Монтаж электропроводки в ванной, установка выключателей и розеток

Инструкция по монтажу

Шаг 1 – Создаем схему

Для начала необходимо определиться со схемой электропроводки в ванной комнате. Вы должны продумать, какие электроприборы будут установлены, какой тип освещения выбран, и не менее важный момент – какое отопление будет присутствовать.

Наши рекомендации следующие:

  1. Распределительная коробка, из соображений электробезопасности, должна быть установлена за пределами комнаты.
  2. По всей площади необходимо разместить не менее трех розеток: для подключения стиральной машины, для фена возле зеркала и для электрического котла либо бойлера (если он присутствует).
  3. Выключатель, по аналогии с коробкой, выводится в соседнее помещение, рядом со входной дверью.
  4. Как мы уже говорили, автоматика устанавливается на каждую группу проводов отдельно: розетки, светильники, мощная техника.
  5. Электропроводка в ванной комнате укладывается в стене под потолком, параллельно полу. К розеткам линия опускается перпендикулярно, строго вниз. Если Вы решили сделать подвесной либо натяжной потолок, провода можно провести через него (между профилями либо под пленкой).

Следует обратить Ваше внимание на то, что все розетки и выключатели должны находиться на безопасном расстоянии от источника воды – не менее 60 см. Учитывайте этот факт, чтобы не подвергнуть свою жизнь опасности

Начертив схему электропроводки в ванной комнате, можно переходить далее – к подсчету количества материалов.

Шаг 2 – Выбираем комплектующие

На данном этапе необходимо не только выбрать подходящие элементы проводки, но и определиться с их техническими характеристиками.

Для того, чтобы сделать электропроводку в ванной комнате своими руками рекомендуем выбирать следующие материалы:

Шаг 3 – Приступаем к работе

Итак, для начала необходимо согласно схеме электропроводки в ванной самостоятельно создать в стенах специальные канавки – штробы, под укладку кабеля. Углубления также необходимо сделать под розетки, выключатели распределительную коробку. Для этого можно использовать дрель со специальной коронкой, диаметром 68 мм.

Далее подрозетники и коробка устанавливаются в своих посадочных местах и надежно фиксируются раствором.

После этого необходимо самому зафиксировать проводку в штробах с помощью дюбель хомутов либо дедовским методом – прихватить раствором через каждые 20 см. Концы кабеля зачищаются от изоляции и продеваются к подрозетникам.

Теперь можно устанавливать сердцевины розеток и выключателей в посадочные места

Обращаем Ваше внимание на то, что декоративную крышку лучше закрепить после всего ремонта, чтобы она не выпачкалась в процессе работ

Когда электропроводка будет закреплена в стене можно переходить к установке автоматического выключателя и УЗО своими руками. Подключать их не торопитесь, т.к. необходимо будет сначала проверить правильность электромонтажа в ванной.

Когда разводка проводки в комнате будет окончена, мультиметром нужно проверить линию на наличие короткого замыкания в сети. Если оно отсутствует, Вы все сделали правильно и можно переходить к декоративной отделке стен.

Остается один не менее важный нюанс, к которому должен быть обеспечен серьезный подход – нужно сделать систему уравнивания потенциалов в ванной комнате. Для этого берем наш одножильный медный провод и соединяем между собой корпус стиральной машинки, котла, раковины, ванны и стояков холодной и горячей воды. Все эти «точки» нужно соединить с шиной заземления, установленной у Вас в вводном щите.

Обращаем Ваше внимание на то, что если в щите отсутствует заземляющая шина, обязательно осуществите замену электропроводки в квартире на безопасную, с проводом PE. Также следует отметить, что для отопления лучше всего использовать электрический теплый пол под плитку, который можно без проблем простелить в полу своими силами. Вот и вся технология электромонтажных работ

Как Вы видите, провести проводку в ванной комнате можно своими руками, т.к. устройство системы не представляет собой ничего сверхъестественного!

Также следует отметить, что для отопления лучше всего использовать электрический теплый пол под плитку, который можно без проблем простелить в полу своими силами. Вот и вся технология электромонтажных работ. Как Вы видите, провести проводку в ванной комнате можно своими руками, т.к. устройство системы не представляет собой ничего сверхъестественного!

Рекомендуем Вам просмотреть наглядные видео примеры, в которых предоставлены все этапы работ и как все получилось:

Это интересно: Забор из пластика: распишем суть

Планировка электрики в ванной комнате

Перед началом работы надо обязательно составить схему, чтобы определить где разместить электрику в ванной комнате, а именно: розетки, выключатели, светильники, подключение вытяжки.

При размещении электрики в ванной комнате практикуется применение влагозащищенных устройств и автоматизированных систем, которые исключают возможность опасности удара током.

Существует несколько рекомендаций по планировке проводки, которые стоит соблюдать

  • Распределительную коробку лучше всего разместить где-нибудь за пределами ванной комнаты, дабы не подвергать ее лишнему риску.
  • В самой ванной стоит смонтировать как минимум три розетки, в которые можно будет включить стиральную машину, фен и, при необходимости, бойлер.
  • Выключатель, так же как и электрораспределитель, монтируется в соседнем помещении, рядом с дверью.
  • Сама же . В случае если у вас в планах сделать подвесной или натяжной потолок, можно провести проводку через его профили либо под пленку.
  • При монтаже розеток соблюдайте норму безопасности – ближайшие источники воды должны быть не ближе чем на 60 см.

Читать подробнее: какой потолок лучше сделать в ванной комнате.

Запрещается

  • Закладывать кабеля (провода) в металлические гофру или трубу.
  • Устанавливать в ванной распредкоробки и аналогичные устройства (щитки, боксы).
  • Фиксировать участки трассы на основе скобами (держателями) из токопроводящих материалов. Применение металлических изделий допускается лишь при условии, что они имеют антикоррозийное покрытие, но с обязательным использованием диэлектрических прокладок.

Как и любое эл/оборудование, розетка, тем более в ванной комнате, должна иметь заземление (или защитный ноль). Если организовать заземление в частном доме достаточно просто, то для владельцев квартир, тем более старой застройки – проблема. И вот здесь нужно некоторое пояснение.

Не стоит пытаться вывести провод «земля» в подъездный щиток и самому его в нем присоединять. Основная причина в том, что все многоквартирные строения подключаются к промышленному эл/снабжению по нескольким возможным схемам. Какая именно реализована в данном доме, знает лишь специалист. Поэтому следует обратиться в свою УК. Там есть и проект здания (или копия), и схема, и подготовленный электрик.

Практика показывает, что самостоятельная организация заземления в отдельно взятой квартире приводит к тому, что рано или поздно отгорает общедомовой ноль. И это не самая существенная неприятность, которая может произойти после вмешательства в схему местного «самоделкина». Все, что вне жилища – зона ответственности специалистов управляющей компании, и самому различными инновациями лучше не заниматься. Последствия могут быть довольно печальными, вплоть до гибели человека.

Вариант – использовать эл/приборы, питающиеся пониженным напряжением (от 12 до 36 В). В этом случае розетку можно не заземлять. Ну а насколько удобно и приемлемо такое решение – на усмотрение собственника квартиры.

Все, что находится в комнате и сделано из металлов или сплавов (ванная, раковина и тому подобное), также заземляется. Пример – на рисунке.

Напоследок следует напомнить, что ванная комната – помещение повышенной опасности. Если нет твердых познаний в электротехнике и практического опыта в монтаже эл/проводки (оборудования), то целесообразнее пригласить профессионала. Безопасность домочадцев стоит того, чтобы оплатить его работу. Перефразируя известное выражение, можно сказать – заплатил, и спи спокойно.

Порядок выполнения работ

Правильное планирование работ помогает сделать монтаж быстро и правильно. Он включает подготовительный этап, сам монтаж и проверку качества.

Составление плана и принципиальной электрической схемы

Прежде чем приступать к монтажу электропроводки в ванной комнате, нужно составить и законспектировать план работ. Решите, где будут расположены главные объекты — ванна или кабинка для приема душа, раковина и так далее. Сделав это, вы сможете определиться, в каких точках поместятся крупногабаритные бытовые приборы (если они будут в ванной): стиральная машинка и/или бойлер.

Затем нужно разобраться с освещением комнаты. Основной осветительный прибор можно установить на потолок или стену. Выше раковины обычно размещают дополнительные светильники. Следующий шаг — подсчет необходимого числа розеток и выключателей. Перебарщивать с такими электротехническими элементами нельзя: их должно быть минимум, но достаточно для питания основных приборов. Кроме того, помните о необходимости защиты от пыли и влаги.


Схема подключения электрооборудования в ванной.

Когда на руках будет подробный план расположения крупных объектов, бытовых приборов и электрических точек, можно приступить к составлению схемы проводки в помещении. Нужно подсчитать общую мощность, которую потребляют все электроприборы в ванной. По возможности вынесите одну-две розетки и выключатели за пределы ванной комнаты. Установить их можно около входа. Распределительная коробка должна организовываться исключительно за пределами помещения. Для каждого бытового прибора следует отвести отдельный дифавтомат.

Демонтаж старой проводки

Если в квартире старая проводка, ее удаляют, чтобы избежать частых выбиваний автоматов, перегревов и возгораний. Не годится двухжильная алюминиевая. Если прошло 20 и больше лет после прокладки, ей трудно питать современные приборы: недостаточное сечение, ослаблена скрутка.

Разделение пространства на зоны

Список ниже — зональное деление ванной комнаты (санузла) на участки по критерию «электрической опасности» (от наиболее к менее опасным):

  1. Зона 0. Ванная и душевая — участок максимального риска.
  2. Зона №1. Мнимые стены, расположенные по краям ванной или поддона душевой кабинки. Уровень угрозы немногим меньше, чем в нулевой зоне.
  3. Зона №2. Буферный участок шириной 60 см от краев зоны №1.
  4. Зона №3. Остальной участок от зоны №2, шириной до 240 см. Место считается наиболее безопасным.


Пример зонирования пространства в ванной комнате. Выполните разметку ванной в соответствии с зональным делением выше. Для каждой отдельной зоны существуют свои требования по электрической безопасности:

  1. В «нулевой» зоне необходимы приборы и материалы с наивысшей степенью защиты от влаги (IP*7, первая цифра — защита от пыли). Настоятельно рекомендуется использовать устройства (например, может понадобиться дополнительный светильник) с напряжением до 12 В. Источник питания 220 В должен располагаться за пределами зоны. Убедитесь в отсутствии гальванической связи.
  2. В первой зоне достаточно установить приборы с защитой от влаги IP*5. В этом участке можно размещать оборудование для нагрева воды. Достаточно убедиться в соответствии класса защиты указанному нормативу. В таком случае эксплуатация приборов будет безопасной.
  3. Во второй зоне потребуются изделия класса IP*4. По степени защиты они практически не отличаются от предыдущих.
  4. В третьей зоне допустима минимальная защита IP*1, поскольку вероятность попадания брызг и капель минимальна. На этих участках можно монтировать розетки.


Степень защиты светильников в зависимости от зоны.

Монтаж проводки

После того как стены были размечены, а расчеты проведены, нужно максимально точно подготовить места для светильников, выключателей и розеток. Далее, в зависимости от вида отделки, возможны несколько вариантов, как поместить провода в стене:

  1. Между декоративным покрытием и стенкой имеется пустота.
  2. Между покрытием и стеной кабель провести трудно из-за небольшого зазора.
  3. Панели отсутствуют.

Первый вариант предполагает наличие пустот, в которых размещаются провода в гофрированном рукаве, проведенные через просверленные отверстия в вертикальных профилях.

Второй вариант предполагает штробирование стен непосредственно с укладкой кабеля в рукаве в штробу и фиксацией его специальными скобами.

В третьем случае так же, как и во втором, создаются полости, однако они должны быть такой глубины, чтобы проводка в гофрированном рукаве полностью поместилась там. После чего штробы следует замазать алебастровым раствором и выровнять.

ПРАВИЛА И НОРМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРО ОБОРУДОВАНИЯ

Прежде чем приступать к прокладке электропроводки в ванной следует определить расположение приборов относительно зон электробезопасности. Всего их 4, пронумерованные от 0 до 3.

Условное разделение ванной комнаты на зоны электробезопасности:

  • 0 — ванная, раковина, душевая кабина и другое сантехоборудование, в объеме которых находится вода;
  • 1- стены и потолок, прилегающие непосредственно к сантехоборудованию и находящиеся над ними;
  • 2-зона, протяженностью 0,6 м, начинается от края наполненной водой сантехники;
  • 3- условно безопасная зона, начинается с расстояния 0,6 м от ванной или душевого поддона.

Разделение объема ванной комнаты на зоны необходимо для определения класса защиты электрооборудования, которое может устанавливаться в помещении, согласно требованиям ПУЭ (п. 7.1.47).

ЗонаКласс влагозащитыХарактеристика оборудования
IP X7Оборудование и электроприборы с рабочим напряжением до 12В. При этом источник питания располагается за пределами зоны
1IP X5Накопительные или проточные водонагреватели
2IP X4 IP X5Светильники и розетки с классом защиты 2
3IP X1Электрооборудование без ограничений

В соответствии с требованиями ПУЭ (п. 1 7.1.40) прокладка электропроводки в ванной комнате допускается как закрытая, так и открытая. Однако во втором случае требуется использование кабелей с дополнительной защитной изоляцией выдерживающей рабочую температуру до 1700С.

При разводке электропроводки в ванной в зонах 0 — 2 недопустима установка распределительных коробок и устройств с открытыми контактами.

В п. 7.1.48 ПУЭ описаны требования и правила, касающиеся установки розеток, выключателей и светильников. Для жилых домов и квартир допускается установка устройств электроарматуры только в зоне 3, в том числе не ближе 0,6 м от дверного проема душевой кабины.

При этом все розетки необходимо подключать через УЗО (не более 30 мА) или с использованием разделительных трансформаторов, исключающих риск поражения током.

Доп. информация:

более подробно о требованиях и нормативах расположения электроустановочных изделий сказано в ГОСТ Р 50571 п. 701.415.1

При использовании электроарматуры в ванных комнатах стоит придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Свет в душевую кабину, как и общее освещение помещения ванной лучше реализовать через слаботочные сети с напряжением электропитания 12В. Такая мера защиты описана в ГОСТ Р 50571 и называется «защитой от поражения сверхнизким напряжением»;
  2. Корпус выключателей должен иметь класс защиты IPх4, а розетки комплектоваться дополнительными крышками обеспечивающими класс защиты IPх5. Это означает защиту устройства от воздействия брызг и струй воды соответственно с любого направления.

Как организовать безопасную диету в ванной

В первую очередь определимся со шнуром питания. Расчет сечения напрямую не связан с влагостойкостью, но нагретый от перегрузки провод может потерять изоляцию. А вокруг сырые стены брызги… Прикоснувшись к стене, где уложен поврежденный кабель, вы получите удар током.

Для освещения достаточно ВВГ сечением 0,5 мм², розетки для бритвы и фена – 1 мм², стиральной машины и бойлера (до 3 кВт), провод сечением 1,5 мм². Для самых мощных систем водяного отопления требуется 2,5 кв.

На практике лучше выбрать поперечное сечение для следующей категории мощности. Это будет ненамного дороже, но это цена вашего спокойствия. Кабель также может использоваться более безопасно, чем обычная скрытая проводка. Например, с наполнителем между внешней оболочкой и изоляцией токопроводящих жил. Национальная маркировка: ВВГ-з, импортные аналоги: NYM.

Повторяем еще раз: дальнейшее усиление параметров не является требованием ПУЭ. Просто ваше доверие за небольшую доплату.

Открытая кладка (еще раз обращаем ваше внимание на то, что этого метода следует избегать) в зонах № 2 запрещена. 0 и 1

Исключение составляет кабель питания электрического нагревателя, установленного в зоне №. 1. В остальных случаях необходимо обеспечить защиту от механических повреждений и попадания брызг воды. Лучше всего скрыть оголенный кабель оболочкой или гофрой.

А вот скрытая проводка в ванной (как рекомендовано Правилами электромонтажа) с использованием рукава или гофры – совершенно необязательна. Если оболочка кабеля цела и имеет соответствующую степень защиты, нет смысла усложнять проект. Лучше добавить добавку – гидроэлектрический барьер в смесь здания, которым возведена разводка.

Но еще раз вернемся к чувству безопасности: пластиковые ножны или гофра не запрещены. Если есть средства и желание, сделайте это.

А вот прокладка силового кабеля в любой металлической оболочке ПУЭ запрещена.

Силовые кабели проложены в ванную комнату: от распределительных устройств (расположенных снаружи) до инженерных сетей, как единое целое с сплошной защитной оболочкой. В зонах 0, 1 и 2 не должно быть соединительных коробок, стыков, переходов на другой тип кабеля. По возможности следует избегать прокладки силового кабеля через стену с установленной душевой кабиной или ванной.

Сеть розеток и линии освещения защищены УЗО в силовой плате. Для потребителей энергии (водонагреватель, стиральная машина) нужны автономные линии. Любая розетка, независимо от мощности электросети, находится только в зоне №2. 3, не менее 60 см от входа в душевую кабину. Это разрешение распространяется только на жилые помещения; запрещается устанавливать розетки в промышленных ванных комнатах.

Как мы уже говорили, выключатели в ванной не запрещены, но желательно обойтись без них. Но если придется включать вытяжку или свет, то зон нет. 1 или 2, вы можете использовать системы с одним кабелем.

Если в зоне № 0, проводка к нему прокладывается отдельно от кабеля 220 вольт. Блок питания установлен снаружи. Выключатель низковольтной электросети в ванной должен размыкать только цепь 12 В. Первичное напряжение подается на блок питания вне ванной комнаты.

Электропроводка в ванной выполняется трехжильным кабелем – рабочий ноль, фаза и защитное заземление. Если в вашем доме есть система заземления TN-C, использование розеток и других электроприборов в ванной комнате запрещено. Освещение только с помощью внешнего переключателя. При обычных системах заземления (TN-S или TN-CS) в ванной устраивается дополнительная система уравнивания потенциалов. Он подключается к шине защитного заземления.

Организация электропроводки в ванной по системе «теплый пол». Желательны низковольтные нагреватели. Если элементы питаются от сети 220 вольт, то после укладки их в пол сверху кладут металлическую сетку, подключаемую к системе уравнивания потенциалов.

Вообще, самая безопасная система теплого пола в ванной – это трубы с теплоносителем.

Требования к силовому щитку


Прочными считаются корпуса, изготовленные из металла. Усилие при переключении прикладывается больше, если класс оборудования увеличивается. Не каждый щит способен выдерживать такие многократные действия. Если нагрузки высокие – рекомендуется брать только металлические корпуса. Что касается степени защищённости, то она определяется будущими эксплуатационными условиями. IP 44 и IP56 – допустимые варианты для того оборудования, которое устанавливается в ванной комнате.

Модели различаются и по способам установки:

  • встраиваемые.
  • накладные.

По возможности рекомендуется отказываться от установки щитков в ванне, ведь повышенная влажность связана с дополнительными рисками. Отличительная черта встраиваемых моделей – отбортовка на лицевых панелях. Она нужна, чтобы закрыть технологический стык.

Съёмные задние крышки позволяют выдержать больше нагрузок, и устанавливать такие приборы гораздо легче.

количество розеток на кабеле 3х2,5

Про последовательное соединение. Ничего на ум, кроме как спаять несколько лампочек на 12 В последовательно, чтобы набрать в сумме Так в «Юном технике» рассказывали про елочную гирлянду своими руками. Короче, лампочек надо штук 19, можно брать автомобильные.

Только паять надо аккуратно, чтобы не расплавить цоколь и не испортить лампочку. Одна перегорит — вся цепь разомкнется, светить не будет. Ответьте, правильное ли у меня понятие про последовательное и параллельное соединение, или я в чем-то не прав? Возможно, среди профессионалов-электриков понятия в чём-то другие? Да это может быть любое количество электроточек на линии.

Ключевые условия для подключения розетки

Проекты домов старой постройки не предусматривали установку розетки в ванной комнате по двум основным причинам:

  • первая – объекты старого жилищного фонда не обеспечены системой заземления;
  • вторая – в те времена отсутствовала мощная стационарная бытовая техника, «запитываемая» от электричества.

Используемая еще два-три десятка лет назад бытовая техника не предполагала стационарного монтажа в санузлах, из-за характерного для них высокого уровня влажности.

Действующие нормы и стандарты допускают размещать точки подключения в помещениях с повышенной влажностью, но при соблюдении ряда обязательных правил:

  • Подключение производят только к исправной проводке, выполненной из трехжильного медного кабеля.
  • Для монтажа применяют электророзетки, корпусы которых отличаются надежной защитой от попадания влаги.
  • Электрооборудование комплектуется устройством защитного отключения с током срабатывания в пределах 10 мА.
  • Силовая линия в обязательном порядке должна быть оснащена заземляющим контуром, чтобы подключение мощного прибора производилось через защитный контакт.

Заземление – неукоснительное условие установки розетки как в отдельной ванной комнате, так и в совмещенном санузле, в котором наблюдается избыточная влажность.

Информация о том, как правильно монтировать розетку с заземлением рассмотрена в другой нашей статье.

В жилых постройках, в которой не предусмотрено заземление, с задачей гашения токов превышения и отключения линии справляется защитный трансформатор и прибора УЗО. Единственное – их уровень защиты будет несколько ниже.

Некоторые хозяева безответственно относятся к подключению мощных бытовых агрегатов, используя для этого удлинители и тройники.

Подключать стиральную машину, относящуюся к числу мощных бытовых электроприборов, через удлинитель не стоит.

Это неудобно и к тому же опасно. Ведь при неграмотном подключении и монтаже возрастает вероятность аварийной ситуации вследствие короткого замыкания, в результате которой преждевременно выходит из строя даже качественная дорогостоящая техника.

Автоматические стиральные машины установлены практически в каждом доме, а потому монтаж надежной и безопасной точки подключения является необходимостью

Если же в семье есть любознательный маленький непоседа, то присутствие лишних проводов в открытом доступе и вовсе обретает особые черты.

Распределение линий

Прокладываемые во влажных помещениях линии электропроводки должны быть защищены либо УЗО, либо дифференциальным автоматом. При этом практически на каждую розетку в ванной комнате необходимо устанавливать «персональный» автомат – только такая схема дает гарантии защиты от случайного поражения электрическим током. Сложность в том, что таких линий может «набежать» довольно много:

  • розетка для стиральной машины;
  • розетка для электрического водонагревателя;
  • точка подключения электрической сушилки;
  • розетка для фена и электробритвы;
  • розетка для подключения насоса ванны с гидромассажем;
  • розетка для подключения электрооборудования душевой кабины;
  • линия освещения и вытяжного вентилятора;
  • линия питания электрического теплого пола.

Такое количество автоматов требует много места в распределительном щите, что приемлемо далеко не всегда, особенно в малогабаритных квартирах. Кроме того, точка размещения автоматических выключателей обычно располагается на достаточно большом удалении от помещения ванной, что ведет к определенным трудностям с одновременной прокладкой большого пучка проводов и кабелей.

И это еще не предел…

Но не все так страшно – задачу можно облегчить одним из двух способов.

  1. Розетки объединяются в группы: за базовую принимается одна из линий питания мощного потребителя – чаще всего это стиральная машина. А уже от этой линии запитываются розетки, предназначенные для маломощной нагрузки – фенов, зарядных устройств, электробритв. При этом следует учитывать один не самый очевидный нюанс – подавляющее большинство моделей розеток конструктивно рассчитаны на силу тока 16 А, то есть потребляемая мощность включенного в розетку прибора при напряжении питания 220 Вольт не должна превышать величины 3,3 кВт.
  2. При малом количестве «точек» в ванной или санузле и небольшой потребляемой электрооборудованием мощности допустимо поступать еще проще – все розетки и светильники запитываются от одной, но обязательно отдельной линии (чисто «санузловской»). При необходимости в такую схему электропитания допустимо включать встроенный в ванну насос и электросушилку, в самом крайнем случае можно (но все же нежелательно!) «навесить» и стиральную машину. Электрический теплый пол и водонагреватель, как наиболее энергоемкие потребители электроэнергии, в любом случае запитываются отдельной линией каждый.

Для защиты линий от перегрузки устанавливаются автоматические выключатели с током срабатывания не более 10 (освещение) и 16 (розетки) ампер. Вызвано это необходимостью учета не самого очевидного фактора – обычные розетки, используемые для подключения бытового электрооборудования, не рассчитаны на прохождение тока более 16 А (или потребляемую включенным в нее прибором мощность 3,3 кВт). Положение не спасает даже прокладка линий проводами повышенного сечения – розетка все равно останется слабым местом.

Распределение линий, как и вся электрика в ванной, должно проектироваться с учетом минимальности количества необходимых распределительных  (распаечных) коробок. В идеале лучше обходиться вообще без них, делая все необходимые соединения проводов в розетках и выключателях. Когда без распредкоробок не обойтись – их размещают либо снаружи ванной, либо на высоте не менее 2,25 см от уровня пола, и обязательно после внешних границ зоны 2.

Распаечная коробка в подрозетнике выключателя.

При необходимости размещения розетки под ванной следует выбирать для нее место максимально удаленное от канализационных и водопроводных труб. Вытяжной вентилятор обычно запитывается от линии освещения и срабатывает одновременно с включением-выключением светильников, однако гораздо удобнее (хотя и немного сложнее технически) запускать его отдельным выключателем.

В заключение

На сегодняшний день популярными являются подвесные гипсокартонные потолки, а также пластиковые панели. Если Вы решили их использовать, то это только облегчит электромонтажные работы. Дело в том, что при разводке электропроводки в ванной комнате под подвесным потолком не нужно будет создавать штробы, а достаточно просто уложить кабель в защитную гофрированную трубу, как показано на фото. Гофра в свою очередь без проблем крепится клипсами к профилю.

Еще один важный момент, на котором бы хотелось остановить Ваше внимание — отсутствие заземления в квартирном щите. Действительно, бывает так, что земельный провод может отсутствовать

В этом случае нужно обязательно заменить электропроводку в квартире на новую, трехжильную, после чего обязательно сделать систему уравнивания потенциалов.

Вот и все, что хотелось рассказать Вам о том, как сделать электропроводку в ванной комнате своими руками. Надеемся, что информация была для Вас полезной и пригодилась в электромонтажных работах!

Похожий материал:

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий

Adblock
detector