие
Начать стоит с заземляющих контуров, которые не считали необходимым атрибутом. Все сети создавались по одной и той же схеме TN-C – при нём рабочий ноль и земля уводились на один провод ещё на раздающей электричество станции. У этого способа есть преимущества:
- Монтировать просто.
- Расход материала значительно уменьшается.
*(По этой схеме можно легко разобраться в том, как работает схема TN-C)
Все розетки опутывались фазовым и нулевым проводами, завязывая их с остальными в узлы. И из-за этого при излишней нагрузке риск короткого замыкания повышался в разы. А также это создавало проблемы для работы УЗО. Из-за большого риска, такая система уже не используется и её рекомендуется заменять чем-то более современным – схемами TN-S или TN-C-S.
Первую чаще всего используют в частных домах, где есть собственное заземление. Но она встречается и в высотных домах, где есть заземляющие шины. И здесь они обязательно должны:
- Запаиваться с помощью сварки.
- Идти от заземления снаружи по всем квартирам и подъезду.
Однако, чаще всего в больших домах с множеством квартир встречается всё же TN-C-S схема. В ней заземлённая нейтраль делится на два проводника:
- Нулевой рабочий.
- Нулевой защитный.
Разделение происходит прямо в щитке, который располагается в подъезде.
В обеих системах, и при TN-C-S, и при TN-S, есть значительное отличие от устаревшей TN-C. Здесь для разводки будут применяться три контакта:
- Нулевой.
- Фазный.
- Заземляющий.
И здесь сразу нужно уточнить и указать на тот факт, что если в доме разводка сделана не по плану TN-C-S или TN-S, то современные трёхконтактные розетки устанавливать нельзя. Как и устанавливать самодельные перемычки между заземлением и рабочим нулём прямо на розетке. Это очень опасно, так как риск получить удар током повышается, как и увеличивается вероятность возникновения пожара.
*(Сравнение схем разводки, на которых лучше заметны их различия)
Как развести проводку правильно
Если вспоминать, как разводка делалась раньше, нельзя также не упомянуть про принцип дозирования нагрузки.
Чтобы понять его, стоит просто посмотреть на щитки в подъездах жилых домов, которые устанавливались до начала 2000-х. В них были только:
- Электросчётчики.
- Пробки.
Пара кабелей протягивалась в квартиру, а с них в монтажных коробках создавались отдельные мелкие ветки к розеткам и освещению. Это опять же экономично с финансовой точки зрения, так как материалов уйдёт меньше. Но с практической точки зрения – это не будет работать так хорошо, как хотелось бы.
На каждом сделанном ответвлении были скрутки, что делало систему очень уязвимой. А чтобы починить что-то в одной комнате, нужно было обесточивать всю квартиру. А если кабель в стене и вовсе обрывался или перегорал, это и вовсе было сравни катастрофе, потому чинить это было крайне сложно.
И всего этого можно избежать, если сделать зонированную разводку. Принцип её создания прост: от квартирного щитка откладываются отдельные линии с подходящими сечениями, которые соответствуют нагрузке в каждом отдельном помещении. К примеру, обычно на кухне нужно больше розеток, чем в спальне, а значит и нагрузка здесь будет больше, и вид розеток — иной.
*(На этой схеме наглядно показано, как каждая комната получает свою линию от общего щитка, то есть принцип зонированной разводки)
Конечно, такое метод разводки потребует больше кабелей, но, опять же, проводка делается один раз и на долгий срок, так что на удобстве, которое здесь тесно связано с безопасностью, экономить точно не стоит. Тем более что ремонт и модернизация будут проводиться куда проще.
Методы прокладки проводки в квартире
Важно сразу оговориться, что следующие варианты будут актуальны только для строений со стенами из бетона или кирпича. Для домов из дерева они не подойдут, поэтому методики не универсальные
Первый способ будет актуален для тех домов, где на стенах нет даже слоя штукатурки. Тогда проводку можно будет разместить прямо по поверхности стен. Здесь тоже есть два метода, о которых уже упоминалось ранее:
- Разместить кабели в гофрированных трубах из пластика, если толщина отделки позволит.
- Проложить кабели просто открытыми при наличии у них двойной или тройной изоляции.
Со вторым способом сталкиваются чаще всего, потому что он подходит для таких случаев, когда:
- Штукатурка уже нанесена.
- Её слой не закроет провода и придётся проделывать штробы прямо в стене.
Это более сложный и долгий путь, но чаще всего он оказывается единственным подходящим. Помимо того, что предстоит проделать штробы, провода в них тоже нужно будет тщательно фиксировать – гипсовыми нашлёпками или скобами из пластика.
*(Скобы-дюбели особенно удачны при потолочной проводке)
Чтобы правильно сделать все штробы, лучше сделать разметку по схеме прямо на стене, тогда сложностей точно не возникнет и будет шанс ещё раз всё проверить и что-то подкорректировать.
Теперь нужно определить, как проложить сами кабели. Магистрали от распределительного щита до каждой монтажной коробки можно прокладывать способами, описанными в этой таблице.
Расположение магистрали | Особенности |
По верхнему краю стены в штробе или гофротрубе | Используется чаще всего |
По перекрытиям, пока не залиты стяжки на полах (в трубах из пластика) | Это самый короткий путь. Здесь, кстати, и штробы не пригодятся, так как когда пол зальют, все провода будут скрыты. Для таких проводок обычно и нужны розетки, вмонтированные в плинтусы. Кстати, сейчас можно приобрести особые комплекты – специальный плинтус с кабель-каналами, розетками, включателями, распределительными коробками и т.д. Правда, он подойдёт не для любой отделки. |
По потолку | Здесь, скорее всего, придётся делать штробы, однако, расход материалов тоже будет экономичным. Распаечные корорбки тоже можно размещать на потолке, но это едва ли будет удобно, когда потребуется ремонт. Этот метод актуален только тогда, когда предполагается натяжной или подвесной потолок, чтобы скрыть линии. |
При самостоятельной прокладке проводки подойдёт только первый вариант, и несмотря на большие преимущества двух других, он не хуже их. Просто потребует к себе больше времени, но раз уж план проложить проводку своими руками дошёл до этапа штроб, самое сложное уже позади.
*(Штробы — это предпоследний этап на пути прокладки проводки)
Замена электрики в квартире в двух вариантах
Замена электрики не относится к проходным и незначительным работам ремонта квартиры. Еще на этапе планирования работ, необходимо определиться решитесь вы на полную замену электрики или достаточно сделать только частичную замену.
Частичная замена электрики позволяет с минимальными затратами исправить выявленные недостатки, усилить группы электропроводки, обновить аппараты в электрическом щите.
Полная замена электрики требует серьёзной подготовки и профессионального подхода к выполнению работ. Скорее всего, для полной замены придется нанимать профессиональную организацию, например, тут http://zamena-elektriki.ru/vyzov_elektrika/ специализирующуюся на работах по замене электрики и возможно делать проект электрики квартиры.
Кому нужно менять проводку
Старая проводка, нуждающаяся в замене
От состояния электрического хозяйства зависит не только комфорт проживания в доме. Если своевременно и грамотно заменить проводку, можно на несколько десятилетий забыть о рисках короткого замыкания, перегрева кабеля и возможности пожара.
Замена электрики в квартире требуется в следующих случаях:
- Отсутствие тока в розетках и выключателях. Это свидетельство того, что произошел обрыв линии или нарушение контактов в монтажной коробке. Если дом трехкомнатный, смена кабеля может быть проведена полностью или частично, в тех местах, где имеются повреждения.
- Регулярное срабатывание автоматических защитных устройств. Это случается, когда проложенные коммуникации перегреваются, так как не рассчитаны на современные бытовые приборы, обладающие большой мощностью.
- Нерациональная схема монтажа при строительстве здания. Двухкомнатный особняк мог быть оборудован разводкой кабелей методом разветвления, что приводит к возникновению перегрузок и аварийных ситуаций.
- Недостаточное количество розеток. Однокомнатная квартира может быть оснащена всего одним гнездом, которое оказывается за массивным платяным шкафом.
- Воздействие сырости. Такое часто случается при затоплении соседями или повреждении крыши строения. От контакта с влагой приходит в негодность как металл, так и изоляция кабелей.
- Полный расход ресурса. Электрический провод рассчитан на определенный срок эксплуатации, по окончании которого теряет свои физические свойства.
Полная и частичная замена
Согласно стандартам до 1991 года щиток квартиры должен был иметь мощность 3,5 кВт. В современных условиях используются различные электроприборы, поэтому мощности уже недостаточно. Существует два способа поменять электрическую сеть.
Особенности и минусы частичной замены
Замена электропроводки в хрущевке гарантирует безопасное и полноценное пользование всеми современными бытовыми приборами
Полная замена скрытой электропроводки в квартире-хрущевке сопровождается шумом, что может мешать спокойствию соседей. Трудоемкость работ по извлечению кабеля из всех стен под силу немногим хозяевам. Если советский алюминиевый провод в нормальном состоянии, можно заменять коммуникации частично
В процессе важно учитывать такие моменты:
- устанавливается новый автомат ввода на 7 кВт для защиты от коротких замыканий и обесточивания помещений;
- розетки, рассчитанные на нагрузку от 10-15 А, нужно заземлить;
для прокладки используется изолированный медный провод с выдержкой тока от 2 до 5 А на каждый мм2.
К недостаткам частичной замены относятся электрохимическая несовместимость проводов из меди и алюминия, несоответствие сечения кабеля мощности современной бытовой техники. Часто в маленьких старых коробках не хватает места, а перекоммутация ломких алюминиевых кабелей требует определенных навыков.
Когда требуется полная замена
Старая проводка не выдерживает нагрузки включенных приборов
Капитальный ремонт с демонтажем напольного покрытия, кардинальной переделкой стен предусматривает полную замену коммуникаций. Менять проводку полностью необходимо в следующих случаях:
- при единовременном включении бытовой техники появляется запах гари;
- розетки искрят, когда в них включаются приборы;
- у некоторых розеток отсутствует питание;
- происходит утечка тока через стену;
- провода ломаются, становятся менее гибкими.
Материалы и инструменты
Для замены электропроводки в квартире своими руками понадобится:
Перфоратор с набором сверл по бетону, буром по бетону 16-20 мм, корончатым сверлом 90-100 мм, долотом 25-30 мм;
Паяльник, не менее 40 Вт;
Болгарка с кругом по камню;
Пассатижи, бокорезы, отвертки;
Фазоуказатель;
Тестер;
Уровень и шнур;
Фонарик;
Монтажный нож;
Шпатель.
Самый точный способ определения необходимого количества проводов – промерить расстояние от щитка до точки подключения, учитывая все углы, выступы и ниши.
Важно: все повороты проводки выполняют только под прямым углом. Полученные значения суммируют, прибавляют еще 15 %.
. Упрощенный способ расчета количества проводов – площадь квартиры умножить на 2
Примерно треть из полученного количества провода — осветительные, остальное уйдет на организацию розеточных групп подключения
Упрощенный способ расчета количества проводов – площадь квартиры умножить на 2. Примерно треть из полученного количества провода — осветительные, остальное уйдет на организацию розеточных групп подключения.
Кроме проводов понадобятся клеммники, не менее 3 секций по 10 контактов. Лучше избегать приобретения клеммников в полиэтиленовом корпусе. В отверстия должны проходить два провода сечением 2,5 мм2.
Выбор типа крепления провода – дело личных предпочтений, но бытует мнение, что зажимные пластины удобнее и надежнее, чем винты.
Главное требование к подрозетникам – наличие внешних выступов, улучшающих сцепление с алебастром. Для внутриквартирных сетей рекомендуются отечественные кабели ВВГ, ВВГнГ, ПУНП.
Необходимо еще приобрести вводный щит, где разместятся 4 клеммника, 4 автомата и все концы проводов, гофры для кабеля, матерчатую изоленту и электропроводящую смазку.
Гофр предпочтительнее металлический, так его можно дополнительно заземлить и получить более надежную защиту проводки. Кроме этого в случае аварий металл не воспламенится и не будет выделять токсичных веществ.
Времянка представляет собой двойную или тройную розетку, закрепленную на дощечке. Посредством куска кабеля 4 мм2 через автомат на 16 А ее следует прикрепить непосредственно к квартирной дозе. Для временного соединения допускается скрутка.
Составление схемы
На начальном этапе все работы будут теоретического характера, то есть нужно будет чётко определиться со схемой и с количеством материалов.
Перед тем как поменять проводку в квартире, составьте схему, на которой изобразите план жилого помещения. Удобнее всего будет взять его из технического паспорта и перерисовать на бумагу в клеточку.
Пример составления схемы и дальнейшего монтажа на видео:
На этом чертеже отобразите, где будет стоять вся крупногабаритная мебель (чтобы сзади неё не планировать монтаж розеток) и бытовая техника (в этом случае наоборот, розетки надо монтировать рядом). Определите места установки выключателей, как правило, их монтируют возле входной двери в комнату. Отметьте, где вам понадобятся розетки, кроме мест установки стационарной бытовой техники (холодильник, духовой шкаф, кондиционер), то есть заранее желательно определиться, куда вы поставите или повесите телевизор, музыкальный центр, компьютер.
Нарисуйте места расположения осветительных элементов – бра, прикроватных светильников, торшеров.
Имейте в виду, что мощную бытовую технику, такую как водонагревательный бойлер, электрическая плита, стиральная или посудомоечная машина, «тёплый пол», следует подключать к электросети не через розетки, а отдельной линией от индивидуального автомата.
Выбор автоматов и кабеля
Приобретение автоматов осуществляется исходя из применяемых приборов. Их мощность может быть совершенно разной:
- для освещения — 10 А;
- для розеток и кондиционера — 16 А;
- для кухонных приборов — 25 А;
- для всех комнат — 32 А.
На мощность оказывает влияние сечение кабеля. Чтобы проводка была выбрана правильно, необходимо осуществить такие расчеты:
- суммируется мощность всех приборов, подключаемых к сети (с запасом по 100 Вт на каждый прибор);
- полученное число делится на 220.
При получении числа в пределах от 12 до 15 можно воспользоваться кабелем сечением 1,5 мм². При большем показателе выбирается более толстый провод.
https://youtube.com/watch?v=YK6f4Imfh0E
Специалисты рекомендуют выбор кабеля делать исходя из нагрузки. Наилучший вариант — использование негорючего провода ВВГ НГ или ВВГ сечением:
- 1,5 мм² (двухжильный) — для осветительных приборов;
- 4 мм² (трехжильный) — для электрической плиты на кухне, кондиционеров и всех мощных приборов;
- 2,5 мм² (трехжильный) — для розеток и других приборов.
В обязательном порядке алюминиевый провод меняют на медный кабель, который отличается более продолжительным эксплуатационным периодом и лучшим прохождением тока.