Как отпаять и припаять заново светодиод
Перед тем, как приступить к пайке светодиодов на алюминиевую плату, необходимо изучить инструкцию и обзавестись материалами и инструментами для работы. Также следует понимать, из чего состоит лампочка и как правильно её разобрать, чтобы не повредить внутренние элементы. Не стоит забывать о проверке приобретённых светодиодов, иногда мастера пренебрегают этим правилом, из-за чего работу приходится выполнять дважды.
Что необходимо для работы
Для выпаивания светодиода из алюминиевой платы необходимо подготовить следующее:
- пинцет;
- лезвие;
- паяльник (рекомендуется с тонким жалом);
- флюс;
- лезвие;
- держатель.
Если нет паяльника с тонким лезвием, можно сделать самостоятельно насадку. Для этого используется медная проволока. Именно такие насадки используются мастерами для пайки мелких элементов.
Паяльник с самодельной тонкой насадкой из медной проволоки.
Температура пайки
Индикаторный диод, который устанавливается на печатную плату состоит из токопроводящих ножек и стеклянной колбы. Внешне он напоминает маленькую лампочку. Для пайки необходимо использовать паяльник с мощностью не более 60 Вт. Допустимая температура жала – 260 градусов. Говоря об SMD диодах, они не имеют токоведущих элементов. Их заменяют специальные контактные площадки на плате. В данном случае для пайки используют паяльник мощностью 12 Вт.
Пошаговая инструкция отпайки
На первом этапе следует заняться снятием алюминиевой платы. Для этого корпус лампы отделяется от плафона. Здесь можно использовать нож. Но, работать стоит аккуратно, чтобы не повредить элементы. К основанию площадка крепиться с помощью пары проводов (плюс и минус). Их следует отпаять, закрепив на держателе. С алюминиевого основания плату можно снять без помощи инструментов.
Отсоединённая плата со светодиодами.
Перед тем, как начать выпаивать светодиод из светодиодной лампочки паяльником, нужно взять тестер и пройтись по всем чипам, чтобы проверить их на работоспособность. Но, в большинстве случаев, повреждённые элементы можно заметить визуально. На прогоревшем светодиоде появляется черная точка.
Внешний вид прогоревшего диода.
Но, проверку лучше выполнять с помощью тестера, так как иногда поломка не влечет за собой видимых изменений.
Проверка диодов тестером.
Особое внимание рекомендуется уделять качеству пайки. Если брак был допущен на производстве, это отразится на функциональности чипов
Схема припайки
Когда будут определены все сгоревшие диоды, можно приступить к пайке. Для начала плата закрепляется на держателе. После в руки нужно взять пинцет и горелку, её аккуратно подносят с обратной стороны платы. Через 3-5 секунд пайка должна ослабнуть, что даст возможность отсоединить диод. Исправный элемент должен быть закреплён до того, как остынет основание. Для этого на контактную площадку нужно поместить каплю флюса. Чип устанавливается сверху с учётом полярности.
Далее нужно снова приступить к нагреванию, но при этом, на кристалл нужно слегка надавить. Держать диод нужно до того момента, пока контактные «ножки» надёжно не закрепятся в припое. Если светодиода нет, на его место можно припаять небольшой отрезок проволоки. Лампа продолжит работать, но светить будет тусклее. Но, такой вариант ремонта подойдёт только в том случае, если на плате установлено более 10-ти чипов.
Снятие повреждённого светодиода.
По такой же схеме отпаиваются диоды из ламп «кукуруза». Это можно сделать, если лампочка небольшого размера и собрана по классической схеме. Вместо паяльника иногда используется фен, но в таком случае придётся выделить значительно больше времени на работу.
Когда диоды расположены на линейке из алюминия, перед пайкой чипов её следует закрепить для предотвращения повреждения токоотводящих дорожек. Олово плавят паяльником, между платой и выводом одновременно продвигается лезвие. Когда будут освобождены все выводы, следует заняться прогреванием кристалла, а подложка от платы отсоединяется с помощью лезвия.
Что нужно для пайки светодиодной ленты
Для работы и припаивания светодиодной ленты понадобятся электрический паяльник, ПОС — припой, а также флюс. Кроме того нужна будет термоусадочная трубка небольшого диаметра или изоляционная лента.
Паять светодиодную ленту можно как обычным паяльником, так и паяльной станцией. Не рекомендуется для пайки использовать слишком мощные паяльники, но и слабые не подойдут, поскольку процесс расплавления припоя в данном случае будет затруднительным.
Рекомендуемая мощность паяльника для пайки светодиодной ленты составляет 40-60 Вт. Теперь что касается жала паяльника, оно должно быть достаточно узким, чтобы не заплавить припоем миниатюрные контакты светодиодной ленты.
Предварительные работы
Перед тем как паять светодиодную ленту, нужно проделать небольшую предварительную работу. Касается это подготовки паяльника. Для качественной пайки, жало паяльника необходимо заранее почистить от гари и зачистить от обгоревшего слоя. Затем паяльник необходимо прогреть до рабочей температуры и залудить жало.
Качество пайки двух проводников во многом определяется правильной подготовительной работой, а именно лужением. Для тех, кто редко держит в руках паяльник либо с ним на «вы» рекомендуется немного потренироваться на ненужных проводах, чтобы не испортить дорогостоящую светодиодную ленту.
Правила соединения
Куски светодиодной ленты соединяют, соблюдая полярность. Изделие с одноцветными лампочками имеет 2 контакта. На RGB ленте присутствует 4 контакта. Провод используют сечением 0,75–0,8 мм в разноцветной изоляции, чтобы не спутать полюса.
Сращивание более 5 м не рекомендуется. Из-за падения напряжения дальние светодиоды будут светиться не на полную мощность.
Для пайки проводов используют паяльник мощностью 25–60 Вт. Максимальная температура нагрева жала – 300 °C. Потребуется флюс, тонкий припой и канифоль. Без паяльника соединение выполняют коннекторами.
Пайка проводов под углом
Когда светодиодная подсветка выполнена из нескольких параллельных полос, для их спаривания провода к каждому куску ленты лучше припаять под углом 90°. Причем минус и плюс фиксируют на контактах двух соседний диодных блоках.
На свечение диодов такое подключение не влияет, зато провода располагаются без накладки. У RGB ленты под углом припаивают 4 провода.
Пайка ленты покрытой силиконом
Защитное покрытие из силикона скрывает под собой токоведущие контакты. Чтобы к ним добраться выполняют зачистку острым ножом.
Если придется паять провода к ленте с защитой IP68, то после всей процедуры оголенный край заталкивают внутрь защитной оболочки. Пустоту заливают жидким силиконом на глубину 10 мм и ставят заглушку, продев сквозь технические отверстия токоведущие жилы.
Когда коннекторы нужны
Чтобы быстро соединить ленту с проводами или два куска между собой без пайки используют коннекторы. Соединительные элементы подбирают соответствующей ширины. Самый распространенный размер – 8 и 10 мм. Количество контактов в коннекторе и на светодиодной ленте должно соответствовать.
Коннекторы делятся на три вида:
- прямые элементы для сращивания двух кусков лент;
- для соединения двух кусков под углом 90°;
- для соединения проводами, чтобы получить произвольный угол.
По типу подключения коннекторы бывают:
Недостатки соединительных коннекторов
Коннектор удобен для быстрого соединения и не требует дополнительной изоляции. Однако в точке соединения токоведущих контактов уменьшается сечение. Во время длительной работы происходит нагрев.
Контакты подгорают, ухудшая проводимость тока. От нагрева страдают светодиоды, расположенные рядом с коннектором. Детали выходят из строя или снижается яркость свечения.
Отсутствие пайки сопровождается окислением контактов. Медь от воздействия кислорода зеленеет. Ток слабее проходит через контакты. Диоды начинают притухать, мигать, а со временем перестают гореть.
Соединение внахлест без проводов
Чтобы правильно соединить два куска внахлест, концы светодиодной ленты отрезают впритык к токоведущим контактам. С тыльной стороны одного куска счищают клеящий слой. Контакты смазывают флюсом, лудят оловом до появления серебристой пленки.
Два куска ленты стыкуют внахлест, соблюдая полярность. Контакты прогревают паяльником не более 5 секунд. За это время олово создаст прочное соединение.
Способы и порядок пайки
Прежде всего надо правильно подготовиться к процессу спайки. Для этого необходимо:
- Задать светодиодной ленте соответствующую длину. Обычно они продаются в катушках длиной по пять метров. Разрез нужно выполнить строго по специальной линии, отмеченной на ней.
- Отрезать кусок термоусадочной трубки длиной около двух сантиметров.
- Если на контактных площадках находится слой силикона, его нужно срезать острием ножа.
Рассмотрим, как правильно спаивать провода к светодиодной ленте в стандартном случае, а также когда она покрыта силиконом, возникает необходимость соединения внахлест без проводников, под углом и применяется rgb-лента.
Припаиваем провода к ленте
Пайка проводки к светодиодной ленте осуществляется в несколько этапов:
- Зачистка и подготовка поверхности контактов ленты.
- Очистка на 0,5 см проводки от изолирующей оболочки.
- Лужение контактов и проводников.
- Последовательная пайка каждого провода к ленте со строгим соблюдением полярности.
- Надевание отрезка термоусадочной трубки на место спайки, таким образом, чтобы ближайший диод оставался открытым.
- Нагревание термоусадного отрезка с целью его усадки (можно применить строительный фен, спичку, зажигалку).
Припаять провода не так сложно. Однако в этом процессе нужно учесть некоторые важные моменты:
- Правильно залуженная поверхность контактов и проводников должна быть полностью покрыта припоем.
- Чтобы в дальнейшем не перепутать полярность, нужно брать разноцветные жилы.
- Во время пайки жало паяльника не должно соприкасаться с местом контакта дольше 5 секунда, а при использовании флюса – 1-2 секунд.
- Избыточное оголение проводов может привести к неконтролируемому их сцеплению. В результате произойдет короткое замыкание.
- По завершении пайки вещество припоя на каждом контакте не должно соприкасаться. Для проверки можно воспользоваться вольтметром.
Как спаять ленту, покрытую силиконом
Нередко у пользователей возникает вопрос о том, как спаять между собой провода и контакты, покрытые слоем силикона – ответ на него прост – нужно просто счистить силиконовую изоляцию острым предметом. Для этого подойдет канцелярский нож. Далее процесс пайки ничем не отличается от вышеприведенного. Действовать нужно по точно такой же схеме.
Единственное, что может потребоваться по завершения паяльной операции, это обратно загерметизировать светодиодную ленту, в случае, если она предназначена для эксплуатации в экстремальных условиях. Кроме того, она может иметь специальную водозащитную изоляцию. В таком случае на место пайки нужно попытаться натянуть эту оболочку, а само место соединения с проводами залить силиконом. В завершении сверху ставится заглушка, изнутри смазанной герметиком и через отверстия которой пропускаются проводники.
Соединение внахлест без проводов
Часто требуется спаять отрезки светодиодных лент между собой без использования проводов. Процедура состоит из следующих этапов:
- Контактные площадки обеих лент нужно очистить от слоя изоляции и пленки – на одной со стороны светодиодов, а на другой – с обеих сторон, затем все зачистить и залудить.
- Наложить ленты друга на друга на 3 мм таким образом, чтобы очищенная с обеих сторон лента лежала на очищенной только с одной стороны.
- Прогреть по очереди все контактные площадки жалом разогретого паяльника, чтобы капли припоя с обеих лент соединились между собой (но не между соседними!).
- Пододвинуть отрезок термоусадочной трубки (предварительно одетый на один из концов ленты) на место спаянных контактов и, нагрев его строительным феном или небольшим открытым пламенем, осадить.
Пайка проводов под углом
Технология пайки светодиодной ленты под углом (обычно 90 градусов) ничем не отличается от вышеописанной стандартной процедуры и содержит все те же подготовительные и основные действия. Единственное отличие – в выборе места контактов. Чтобы провода не пересекались и не замыкали, их нужно подводить к разным контактным площадкам (соблюдая полярность), разделенным на шаг модуля – через несколько диодов. Такой размещение нисколько не ухудшит работу светильника, однако существенно облегчит процедуру пайки и последующую эксплуатацию.
Светодиодная rgb-лента
Все четыре контакта rgb-ленты должны быть соединены так, чтобы они не смыкались припоем. В противном случае может произойти замыкание и, как следствие, нарушение в ее работе – отключение каких-либо цветов, мигание, затухание и полное отключение.
Способы соединения двух отрезков светодиодной ленты
Соединить 2 отрезка подсветки можно 3 способами: ленты без проводов – паяльником, с помощью проводов и коннекторами.
Соединение паяльником лент без проводов
Чтобы спаять между собой полоски без проводов, их концы срезают до уровня токоведущих контактов. Для этого 1 кусок изделия очищают от клеевой основы и оголяют контакты. Затем их смазывают флюсом и наносят слой олова до тех пор, пока не появится пленка серебристого цвета. Светодиодные полосы друг к другу соединяются внахлест, придерживаясь полярности. Чтобы олово плотно зафиксировало контакты, его прогревают в течение 5 секунд паяльником.
Соединение с проводами
Чтобы 2 отрезка припаять проводами требуется коннектор для поворотного соединения сегментов. Прежде чем соединить детали вместе, подготавливают подсветку:
- Конец изделия очищают от влагозащитного покрытия.
- Жестким ластиком или зубочисткой протирают контактные площадки. Это поможет устранить окислы. Можно использовать кончик спички, он мягкий и не испортит контакты, но хорошо устранит окисление.
- Когда изделие будет готово, то под подпружинные контакты продевают контактные пятаки. Красный провод – плюс, черный – минус.
Спаиваем в ошибочном месте разреза
Если разрез ленты сделан неправильно, то соединить ее коннектором не получится. Не стоит выбрасывать изделие, т. к. его можно соединить с помощью пайки:
- Для этого дорожки светодиодной подсветки тщательно зачищают. Когда проходящие внутри нее контактные дорожки станут хорошо видны, зачищают вторую часть изделия.
- Затем на контактные дорожки 2 отрезков с помощью паяльника наносят припой.
- Самый простой способ спаять 2 отрезка – использовать небольшие кусочки проводов. Более сложный вариант – спаять отрезки встык.
- Чтобы проверить пайку на качество, провода слегка потягивают или шевелят ими. Если место спайки не деформировалось, значит, работа сделана правильно.
- Контактные площадки обматывают изолентой или изолируют термоусадкой.
Ремонт светодиодной ленты
Разобраться, почему не работает светодиодная подсветка, и отремонтировать ее, можно с помощью следующих инструментов и материалов:
- отвертки-индикатора;
- электроизмерительного прибора – мультиметра;
- коннектора;
- паяльника;
- припоя.
Диагностика и методы ремонта электрических цепочек происходит по правилам: проверки напряжения и целостности всех частей лампы. Ремонт изделия:
- Светодиодная подсветка мерцает постоянным тусклым светом, иногда полностью отключается. Исправность блока питания светодиодной ленты проверяют путем присоединения к нему контрольной лампы или мультиметра. Мерцание возникает при скачках напряжения, плохих контактах в ленте и блоке питания. Если подсветка имеет 1 неисправный светодиод, то мерцание будет проявляться в одном месте. Такой светодиод меняют на новый. Если установка изделия сделана под прямым углом, то места изгибов постепенно выходят из строя. Поврежденный участок меняют частично или полностью.
- Лента горит не полностью или гаснет, значит, произошел перегрев некоторых ее участков или была сделана неправильная установка. Для исправления проблемы плохой сегмент подсветки удаляют и устанавливают коннекторы или соединители.
- Если не горят лампочки, нужно протестировать блок питания на присутствие входного напряжения. Для этого проверяют фазу в розетке отверткой-индикатором либо питание на клеммах входа. Мультиметр настраивают на режим замера переменного тока. Чтобы проверить выходное напряжение на контактах светильника и выходных клеммах блока питания, используют отрезок ленты. Напряжение проверяют на погасшем участке. Целостность проводников была нарушена, если напряжение поступает на подсветку, а лампочки не загораются.
Проблема неисправности блока питания может быть из-за сгоревшего предохранителя, неисправности диодного моста, оборванной дорожки.
Подключение штекером папа-мама
Второй способ более быстрый, но для него необходимы два разъема питания, в простонародии называемые папа-мама.
Один разъем должен быть с гнездом (мама), а другой со штекером (папа).
Недостатки таких клеммников в том, что они рассчитаны на ток не более двух ампер.
А болтики в них настолько малы, что обычной маленькой отверткой электрика, не особо то и подлезешь. Однако есть даже заводское подключение таким способом.
Полное название этих штекеров:
разъем питания 5,5*2,1*10мм гнездо с клеммной колодкой
разъем питания 5,5*2,1*10мм штекер с клеммной колодкой
Светодиодная лента подготавливается таким же образом, как и в первом случае.
После чего выкручиваете болты в клеммной колодке, вставляете в нее концы ленты и затягиваете винтики обратно.
Разъемное соединение получается довольно хорошим и относительно надежным. Далее подключаете штекер с разъемом питания к блоку 12В и включаете подсветку.
Безусловно, оба способа проигрывают по надежности в сравнении с пайкой, однако имеют право на жизнь.
Какой из способов выбрать, решать конечно вам, в зависимости от наличия под рукой тех или иных материалов.
Сколько времени будет светить
Как примерно высчитать, сколько времени будет работать та или иная светодиодная лента на батарейках и какие батарейки под нее лучше подобрать?
Для начала вам нужно узнать название самой ленты и какие светодиоды в ней используются. Вбиваете эту марку в гугл и ищите параметры.
Самый главный – это напряжение и потребляемый светодиодом ток.
Допустим, потребляемый ток одного светодиода RGB ленты, при работе одного канала (свечение красным цветом) будет 18мА. Если работают все 3 цвета, то ток уже достигает 54мА.
Далее подсчитываете, сколько таких светодиодов будет в вашей подсветке. И умножаете этот ток на их количество.
Например, при 50 диодах и свечении ленты на максимальной мощности, общий потребляемый ток будет составлять – 2700мА.
Довольно существенная величина. Такой ток могут выдать аккумуляторные батарейки 18650. Для 12 вольтовой подсветки вам понадобится собрать их в магазине минимум 3 штуки.
Емкость аккумулятора 18650 в самых популярных моделях составляет 2600мА/ч. Есть больше и меньше. Эти цифры означают – данная подсветка на батарейках 18650 при токе потребления 2600мА, будет непрерывно светиться около 1 часа.
Если потребляемый ток превышает номинальный ток разряда аккумулятора, соответственно и лента будет гореть значительно меньший временной промежуток, и наоборот.
Только при этом не забывайте, что у небольших батареек, не рекомендуется превышать ток разряда больше чем в полтора-два раза от ее емкости.
Иначе батарейки быстро испортятся.
Конструкция светодиодной ленты
Светодиодная лента — печатная плата из гибкого текстолита с двумя-четырьмя токонесущими полосками (в RGB три отвечают за красный, зеленый и синий цвета, одна — за питание), соединяющими между собой некоторое количество LED-диодов. Нередко гибкая плата покрывается защитным силиконом, позволяющим использовать изделие даже в воде.
Разрезается полоска на меньшие отрезки строго по пунктирным линиям, оставленным производителями. Исключительно на таких участках имеются контактные площадки, нужные для спайки или применения коннекторов.
Для питания используются источники на 12 (24) В. Ленты эксплуатируются для украшения жилых и административных помещений, подсветки приборных панелей автомобиля и даже в ремонте ЖК-дисплеев. Наличие специального преобразователя позволяет запитать их от обычных батареек либо через USB-выход компьютера.
Монтаж питания 220В
Если у вас не выполнены эл.монтажные работы, то предварительно необходимо подвести напряжение 220В к месту подключения ленты. Для этого штробите стену, либо укладываете кабельный канал и протягиваете по нему трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*1,5. Ведете его непосредственно до той распредкоробки, где будет подключаться питание светодиодной ленты.
Можно использовать существующую распаечную коробку, где подключено основное освещение. Главное чтобы место позволяло свободно подключить дополнительные провода и клеммники.
Выключатель на светодиодную ленту желательно устанавливать именно на провода 220 Вольт, а не перед лентой на отходящие 12-24В. В этом случае блок не будет работать постоянно. Тем более, импульсным блокам работать без нагрузки противопоказано. К тому же так будет выше уровень безопасности.
Предварительно проверьте и не перепутайте фазу, ноль и землю. Чаще всего, ноль бывает синего цвета, заземляющая жила – желто-зеленого, а фазная – любых других расцветок.
Но доверять только цветовой маркировке нельзя! Более подробно как без ошибок отличить ноль и фазу можно ознакомиться в статье “Как определить фазу и ноль в электропроводке”.
Далее нужно от этой распредкоробки в штробе, гофрорукаве или в кабельном канале проложить кабель к будущему месту установки блока питания. Для его размещения монтируете удобную полочку. Изготовить ее можно из кусков фанеры или гипсокартона. Рядом размещаете и диммер.
Подключение светодиодной ленты через клеммную колодку
Первый способ подразумевает применение самых дешевых и распространенных болтовых клеммников.
Купить их можно за сущие копейки, буквально в любом магазине. У многих такие зажимы изначально уже есть в домашнем хозяйстве.
Они часто применялись и применяются в местах подключения люстр, бра и других светильников.
Чтобы уменьшить их размеры, срежьте пластиковую изоляцию. Сделать это можно, разрезав обыкновенным канцелярским ножом одну из сторон клеммника.
Для начала выкручиваете болты, и удерживая клемму пассатижами, делаете аккуратный надрез ножом. Этими же пассатижами и отверткой достаете металлическую часть наружу.
После снятия защитной пластмассы, вворачиваете болтики на свои места.
Если контакты светодиодной ленты маленькие, то их можно увеличить, сняв с лицевой стороны необходимое количество защитного слоя.
Даже можно немного подрезать ленту по краям, если она будет не помещаться во внутрь.
Такой надрез свободно делается практически до самого светодиода. В местах разреза имеются обозначения мест подключения плюса и минуса от источника питания.
Теперь необходимо вставить подготовленную светодиодную ленту в отверстие клеммника, чтобы закручиваемый болт прижал защищенную часть контакта ленты к ее стенке.
Безусловно, все это соединение нужно заизолировать. Оставлять оголенные части зажимов нельзя.
Термоусадку выбирайте такой длины, чтобы она целиком закрывала клеммник и другие оголенные участки.
После этого, обычной зажигалкой нагреваете трубку до полной усадки. Если появится нагар, желательно его удалить. Подойдет обычная тряпочка смоченная в воде.
Кстати, если нет термоусадки, вполне сгодится и изолента. Оберните ею оголенные части соединения. А чтобы изоляция со временем не отклеилась, прогрейте ее зажигалкой.
На этом все подключение закончено. Осталось подать напряжение от источника питания и проверить работоспособность подсветки и надежность контактов.
Как устроена светодиодная лента
Гибкая основа ленты служит печатной платой с токоведущими нитями для SMD светодиодов. На лицевой поверхности расположен диодный блок. Он сгруппирован по три элемента, включающие диод и ограничительный резистор.
Каждый блок отделяет разметка в виде рисунка ножниц. На этом месте светодиодная лента перерезается, если надо ее укоротить или повернуть при прокладке в другую сторону. Светодиодный блок имеет токоведущие контакты для припаивания проводов или установки соединительных коннекторов.
С тыльной стороны нанесен клеящий слой, закрытый защитной пленкой. Во время монтажа лента просто приклеивается к алюминиевому профилю или на любую чистую поверхность.
Работает лента от постоянного тока напряжением 12 или 24 вольта. Источником служит блок питания. Бывают ленты, рассчитанные на напряжение 36 и 48 вольт, но в быту они редко используются.
Для светодиодных лент применяют одноцветные и трехцветные SMD диоды. Самый распространенный – первый вариант с одним кристаллом. Диоды светятся белым, синим, красным или другим цветом.
Второй вариант – это лампочки с тремя кристаллами. Один RGB диод способен светиться, например, красным, синим и зеленым цветом. Переключение свечения осуществляется контроллером.
Продаются светодиодные ленты рулонами длиной по 5 м. На каждый 1 м может быть припаяно 30, 60 и более лампочек. Для защиты от влаги и механических повреждений производят изделия с силиконовым покрытием.
Основные способы стыковки кусков светодиодной нити
LED-ленту соединяют двумя способами: методом пайки и при помощи коннекторов. Какой из них выбрать, зависит от конечной цели. Если нужно гарантированно надёжное крепкое соединение на года, лучше воспользоваться пайкой. Коннекторы тоже хорошо соединят фрагменты, но этот способ более простой и быстрый.
Теперь об основных плюсах и минусах каждого способа соединения фрагментов LED-нити воедино. Информация подаётся в виде таблиц.
Метод пайки
| За | Против |
| Лента может иметь любые нужные повороты и изгибы | Если нет опыта или уверенности в себе, лучше не браться |
| Высокая прочность соединения | Сильно разогретый паяльник – большая угроза для работы ленты |
| Контакты не будут окисляться | |
| Не нужно иметь дело с платами | |
| Если есть паяльник, канифоль, изолента, не придётся тратить деньги | |
| Не бросается в глаза место соединения фрагментов |
Соединение с помощью коннекторов
| За | Против |
| Коннекторы легко ставятся и снимаются | Высокая влажность – враг коннекторов |
| Есть много видов коннекторов для разных целей | Контакты могут быстро окислиться |
| Возможность придать светодиодной полосе любые изгибы и формы | Если приобрести коннектор невысокого качества, лента может просто не включиться |
| Не нужна дополнительная изоляция | Будет заметно место соединения кусков |
| Коннекторы не бьют по карману | |
| Для установки не требуется сверхнавыков |
Когда коннекторы нужны
Безусловно, монтаж коннекторами выполняется гораздо быстрее и не требует спец.инструмента.
Но если светодиодную подсветку потолка вы делаете для себя и на долгие годы, то потеря лишних 10-15 минут при монтаже, окупится в дальнейшем парой-тройкой лишних годов надежной эксплуатации.
Однако полностью отменять соединительные коннекторы все же не стоит. Если вы собираете какую-то подсветку сложной конструкции, да еще высоко под потолком, то без них не обойтись.
Пайка в таких местах не просто неудобна, но и может закончится случайным повреждением потолочного покрытия. Да и паять на весу, то еще удовольствие.
Когда подносите паяльник снизу-вверх, не всегда капля припоя прилипает. Одевать при такой работе защитные очки крайне обязательно.
Поэтому при сложных оформлениях, безусловно лучше делать выбор в пользу коннекторов.
Будет легче переставлять отрезки подсветки, менять конфигурацию.
