Электрические духовые шкафы какая розетка

Подключение к электросети мощной духовки

При подключении духового шкафа мощностью выше 3000 Вт используются следующие материалы:

трехжильный медный кабель ВВГнГ-Ls 3*6 мм2;
дифавтомат 32А;
розетка и вилка на 32А;
провод ПВС 3*6 (если в заводском комплекте нет соединительного провода).

Тут обязательно прокладывают отдельную линию от электрического щитка до места установки техники. Подключение к электросети выполняется через мощную розетку на 32 А.

Этапы подсоединения соединительного провода к духовому шкафу:

откручивают защитную панель;
проводят провод ПВС 3*6 к контактам (как правило, для этого есть отверстие);
снимают с жил изоляцию;
опрессовывают наконечники НВШ;
заводят под клемму с буквой «L» фазную жилу – коричневого либо серого цвета;
затягивают на клемме с буквой «N» нулевую жилу – синего цвета;
устанавливают под винт клеммы со знаком заземления жилу заземления – зелено-желтого цвета.

Когда на клеммах отсутствует маркировка либо ее тяжело различить, надо изучить технический паспорт и инструкцию к духовому шкафу. Там есть наглядный рисунок с обозначением подсоединения проводов.

Следующий шаг – это фиксация хомута и установка на место защитной крышки контактов. Затем проверяют работоспособность прибора, подключив его к розетке. Только после этого вставляют в подготовленную нишу.

Когда при первом подключении сразу перегорает лампа подсветки, а остальные узлы исправны – ТЭН, вентилятор, паниковать не стоит. Вероятно, из-за разницы температур (после перемещения из улицы в помещение) в технике образовался конденсат. Из-за этого и перегорела лампочка. Либо ее растрясли при транспортировке. В духовых шкафах используют термостойкие лампы, поэтому заменять на простые их нельзя. При нагреве они лопнут. Температуру эксплуатации проверяют на упаковке и цоколе.

Схема подключения духового шкафа

Подводка электропитания

Поскольку устанавливаемое устройство относится к энергоемким изделиям, для подводки к нему электропитания потребуются отдельный кабель с тремя жилами и достаточно «мощная» розетка.

Важно обратить внимание на то, чтобы одна из этих жил была в желто-зеленой изоляции, что свидетельствует о наличии в кабеле защитного заземляющего провода PEN (PE). Толщина жил подводящего питание кабеля должна соответствовать номинальной мощности духовки, составляющей обычно 3-3,5 кВт. С учётом указанной величины потребления их сечение выбирается порядка 2,5 мм²; при этом максимальный ток в линии может достигать 16-ти Ампер

С учётом указанной величины потребления их сечение выбирается порядка 2,5 мм²; при этом максимальный ток в линии может достигать 16-ти Ампер

При большей мощности сечение проводов нужно будет увеличить до значения 4,0 мм², поскольку ток в питающей цепи возрастает в этом случае до 32-х (40) Ампер

С учётом указанной величины потребления их сечение выбирается порядка 2,5 мм²; при этом максимальный ток в линии может достигать 16-ти Ампер. При большей мощности сечение проводов нужно будет увеличить до значения 4,0 мм², поскольку ток в питающей цепи возрастает в этом случае до 32-х (40) Ампер

Толщина жил подводящего питание кабеля должна соответствовать номинальной мощности духовки, составляющей обычно 3-3,5 кВт. С учётом указанной величины потребления их сечение выбирается порядка 2,5 мм²; при этом максимальный ток в линии может достигать 16-ти Ампер. При большей мощности сечение проводов нужно будет увеличить до значения 4,0 мм², поскольку ток в питающей цепи возрастает в этом случае до 32-х (40) Ампер.

Соответственно двум этим цифрам выбираются защитные автоматы, включаемые в отдельную питающую линию (на 25 и 40 Ампер, соответственно). Устанавливаемая для шкафа розетка стандарта «Евро» рассчитывается при этом на ток не менее 16 Ампер.

При мощности устройства свыше 3,5 кВт предпочтение следует отдать розетке, оснащённой автоматическим выключателем и рассчитанной на токи не менее 32-х Ампер.

Установка и подключение

Монтаж отдельной розетки под духовой шкаф и варочную плиту позволит безопасно эксплуатировать эти мощные электроприборы. Кроме этого при установке необходимо соблюдать ряд требований.

Электрическая проводка

Чтобы правильно подключить духовой шкаф и варочную панель, необходимо особое внимание уделить электропроводке. Это один из важнейших факторов безопасной и грамотной эксплуатации такого мощного оборудования

Определяющими являются следующие факторы:

Проводники должны соединяться с распредкоробкой только через прибор УЗО.
Если мощность устанавливаемого оборудования не превышает 2,5 кВт, то его можно подсоединить к существующей электрической сети, отвечающей современным требованиям. Для более мощных приборов необходимо вести отдельную магистраль.
Подключение варочной панели и духового шкафа в обязательном порядке выполняется с использованием заземляющего проводника.
Сечение провода должно составлять не менее 6 мм2. В такой ситуации он сможет выдержать нагрузку до 10 кВт. Если показатель мощности оборудования не превышает 8 кВт, можно использовать кабель сечением до 4 мм2.
Рекомендуется устанавливать автоматический выключатель с классом защиты С32.
Выбирая кабель, следует отдавать предпочтение ВВГнг либо NYM.
Номинальный параметр прибора УЗО должен на один пункт превышать показатель автомата. Например, если используется автоматический выключатель на 32 А, устройство защитного отключения должно быть рассчитано на 40 А.

Расположение духового шкафа

Перед установкой этого прибора необходимо подобрать и оборудовать место для него. Для решения поставленной задачи рекомендуется использовать специальные ниши в кухонной мебели

Также стоит обратить внимание на несколько полезных советов:

Поверхность, на которой будет установлено оборудование, должна быть ровной и не иметь перекосов. В противном случае тепло внутри рабочей камеры будет распределяться неравномерно, и духовой шкаф быстро выйдет из строя.
Между мебелью и прибором должны быть предусмотрены зазоры. Это позволит избежать перегрева кухонной гарнитуры. Рекомендуемое расстояние между стенками мебели и шкафа составляет 5 см, а между задней крышкой и стенкой — не менее 4 см. Также зазор между основанием прибора и дном ниши должен находиться в пределах 8−10 см.

Подсоединение к электросети

Если мощность бытового прибора составляет 3−3,5 кВт, то необходимо устанавливать розетку на 16 А и автомат на 25 А. При использовании более мощных устройств, она должна быть рассчитана на 32 А. Для подачи питающего напряжения в 220 В предстоит использовать проводник с тремя токоведущими жилами. Если оборудование подключается к сети в 380 В, то магистраль прокладывается с помощью кабеля с пятью жилами.

Во внутренней части вилки для духового шкафа находится шесть контактов. Три из них (с 1 по 3) соединяются перемычкой и к ним подключается фазный проводник.

В зависимости от типа электросети варочная панель и духовой шкаф могут подключаться по одной из трех схем. Однако в домашних условиях чаще всего применяются только две. Первая предназначена для однофазной проводки в 220 В. Именно она чаще всего используется в квартирах.

Если необходимо подключить к трехфазной сети на 380 В, то нулевой и заземляющий проводники подсоединяются аналогично однофазной схеме. Фазные проводы подключаются к контактам L1- L3 без использования перемычек. Процесс монтажа и подсоединения приборов к электросети можно считать довольно простым. Однако перед началом проведения работ стоит внимательно изучить входящую в комплект поставки техническую документацию.

Как своими силами подключить питающий кабель

Итак, мы выбрали способ, как подключить наши первоочередные кухонные устройства. Но наши питающие кабели подключены условно. Выясним, как это сделать по-настоящему. Традиционно, рассмотрим раздельно, духовой шкаф и варочную поверхность.

Для духового шкафа (мощностью не более 3.5 кВТ, Р=3.5 kW) необходимо приобрести кусок кабеля ПВС 3*2,5 и обычную бытовую вилку на 16А. Длина кабеля должна быть такой, чтобы после подключения кабель не был натянут

При присоединении к вилке (условимся, кабель имеет коричневую, синюю и желтую жилы), важно подключить желтую (желто-зеленую) жилу к клемме земля. Порядок подключения фазы и ноля следующий: коричневая жила это фаза, синяя это ноль

В розетке фазу можно определить с помощью индикатора фазы (любой бытовой прибор не реагирует на порядок фаза-ноль – если вилку телевизора вставить противоположно текущей позиции, то телевизор все равно будет работать, однако, будет лучше, следовать условиям эксплуатации данного электроприбора)

Далее, снимается небольшая пластиковая крышка, в месте подсоединения кабеля

Там мы увидим соединение для каждой жилы кабеля.

Присоединение выполним следующим образом: L- это фаза, N- ноль, знак земля — желтый (желто-зеленый — это цвета земли с точки зрения электрики) согласно цветам жил

Очень важно: цвета жил провода в вилке при сочетании земля-фаза-ноль, должны соответствовать аналогичному сочетанию в подключаемом устройстве. Если в вилке фаза это коричневая жила кабеля, то и в духовом шкафе это коричневая жила

Точно так же с нулем и землей – сугубо по цветам

Точно так же с нулем и землей – сугубо по цветам.

Варочная поверхность. Как правило, модели варочных поверхностей универсальны. Это подразумевает подключение как на 220В так и на 380В. Переход как на одно так и другое напряжение реализуется с помощью установки соответствующих перемычек. У большинства варочных панелей, в месте подсоединения питающего кабеля (удобно доступная пластмассовая крышка) можно увидеть подобную схему подключения:

В случае квартиры, где выделенное напряжение 220В вывод очевиден (в случае частного дома, при выделенных 380В, электрики адаптируют вывод питания на варочную поверхность на 220В).

Для того, чтобы варочная поверхность работала от 220 В, следует установить перемычки согласно строке 3 схемы подключения. Для напряжения 380В выбираем строку 1. Практически это может выглядеть так:

Или так:

Что касаемо питающего кабеля, лучше использовать ПВС 3*6 (кроме случая, когда кабель в розетке меньшего сечения – а это 3*4мм2). В любом случае, рекомендуется придерживаться принципа – сечение питающего кабеля не может быть меньше сечения кабеля в розетке (провода выступающего из стены, для подключения варочной поверхности). Больше может. Как уже говорилось выше, варочная поверхность емкий потребитель электроэнергии. При мощности 7,3 кВт (Р=7,3kW), необходимо установить розетку и вилку, рассчитанные на ток 32А.

Сочетание цветов жил кабеля с землей, фазой и нулем полностью аналогично случаю духового шкафа.

При подключении питающих кабелей духового шкафа и варочной поверхности была указана марка кабеля ПВС. ПВС это гибкий многожильный силовой кабель в ПВХ изоляции. Но при неразъемном соединении с кабелем электропроводки (а это в большинстве случаев кабель марки ВВГ-нг, с монолитными негибкими жилами) эффективнее было бы использовать аналогичной марки кабель. С точки зрения простоты соединения — возможно. С точки зрения эксплуатации – все таки мы имеем дело с бытовыми приборами, а им присуща некоторая подвижность. Монолитный кабель рассчитан на неподвижность, вероятность поломки жил есть, но не большая. Вероятность же поломки мест соединения внутри прибора уже выше. Поэтому многожильный кабель (ПВС) более удобен, в данном случае.

При выполнении работ с электрооборудованием строго выполняйте меры безопасности от поражения электрическим током.

Это интересно: Посудомоечная машина плохо моет посуду на верхней полке — разбираемся развернуто

Сборка схемы подключения

Итак, все материалы готовы, можно переходить к сборке. Вот схема подключения всех приборов.

В бокс устанавливается двухполюсный автоматический выключатель. У автоматов есть одна особенность – это возможность подсоединять к ним приборы с разных сторон

То есть, неважно, куда вставляется питающий кабель, а куда отводящий.
С одной стороны к автомату присоединяются фаза и ноль от питающего провода для духовки. Так как автомат выбран на 16 А, соответственно он будет отключать духовой шкаф, если в нем появились токи большой силы.
С другой стороны точно по модулям те же фаза и ноль только по два провода. Один будет соединяться к варочной панели, второй является питающим проводом от распределительного щитка

То есть, это провод, который был соединен со старой розеткой. При этом вилку варочной панели срезают и проводят соединение напрямую к автомату. Кстати, некоторые модели плит вилками не снабжаются. А вот для духового шкафа лучше отдельную розетку установить. Она может находиться внутри бокса (шестимодульного) или быть смонтирована на стене рядом с прибором.
Остается только соединить заземляющий контур, для этого и была установлена внутрь бокса шинка. То есть, к ней одновременно соединяются заземляющий провод, идущий от распределительного щита, заземление от духового шкафа и варочной панели.

Один будет соединяться к варочной панели, второй является питающим проводом от распределительного щитка. То есть, это провод, который был соединен со старой розеткой. При этом вилку варочной панели срезают и проводят соединение напрямую к автомату. Кстати, некоторые модели плит вилками не снабжаются. А вот для духового шкафа лучше отдельную розетку установить. Она может находиться внутри бокса (шестимодульного) или быть смонтирована на стене рядом с прибором.
Остается только соединить заземляющий контур, для этого и была установлена внутрь бокса шинка. То есть, к ней одновременно соединяются заземляющий провод, идущий от распределительного щита, заземление от духового шкафа и варочной панели.

Можно провести соединение по-другому. Для этого потребуется только автомат на 16 А, через который будет подсоединяться духовка. Но в бокс придется кроме шинки для заземления установить дополнительно шину для фазы и нуля. То есть, в боксе будет три шины, поэтому для этого придется выбрать приспособление побольше. К примеру, на шесть модулей.

К фазной шине подключаются: питающий провод (имеется в виду его фазный провод), питающий провод варочной панели и провод, подключаемый к автомату.
К нулевой шине подключаются ноль от питающего провода, от варочной поверхности и провод, идущий на розетку для духового шкафа.
От автомата проводится провод до розетки.

Бокс лучше установить где-нибудь внизу под цоколем кухонного гарнитура, чтобы его не было видно, и чтобы его никто не трогал.

В принципе, это самые правильные решения в этой ситуации. Но есть вариант лучше. Если делается ремонт квартиры, и решено приобрести встраиваемую технику, то оставьте старый кабель для варочной панели. А для духовки проведите новый с нужным сечением. И установите на линию отдельный автомат на 16 А. То есть, на стене у вас получатся две розетки. Каждая питает свой прибор. Это идеальный вариант для подключения духовки и варочной панели.

Добавим, что сегодня электрические цепи снабжаются защитными приборами разного вида, где автомат играет важную роль. Он отключает подачу электроэнергии на бытовую технику, если в сети образовался ток повышенной силы. От этого тока перегорают несущие электрические цепи. Но есть еще один прибор, установка которого сегодня считается обязательной. Это УЗО (устройство защитного отключения).

Необходимо он для того, чтобы человека не ударило током, когда есть пробой в электрической цепочке, и напряжение передается на металлические корпуса той же духовки или варочной панели. Дотронувшись до металла, человека бьет током. Если стоит УЗО, то он на себя забирает эти блуждающие токи. Этот защитный прибор можно установить внутри распределительного щита или около розетки, где монтировался бокс.

Советы, Электрика

Место и правила установки

Прежде чем установить розетки, следует проанализировать пространство на кухне, так как вблизи не должны находиться раковина, слив и водопроводные трубы. Нельзя делать розетку сразу за стенкой духовки (там она может нагреваться), монтировать над уровнем столешницы. По европейским стандартам высота 15 см над уровнем пола является оптимальной. Однако не стоит принимать данную рекомендацию буквально. Обычно отталкиваются от имеющихся условий и целей. Лучшим местом расположения считается площадь стены ниже рабочей поверхности, если к ней есть нормальный доступ. Розетку также стараются размещать подальше от холодильника, плиты. Такие меры снижают риск короткого замыкания.

Некоторые электрики предлагают не устанавливать отдельные силовые розетки, а запитать духовку или панель с помощью удлинителя. Не следуйте подобным советам, так как они могут создать пожароопасные ситуации. От того, насколько правильно подсоединена электротехника, зависит благополучие всех членов семьи.

Уточните мощность всех электроприборов

Эта информация есть на этикетке на задней стенке; если техника еще не покупалась, берите средние значения для такого прибора или конкретные — на сайте производителя.

Все это поможет электрику рассчитать нагрузку на сеть, число распределительных коробок и толщину кабеля

Особенно это важно, если вы живете в апартаментах — на них не распространяются нормативы нагрузки, принятые СНиПами для жилых помещений; в случае, если мощности будет не хватать, придется решать этот вопрос с управляющей компанией и инженерами по электроснабжению

Подключение вытяжки сделано незаметно; на средней высоте — четыре розетки: хватит места для приборов, которые будут стоять на столешнице

Какое освещение Вы предпочитаете

ВстроенноеЛюстра

Как правило, кухонным электроприборам требуется 10–15 кВт мощности, но нужно закладывать как минимум еще 30–50% запаса; то есть электроразводка на кухне должна быть рассчитана примерно на 20 кВт мощности — это обезопасит вас и от рисков короткого замыкания, и от скачков напряжения, из-за которых может сгореть техника.

Подключение панели без вилки

Отходящая от стены на несколько сантиметров розетка не всегда устраивает хозяев помещения. Выход состоит в том, чтобы спрятать выступающие элементы розетки.

Сделать это можно одним из двух способов:

С помощью гильз ГМЛ (гильзы медные луженые).
С использованием монтажной коробки КлК-5С.

Сразу определяемся с проводниками. На некоторых моделях из панели отводится уже подключенный четырехжильный провод. Однако во многих случаях в подрозетнике имеются только 3 жилы. Такие поверхности рассчитаны и на однофазное 220-вольтовое подключение, и на двухфазное — 380-вольтовое. Половина конфорок будет питаться от одной фазы, а другая половина — от второй фазы.

Существует неверное мнение, что вторая фаза нужна только для питания управления. На самом деле мощность одинаково распределяется как по одной, так и по второй фазе. Чтобы подключиться на 220 Вольт, нужно заизолировать одну из жил.

Остается подключить ноль (синий проводник), заземляющий провод (желто-зеленого цвета) и фазу (черный или коричневый провод). При желании соединяют две фазы в одну через наконечник.

Иногда встречается оборудование с пятижильным кабелем. Такие поверхности отличаются высокой мощностью (более 7 киловатт) и рассчитаны на 380 Вольт. Для подключения панели к 220-вольтовой сети необходимо объединить попарно 2 жилы. К примеру, черный и коричневый провода на фазу направляют, а на ноль пускают синий и серый проводники. Земля (зелено-желтого цвета) останется одиночной.

Частые ошибки

Распространенная проблема: панель подключена, но самопроизвольно включается и отключается. Причина такой работы необязательно в неправильной установке.

Проблема вызывается разнообразными факторами: включенная защита от детей, попадание воды на сенсорные части оборудования или случайное нажатие не на те кнопки. Некоторые модели оснащены функцией распознавания посуды, и пока на панели не окажется кастрюля или сковородка, печка нагреваться не будет.

Еще одна частая проблема: функционируют только две конфорки из четырех имеющихся. Неработающие конфорки показывают остаточное тепло (на что указывает буква H). Ситуация вызвана блокированием, возникающим при однофазном подключении трехфазных моделей. Блокировка производится программным способом.

Поэтому прежде чем вмешиваться в клеммник подключения, рекомендуется заранее изучить документацию к оборудованию.

Перенос существующей розетки для электроплиты наращиванием кабеля

КАРТИНКА

Этот способ объединяет в себе два предыдущих, сочетая все их достоинства и нивелируя недостатки. При значительно меньшей стоимости работ и необходимых материалов и трудозатрат, этот способ не сильно дороже способа с использованием удлинителем, при этом практически так же надежен как полная замена кабеля.

Порядок действий при удлинении силового кабеля для розетки электроплиты и его прокладки до нового места установки силовой розетки, следующий:

– Отключается подача электричества к месту монтажа в электрощите. Чаще всего, на электроплиту стоит автоматический выключатель самого высокого номинала – 32-40А, такой, скорее всего, будет всего один, не считая вводного, его и нужно выключать. Затем, произвести контрольную проверку, например, индикаторной отверткой, на отсутствие напряжения в месте переноса.

– Снимается старая розетка для электроплиты, определяется тип и сечение силового кабеля. Кроме того, выбирается способ соединения, в зависимости от выбранного варианта монтажа (пункты ниже), способа соединения проводников и т.д. После чего приобретаются соответствующие электротехнические материалы, кабель, крепеж и т.д. Чаще всего для электроплиты используется кабель ВВГнг-LS 3х6 для однофазной сети и 5х2,5 для трехфазной. Дальше же возможны два основных варианта:

– Если в дальнейшем место, где была старая розетка для плиты и трасса от неё до нового места монтажа, будет закрыто, например, кухонным гарнитуром, то можно установить внешнюю распределительную коробку, а от неё, например, в кабель канале, или гофротрубе, закрепленной к стене на клипсы, уже протянуть кабель.

– Если же нужно выполнить скрытую проводу, то в месте соединения устанавливается встраиваемая распределительная коробка (если её еще нет), в которой жилы старого кабеля соединяются по цветам с новым. Выбирается один из разрешенных способов соединения – клеммы, сварка или опрессовка. До нового места установки силовой розетки делается штроба, вкоторой прокладывается выбранный кабель.

Идеально, было бы конечно поднять или опустить его строго по вертикали, перенести или в полу, или по потолку, а затем так же вертикально опустить к нужному месту. Но чаще всего, в бытовых условиях, достаточно перенести кабель, сделав проводку горизонтально по стене и зафиксировать место прокладки кабеля для себя, сделав фото или нарисав план.

– После чего останется лишь установить новую силовую розетку для плиты, она может быть, как накладная, так и встраиваемая, как вам будет удобнее. Если же у вас варочная панель, то достаточно будет оставить кабельный вывод необходимой длины, который затем можно сразу подключить к плите, не покупая дополнительно питающий шнур.

Здесь я не вижу причин описывать недостатки или достоинства этого способа переноса, они и так на виду. Это что-то среднее между первыми вариантами:

– такое решение будет гораздо дешевле полной замены кабеля, но все же обойдётся дороже использования удлинителя

– будет практически таким же надежным как цельный кабель, но всё же будет соединение, которое, чтобы приблизиться к свойствам цельного кабеля, должно быть сделано с соблюдением всех норм и правил

– скорость выполнения такого переноса будет быстрее чем замена всего кабеля до щита, но гораздо медленнее, чем просто установка удлинителя.

В любом случае, если при наращивании все сделать аккуратно и правильно, выбрать хороший кабель и другие материалы, то розетка для электрической плиты на новом месте прослужит вам без каких-либо проблем весь срок службы.

Подключение варочной панели и духового шкафа к трехфазной сети

Выбор кабеля

При подключении духового шкафа к сети с напряжением в 380В нам будет необходим пятижильный кабель сечением минимум 1 мм, но лучше взять кабель 5х1,5 мм. А для варочной панели потребуется кабель 5х4 (минимум 5х2,5мм).

Подключение трехфазной розетки

Подключение трехфазной розетки ничем кардинально не отличается от подключения однофазной. Все отличие только в двух «лишних» проводах.

Рассмотрим детальнее схему подключения: контакты L1, L2, L3 – это три фазы нашей сети, N – ноль, а РЕ – заземление (как и в однофазной сети).

После подключения розетки к сети нужно проверить отсутствие фазы на корпусе и измерить величину напряжения. Если между фазами напряжение равно 380В – все подключено правильно и розетка готова к использованию.

Ошибки

Следует сказать, что если подключение выполняется неспециалистом, то риск возникновения различных проблем и ошибок при эксплуатации духового шкафа существенно повышается. Разберем наиболее частые случаи проблем с такой техникой. Одной из них является то, что духовка постоянно выбивает автомат. Причин этого может быть несколько.

Возможно, одновременно с этим устройством в сеть включены иные бытовые электроприборы, что просто увеличивают нагрузку на сеть. Можно попробовать их выключить.
Проблема может быть в том, что в сети скачет напряжение. Поэтому и срабатывает УЗО.
Из-за нарушения проводной изоляции электрический ток может попадать на корпус устройства. Тогда духовка будет коротить, если основной кабель поврежден.
Физические повреждения имеет вилка, сам шнур или розетка, куда осуществляется подключение устройства.
Также из строя может выйти селектор мощности. Признаком этого будет срабатывание автомата после некоторого времени работы устройства.
Если есть проблемы с ТЭНами.
Если поломался вентилятор, а духовой шкаф просто перегревается.

Еще одна частая проблема – устройство не нагревается. Сначала нужно исключить такие банальные проблемы, как поломка сетевого фильтра, неисправность удлинителя, поломка розетки, отсутствие напряжения в сети, выход из строя шнура питания, поломка самой вилки и так далее. После этого следует осуществить прозвон элементов устройства, чтобы определить место поломки. Как правило, мастер найдет проблему либо в блоке управления устройства, переключателе мощности, либо при проверке ТЭНов. Как правило, в последнем случае и заключается проблема. Также это может быть вызвано неисправностью проводки.

Еще одной довольно часто встречающейся проблемой является перегрев электродуховки. Как правило, тут присутствует неисправность термостата. Но такую неполадку под силу устранить только специалисту, который имеет под рукой соответствующее оборудование. Бывает и так, что устройство нагревается очень сильно прямо снаружи. В этом случае, скорее всего, речь будет идти о нарушении работы охладительных вентиляторов. Специалист исправит такую неполадку за час.

Также бывают и другие неисправности. Например, духовка просто не включается. Тогда следует осуществить проверку подачи напряжения на электроприбор. То есть иногда причинами неисправности духовки могут стать обычное отключение электрической энергии или проблемы с розеткой. Бывает также и так, что просто перегорает шнур. Особенно часто такая неполадка возникает тогда, когда длина шнура велика, он перегорает где-то в месте, которое пользователю внешне недоступно. При возникновении неполадки следует сразу проверить целостность шнура во всех местах.

Также на современных моделях случается так, что если на дверце даже где-то возникнет микротрещина, это нарушит герметичность конструкции. Так что при возникновении проблемы следует очень внимательно осмотреть целостность двери устройства. Еще одна распространенная ошибка, с которой сталкиваются пользователи – поломанный датчик температур. Данный элемент крайне важен, по причине того, что он является защитой мебели, что окружает духовку, от возгорания.

Еще одна причина, которая может вызвать любую ошибку – неисправность платы управления. Сразу скажем, что данная плата не подлежит ремонту, ее просто требуется заменить. Да и не стоит пытаться ее ремонтировать, так как после пайки она все равно не проработает долго в нормальном режиме. Следует отметить, что подключение духового шкафа – процесс довольно ответственный, к которому необходимо подходить со всей серьезностью. Не стоит пытаться осуществлять подключение, если вы не имеете элементарных знаний в области электротехники, лучше тогда обратиться к специалистам. А при наличии таких знаний подключить духовку не составит никакого труда буквально в течение пары часов.

В следующем видео вас ждет подключение духового шкафа.

Электрические духовые шкафы какая розетка

Подключение к электросети мощной духовки

Подводка электропитания