Как определить фазу и ноль в розетке?

В каком гнезде должна быть фаза в розетке?

Многим этот вопрос покажется смешным. Но, тем не менее, и с этим следует сразу внести должную определённость, так как публикация рассчитана на совершенно неопытных пользователей. А у них, нет-нет, да и проскакивают неясности. Именно этим, наверное, объясняется немалое количество поисковых запросов типа «в какой дырке розетки искать фазу»? (Правильнее, наверное, выразиться «в каком гнезде»).

Итак, смотрим на однофазную розетку тех стандартов, которые могут встретиться в российских домах – чаще всего это тип С или тип F.

Различия в розетках стандарта С (слева) и F (справа). Разница только в наличии заземляющего контакта.

Тип С – это самая обычная розетка с двумя гнездами под контактные штыри вилки. В одном гнезде должен быть фазный контакт (L) , во втором – нулевой (N). И больше никаких прикрас.

Тип F в последнее время все активнее замещает тип С. Это связано с тем, что в городских новостройках систему электропроводки стали изначально планировать с наличием заземляющего контура РЕ. Становится нормой обустраивать надежное заземление и в частных домах. Это вызвано требованиями обеспечения безопасности эксплуатации бытовых электроприборов. Взгляните на сетевые вилки свое домашней техники – в подавляющем большинстве случаев современные приборы «просят» подключения и к контуру заземления. Поэтому в розетках стандарта F предусмотрен дополнительный контакт именно для этих целей. Он представляет собой две фигурные подпружиненные пластины, расположенные в аккурат по центру розетки сверху и снизу.

Но какая бы розетка ни была, однозначно в ее гнездах должны быть фаза и ноль. Других вариантов не предусматривается. Наличие заземляющего контакта никак не меняет этого правила.

Для однофазных бытовых приборов, работающих от сети 220 В, взаимное расположение фазы и нуля в подавляющем большинстве случаев никакого значения не имеет. Да и хозяева в процессе эксплуатации зачастую вставляют вилку в розетку, совершенно не задумываясь о ее пространственном положении – короче, как получится. И на работоспособность техники это не оказывает никакого влияния.

На этом терморегуляторе для электрического теплого пола положение фазы и нуля строго оговорено. Но подобные приборы обычно устанавливаются и подключаются по стационарной схеме, а не через розетки.

Так на каком же гнезде искать фазу при проверке розеток?

Ответ категоричный – всегда следует проверять оба гнезда. Не надо надеяться на якобы имеющиеся стандарты расположения контактов. И прежде всего потому, что подобных стандартов – вообще не существует.

То, что говорят про правильное положение фазы именно в правом гнезде – это никем и нигде не закреплено. Да, многие мастера -электрики «старой закалки» соблюдают «полярность» розеток, действительно подключая фазу к правой клемме, если смотреть на розетку фронтально. Но это, скорее, можно считать своеобразным «правилом хорошего тона», выделяющим специалистов с профессиональным подходом.

На схеме показано, что фазный контакт на розетках располагается справа. Но это – не жесткий стандарт, а просто негласное правило, своеобразная «профессиональная этика» электриков.

Понятно, что при упорядоченном расположении фазы и нуля легче бывает разобраться с неисправностями, провести диагностику домашней электросети. Мало того, существуют специальные приборы, позволяющие очень быстро и точно продиагностировать розеточную линию – наличие обрывов или утечек, правильность подключения контактов и т.п. Этот тестер достаточно вставить в розетку и включить его.

Специальный диагностический прибор MS6860D, предназначенный именно для тестирования розеток и подходящих к ним линий проводки

Так вот, компоновка подобных приборов рассчитана именно на правое расположение гнезда фазы. То есть при правильном включении тестера в розетку все надписи оказываются читаемы. На иллюстрации выше показан пример такого прибора, и стрелкой выделен светодиод фазы – он расположен справа. Ничто, конечно, не мешает включить тестер и «верх ногами» — он прекрасно справится с задачей и в том случае, когда фаза находится слева. Но, тем не менее, именно такая «правильная» компоновка — все же о чем-то говорит…

Но, опять же – не полагайтесь слепо на эти негласные правила. Всегда, в любом случае при проверке фазы следует проверять оба гнезда.

И вот в ходе проверки обеих гнезд при пропадании «света» хозяина может ждать весьма неожиданный и довольно-таки неприятный «сюрприз». Как раз об этом и пойдет речь далее.

Другие способы определения

Существует еще несколько альтернативных методик определения фазы и нуля, они редко используются и зачастую подвергаются критике со стороны квалифицированных специалистов

Связано это по большей части с тем, что подобные способы являются более опасными, поэтому проводить их необходимо с максимальной степенью осторожности

Один их таких методов определения требует задействования обычного компьютерного кулера, его можно применить на практике в тех случаях, когда известны параметры подаваемого напряжения, но неизвестно назначение проводников:

1. Для реализации необходимо будет использовать красный и черный проводники, выходящие из вентилятора. Иногда в нем имеется и третий провод, который является датчиком оборотов, но он в процессе определения не пригодится.
2. Красный проводник кулера является фазным, а черный соответствует нулю.
3. Стандартные вентиляторы рассчитаны на 12 В, а функционировать начинают от 3В, поэтому они лучше всего подходят для проверки от соответствующих источников питания.
4. Если напряжение превышает показатель 12 В, то потребуется резко прикоснуться проводниками к выводам кулера и посмотреть на реакцию лопастей. Если они остались без движения, то к красному проводнику был подключен нуль, если начали двигаться, то это была фаза.

Для другого способа определения нужна будет контрольная лампа, а его реализация потребует соблюдения следующего алгоритма действий:

1. Первоначально надо собрать саму контрольную лампу, простейшее устройство будет выглядеть таким образом: вкрутить лампочку в патрон, в его клеммы закрепить проводники, с их концов снять изоляционный слой.
2. Дальнейший процесс не представляет никакой сложности: тестируемые проводники поочередно соединяются с контактами лампы, во время процесса необходимо наблюдать за ее реакцией.

Среди более безопасных вариантов определения можно выделить следующие альтернативные методы:

1. Проверка проводников через УЗО, поскольку известно, что при наличии потребителя, подключенного к электросети, замыкание нуля и земли способствует возникновению утечки электрического тока, что моментально отключает защитное устройство. Это поможет идентифицировать нулевой и заземляющий проводник, третий будет являться фазой.
2. Взять предохранитель и захватить его плоскогубцами, рукоять инструмента при этом должна быть изолирована, чтобы избежать поражения электрическим током. Замкнуть на нем два проводника и проверить результат: если предохранитель сгорел, то это была фаза и земля; если уцелел, то земля и нуль либо фаза и нуль. Поставив несколько поочередных экспериментов с фиксацией результатов, можно будет точно идентифицировать каждый проводник.

Какие цвета в элетропроводке?

Согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ), электропроводка покрывается изоляционным материалом разного цвета. Так элементы проще распознаются мастером. В работе используется трехжильный кабель, где есть фаза, ноль, земля, которые окрашены по-разному. Ранее было только черное и белое исполнение, но с введением новых правил, стало безопасней и проще. Появились варианты:

• белый;
• черный;
• красный;
• голубой (синий);
• желто-зеленый;
• коричневый.

Цвет провода заземления

Желто-зеленый – элементов «заземления». Иногда владельцу прибора встречается просто желтый или зеленый, с двумя буквами – “РЕ”, которые отвечают за маркировку «земли». Если элемент заземления вместе с нулевым, то обозначается “PEN” и чаще имеет зелено-желтый оттенок.

Каким обозначается фаза?

Контакт с фазой самый опасный. При проведении работ стоит остерегаться его. Поскольку некоторые случаи могут быть даже летальными, производители отмечают его ярким цветом, чтобы не спутать с другими вариантами. Красный и черный – цвета фазы. Встречаются и другие:

• коричневый;
• сиреневый;
• оранжевый;
• розовый;
• фиолетовый;
• белый;
• серый.

Разобраться с пучком элементов питания будет проще, когда будет исключен ноль и земля. Фаза на схеме отмечается буквой L. Если в сети несколько фаз, что часто встречается при 380 В, такие провода обозначаются L1, L2, L3. В других случаях, могут обозначаться: первая фаза – A, вторая — B и т.д.

Нулевой провод в однофазной сети

Представлен синим или голубым оттенками. В электрике больше не встречается другого обозначения этого цвета

Не важно какой используется в работе кабель – трехжильный, пятижильный, цвет один и тот же

Заземляющая и нулевая жилы могут отличаться толщиной кабеля. На схемах «ноль» подписывают буквой N. Такой кабель относят к рабочему элементу, ведь в отличие от заземления, он принимает участие в создании цепи электропитания. В некоторых схемах его читают как «минус», тогда фаза выступает «плюсом».

Как определить фазу и ноль в розетке своими руками

При проведении электромонтажных работ мастеру необходимо знать, с какой стороны в розетке фаза. Если игнорировать этот момент, при необесточенной сети человек может получить сильный удар током. Показатель выше 50 В уже считается опасным для живого организма. А в фазе содержатся все 220-240 Вольт.

Как определить, с какой стороны ноль и фаза

Исходные данные можно получить, если внимательно посмотреть на цвета проводов, подключенных к клеммам розетки. Каждый из них имеет свое значение:

• зеленый, желто-зеленый — заземление;
• синий или бело-синий – ноль;
• все иные колеры (чёрный, коричневый, белый, красный) — фаза.

Но это можно отследить лишь при разобранной точке питания. Если нужно выяснить рабочие параметры розетки в целом её виде, рекомендуется использовать специальные измерительные приборы.

Фаза и ноль в старых розетках

При устройстве точек питания старого образца применяли вышеприведенный принцип монтажа по цветам провода. Синий или сине-белый — это всегда ноль. Если прикоснуться к нему рукой, но не дотрагиваться параллельно ко второму проводу, удара током не случится.

Для подключения фазы используют провода иных оттенков, кроме зеленого или желто-зеленого. Здесь касание к токопроводнику грозит несчастным случаем.

Ноль и фаза для современных розеток

Фаза и ноль в розетке нового типа идентичны вышеприведенному примеру. Но здесь чаще добавлен провод заземления. Он нужен для того, чтобы перенаправить избыточный ток от точки питания в землю или обратно в сеть. Пользователю обеспечивается дополнительная безопасность при возникновении неполадок с электричеством.

Особенно важно заземлять розетки в ванной и кухне (для мощной варочной/духовой техники)

Определение параметров с помощью приборов

Определить, где в розетке должна быть фаза, можно путем применения мультиметра или индикаторной отвертки.

Первый представляет собой многофункциональное устройство, с помощью которого можно отслеживать напряжение, силу постоянного и переменного тока, сопротивление и др. Есть как стрелочные (аналоговые) и цифровые мультиметры. Вторые дают более точные показания.

Для проведения замеров и определения фазы в розетке аппарат переводят в режим измерения напряжения переменного тока. Поворачивают колесо управления на шкалу ACV или V

. Далее действуют так:

• К разъему VΩmA подключают красный щуп. Касаться его нужно только за прорезиненную обмотку. Разъем VΩmA предназначен для определения сопротивления, напряжения, силы тока.
• Щуп вставляют в разъем розетки и отслеживают данные на экране. Если провод подведён к нулю, данные будут отсутствовать или покажут не более 10 В. Если щуп вставлен в фазу, на циферблате отобразится значение 220-240 Вольт.

Согласно ГОСТ, отклонения в 20% в ту или иную сторону допустимы для бытовой сети.

Индикаторная отвертка

Маленький инструмент внешне напоминает обычную отвертку. Разница лишь в том, что её металлическая часть является токопроводником, а в прозрачную полимерную ручку встроен диод. Он реагирует на напряжение в сети и показывает реакцию подсветкой.

Использовать индикаторную отвертку не по назначению нельзя. Таким способом можно повредить токопроводник или диод.

Измерение выполняют следующим образом:

• Металлический конец отвертки вставляют в розетку и касаются им контакта.
• В это же время нажимают на кнопку со стороны рукояти. Зажженный светодиод свидетельствует о наличии фазы в гнезде. Отсутствие подсветки говорит о том, что мастер попал на ноль.

Индикаторная отвертка способна реагировать на напряжение от 50 до 380 Вольт.

Для безопасной и правильной работы инструментом запрещено:

• трогать металлический наконечник пальцами во время замера;
• мочить отвертку или держать её в грязи.

Желательно всегда иметь под рукой такой инструмент.

Вторая фаза в розетке

Иногда случается так, что мастер выявляет при проверке две фазы (в каждом гнезде). Чаще причиной тому становятся:

• повреждение нулевого провода на одном из участков (к примеру, недавнее сверление стены);
• перепады напряжения в сети при ненастье.

Решить проблему можно просто выключив всю технику в доме и затем включив её или восстановив поврежденный участок нулевой проводки. Действия мастера зависят от причины аварии.

Опасность двух фаз согласно ПУЭ кроется в основном для человека. Бытовая техника при такой сети работать просто не будет. Жильцу квартиры или дома при наличии двух фаз грозит сильный удар током от любой металлической поверхности (корпус холодильника, микроволновой печи, бойлера и др.). Лишняя фаза переходит через нагрузку на нулевой провод и перемещается на заземляющий, далее перетекает на металлический корпус бытовой техники.

Принцип работы простейшей, пассивной индикаторной отвертки

Чтобы убедиться в наличии или отсутствии напряжения в электрической сети надо наблюдать за лампочкой индикаторной отвертки, а её жалом прикасаться к токоведущим контактам розетки. При этом одним из пальцев руки надо касаться контактной пластины.

Чтобы лампочка засветилась, к одному из ее контактов должна быть подведена фраза, а к другому нуль. Если на контакте розетки есть фазное напряжение, то оно через резистор попадает на разъем лампочки. Тело человека исполняет роль нулевого провода, так как оно обладает достаточной электрической емкостью и сопротивлением. Когда на один конец лампы приходит фаза, а палец прикасается к контактной пластине, то цепь замыкается и лампа начинает светиться. Таким образом, прикасаясь жалом отвертки к контактам розетки можно находить фазу и нуль.

Читать также: Дровокол из двигателя стиральной машины своими руками

Минусом такого устройства являются наличие резистора, а слабым местом – индикаторная лампа. Первый не позволяет обнаружить наличие напряжения меньше чем 60 Вольт, а лампа может перегореть, если по каким-то причинам напряжение в сети будет больше номинального. Также вероятно пробивание фазы на землю – все включено, а розетки не работают (если заземление сделано правильно). Впрочем, такие случаи являются очень редким исключением из общего правила, и в основном индикаторная отвертка хорошо справляется со своей задачей.

Как проверить мультиметром напряжение в розетке 220в

Для измерения напряжения в розетке цифровым тестером, необходимо вставить щупы в гнезда розеток, полярность при этом неважна, главное при этом – не касаться руками токопроводящих частей щупов.

Еще раз напомню, что на мультиметре должен быть выставлен режим определения напряжения переменного тока, предел измерения выше 220в, в нашем случае 500В, щупы подключены в разъемы «COM» и «VΩmA».

Если мультиметр рабочий и нет проблем с подключением розетки или перебоев с электроснабжением, то прибор покажет вам напряжение близкое к 220-230В.

Такого простого теста достаточно чтобы продолжить поиск фазы тестером. Сейчас, в качестве примера, мы определим какой из двух проводов, например, выходящих из потолка для люстры, фазный.

Если бы провода было три – фаза, ноль и заземление, то достаточно было бы измерить напряжение на каждой из пар, точно так же, как мы определяли его в розетке. При этом между двумя проводами напряжения практически бы не было – между нолем и заземлением, соответственно оставшийся третий провод фазный. Ниже представлена наглядная схема определения.

Если же провода, для подключения светильника, только два и вы не знаете какой из них каакой, то опознать их таким образом не получится. Тогда нам и приходит на помощь метод определения фазы мультиметром, который я сейчас опишу.

Всё достаточно просто, мы просто должны создать условия для протекания через тестер электрического тока, и зафиксировать его. Для этого просто создаём электрическую цепь, по тому же принципу, что и у индикаторной отвертки.

В режиме проверки напряжения переменного тока, с выбранном пределом 500В, красным щупом прикасаемся к проверяемому проводнику, а черный щуп зажимаем пальцами рук либо касаемся им заведомо заземленной конструкции, например, радиатора отопления, стального каркаса стены и т.п. При этом, как вы помните, черный щуп у нас воткнут в разъем COM мультиметра, а красный в VΩmA.

Если на проверяемом проводе будет фаза, мультиметр покажет на экране достаточно близкую к 220 Вольтам величину напряжения, в зависимости от условий тестирования она может быть разной. Если же провод не фазный, значение будет или нулевым, или очень низким, до нескольких десятков вольт.

Еще раз напомню, ОБЯЗАТЕЛЬНО УБЕДИТЕСЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОВЕРКИ, ЧТО НА МУЛЬТИМЕТРЕ ВЫБРАН РЕЖИМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, а не какой-нибудь другой.

Вы, должно быть скажете, что метод достаточно рискованный, становится частью электрической цепи и добровольно попасть под напряжение захочет не каждый. И хотя такой риск есть, он минимальный, ведь, как и в случае с индикаторной отверткой, напряжение из сети проходит через большое сопротивление резистора, встроенного в мультиметр и удара током не происходит. А работоспособность этого резистора, мы проверили, предварительно измерив напряжение в розетке, если бы его там не было, сложились бы все условия для короткого замыкания, которое, уверяю вас, вы бы сразу обнаружили.

Конечно, как я уже писал выше, лучше вместо руки использовать заземленные конструкции – радиаторы и трубы отопления, стальной каркас здания и т.д. но, к сожалению, такая возможность есть не всегда и нередко приходится браться за щуп самому. Бывалые электрики советуют в таких случаях всё же принять дополнительные меры безопасности: стоять на резиновом коврике или в диэлектрической обуви, касаться щупа сперва кратковременно, правой рукой и лишь не обнаружив опасных воздействий тока, выполнить измерение.

В любом случае это единственный, самый надежный и простой способ определить фазу бытовым мультиметром самому.

Меры безопасности при пользовании тройником

Несоблюдения простых правил использования распределителей электроэнергии может привести к печальным последствиям. Самое страшное, что может произойти, это человек получит удар током или возникнет пожар. Чтобы этого избежать, достаточно придерживаться несложных мер защищенности.

В развитых странах разработаны нормы защиты тройников от воздействия внешних факторов. Они указываются специальными отметками IP.

Первая аббревиатура указывает уровень защиты от попадания пыли вглубь разветвителя, а под второй зашифрован показатель прикрытия от влаги. Показатели находятся в диапазоне от 0 до 6, где 0 минимальное значение, а 6 – максимальное. Например, в помещениях с повышенной влажностью нужно устанавливать распределители с показателями защиты не меньше IP44.

Как уже указывалось выше, при выборе тройника, необходимо учитывать суммарную степень нагрузки. Чем больше электроприборов разом подключено к тройнику, тем сильнее греется электропроводка. Это может так же привести к пожару. Из-за такого момента лучше применять распределитель электроэнергии с тремя гнездами, не больше.

Таким образом, можно сделать следующие выводы: если возникла потребность использовать электроразветвитель, то нужно изучить все воздействующие факторы. Выбирать тройники лучше хорошего качества с прочным корпусом в соответствии с видом проводки и стационарных розеток.

Фаза” слева, “фаза” справа. Как правильно

Многие задают вопрос, как правильно подключать к бытовым розеткам фазные проводники: слева или справа. Забив такой вопрос в поисковую систему, вы обречены на занимательное чтение до утра. Забив такой вопрос в поисковую систему, вы обречены на занимательное чтение до утра. Варианты ответов, которыми пестрит интернет, или прямо противоположны, или не имеют отношения к сути вопроса. На многих ресурсах есть похожие темы, но формат их большинства, где субъективное мнение отдельных участников забивает все разумные доводы других, и не позволяет неподготовленному пользователю получить в разумные сроки однозначный ответ.

Одни считают, что – слева, потому что “мы всегда так делали”. Вторые ищут ответ, прозванивая штепсельные вилки, сетевые шнуры и встроенные в приборы выключатели, пытаясь таким образом определить (от клеммника, например, стиральной машины), где должна быть фаза в розетке, слева или справа. Отдельный аргумент, найденный на просторах интернета – якобы требования некоторых производителей, например газовых бытовых котлов, подключать оборудование (уже с поставленным производителем гибким кабелем с вилкой) фазироованно, т.е. фаза вилки на фазу розетки. Термин “фазозависимый котел”, на мой взгляд, просто неуместен при комплектации производителем котла стандартной не фазированной вилкой. Ну что значит “зависимый”, если комплектуемую производителем вилку можно включить в розетку и так и так? Ответ одного из производителей котлов : На газовых котлах и горелках используется принцип контроля наличия пламени по зонду ионизации. Горящий газ электропроводен, поэтому в пламя помещают электрод, подают на него фазу и измеряют ток утечки на массу

Поэтому принципиально важно, на какой из проводов подать фазу. В просторечье такие котлы называются фазозависимыми. Никакими вилками котлы не комплектуются, считается правильным подключать электропитание к котлу стационарно (не через розетку) через отдельный автомат

В этом случае никаких проблем с «переворачиванием вилки» не происходит. Варианты вилок https://ru.wikipedia.org/wiki/Schuko. Вилки и розетки, применяемые в РФ неполяризованы, подключение фазы и нуля не контролируется, в отличии от вилок и розеток так называемого французского стандарта CEE 7/5 https://ru.wikipedia.org/wiki/CEE_7/5

Никакими вилками котлы не комплектуются, считается правильным подключать электропитание к котлу стационарно (не через розетку) через отдельный автомат. В этом случае никаких проблем с «переворачиванием вилки» не происходит. Варианты вилок https://ru.wikipedia.org/wiki/Schuko. Вилки и розетки, применяемые в РФ неполяризованы, подключение фазы и нуля не контролируется, в отличии от вилок и розеток так называемого французского стандарта CEE 7/5 https://ru.wikipedia.org/wiki/CEE_7/5

Для чего необходимо заземление

Если энергоснабжение в помещении организовано в соответствии с ПУЭ, на входе, в распределительном щитке установлены защитные автоматы.

Эти выключатели срабатывают при превышении установленной силы тока: нагревается биметаллическая пластина, происходит ее деформация, и контакты автомата механически размыкаются.

Происходит разрыв цепи, находящейся под напряжением, электроустановка (или вся цепь) обесточивается, обеспечивая безопасность. Как это работает на практике, и что такое заземление в данной цепочке?

Заземление, это электрический контакт между линией, специально выделенной в электросети, и реальной (физической) землей. То есть шина заземления имеет электрический контакт с грунтом. Одновременно, любая установка, вырабатывающая или распределяющая электрический ток, соединена нулевым проводом с той же землей.

Даже если к вам в дом заведено три фазы (такое встречается в частном секторе), для конечного потребления все равно используется два провода: ноль и фаза.

Допустим, у вашей электроустановки (холодильник, бойлер, стиральная машина), особенно с металлическим корпусом, произошла утечка фазы. То есть, провод под напряжением касается корпуса (отсоединился контакт, нарушена изоляция, протекла вода). Прикоснувшись к электроприбору, вы будете поражены электрическим током. Кроме того, сопротивление в точке касания мизерное, вследствие чего произойдет мгновенный нагрев провода, и возгорание электроприбора.

Если ваш бойлер заземлен, электрический ток потечет по пути наименьшего сопротивления, то есть по контуру: фаза — «земля» — нулевая шина. Сила тока спонтанно возрастет, и сработает аварийное отключение в автомате защиты. Никто не пострадает, материальный ущерб не будет нанесен.

Если вы имеете поверхностные знания устройства электроустановок, возникает вопрос: а зачем нужно заземление, если то же самое произойдет между фазным и нулевым проводом? И собственно, чем отличается заземление от зануления?