Что делать если нет провода питания для видеокарты

Возможные проблемы

О том, как разъем подключения влияет на качество картинки, рассказывается в следующем видео:

Здесь хочу рассказать о проблемах с разрешением экрана и цветами, с которыми можно столкнуться при подключении монитора к компьютеру через HDMI-интерфейс. Дело в том, что изначально этот стандарт был предназначен для соединения бытовой техники, а не компьютерной.

Например, на телевизорах, которые передают аналоговое изображение, есть режим Overscan, который маскирует искажения на границах кадров – увеличивается картинка, а края обрезаются. Когда же мы подключаем дисплей к компьютеру, драйверы видеокарты могут включить режим компенсации вылета развертки, что даст нам уменьшение картинки и черные, незадействованные площади по краям. Чтобы этого избежать, нужно отключить эту функцию в драйвере видеокарты.

Еще одна проблема – искажение цветов. Бытовая техника использует ограниченный диапазон цветовых значений, а компьютерная техника – полный. Поэтому при подключении монитора к компьютеру по HDMI могут быть такие неприятности:

  • Сужение изображения, серые точки вместо черных, неинтенсивные цвета.
  • Мало цветовых градаций.
  • Резкие цвета.

Здесь поможет только настройка диапазона RGB. Подобная функция есть в драйвере видеокарт Nvidia и AMD.

Как вынуть процессор из материнской платы?

Для того, чтобы вытащить процессор, необходимо выполнить несколько простых шагов:

Шаг 1. Обесточивание компьютера

Любая операция по ремонту компьютера должна производиться только после полного обесточивания системного блока. Это делается путём переключения тумблера на блоке питания в положение 0 и отключения кабеля питания. Если тумблера на блоке питания нет, достаточно просто отключить кабель питания. Рекомендуем (для надёжности) кабель отключать всегда.

Шаг 2. Снятие боковой крышки корпуса

Для удобства системный блок нужно положить на бок, так, чтобы передняя часть (лицевая панель) корпуса была по левую руку от вас.

Боковая крышка компьютера может крепиться двумя способами: фиксаторами по углам (как на первом скриншоте ниже) и винтами на задней стороне корпуса в паре с защёлками (как на втором скриншоте ниже).

Классический вариант:

В первом случае достаточно выкрутить фиксаторы и аккуратно убрать боковую крышку в сторону. Во втором случае необходимо выкрутить винты на задней части корпуса, затем сдвинуть боковую крышку влево до упора. После этого аккуратно её снять и убрать в сторону. Теперь мы имеем прямой доступ к внутреннему пространству компьютера.

Шаг 3. Отключение питания процессора и кулера

Для того, чтобы безопасно снять процессор, необходимо отключить питание процессора. На материнской плате питание подаётся с помощью 1, 2, 4-контактных разъёмов. Могут встречаться также и 6, 8-контактные. Отключается питание путём отсоединения коннекторов от соответствующих разъёмов:

Следующее действие — отключение питания процессорного кулера с последующим отсоединением его от материнской платы. Отключение питания:

Важно знать, что способ, которым процессорный кулер крепится к материнской плате, зависит как от платы (процессорного сокета), так и от самого кулера. В данном примере башенный кулер установлен на двух скобах:

Снимается кулер достаточно просто, хотя и необходимо приложить некоторые усилия.

Шаг 4. Извлечение процессора из сокета

Процессоры AMD и Intel имеют разные контактные площадки и фиксируются в сокете немного по-разному. Процессоры AMD оснащены большим количеством маленьких контактных ножек в отличие от Intel, чьи процессоры оснащены множеством контактных площадок. Однако принцип извлечения остаётся одним и тем же.

Процессор зафиксирован в сокете специальным зажимом. Для того, чтобы извлечь процессор из сокета, необходимо открыть зажим, отодвинув в сторону металлическую ножку (её можно увидеть на скриншоте ниже):

На эту ножку нужно слегка надавить и отодвинуть в сторону, после чего замок откроется и вы с лёгкостью сможете вынуть процессор из материнской платы. На этом извлечение процессора из компьютера окончено.

Замеряем напряжения

Если все ОК, включаем наш блок питания в сеть с помощью сетевого кабеля, который идет вместе с блоком питания, и не забываем про кнопочку включения, если она у вас была в выключенном состоянии.

Далее меряем напряжение на фиолетовом проводе

Мой пациент на фиолетовом проводе показал 0 Вольт. Беру мультиметр и прозваниваю  фиолетовый провод на землю. Земля — это провода черного цвета с надписью СОМ. COM — сокращенно от «common», что значит «общий». Есть также некоторые виды «земель»:

Как только я коснулся земли и фиолетового провода, мой мультиметр издал дотошный сигнал «ппииииииииииип» и  показал нули на дисплее. Короткое замыкание, однозначно.

Ну что же, будем искать схему на этот блок питания. Погуглив по просторам интернета, я нашел схему. Но нашел только на Power Man 300 Ватт. Они все равно будут похожи. Отличия в схеме были лишь в порядковых номерах радиодеталей на плате. Если уметь анализировать печатную плату на соответствие схемы, то это не будет большой проблемой.

А вот и схемка на Power Man 300W. Щелкните по ней для увеличения в натуральный размер.

Почему для майнинга нужны райзеры использующие USB 3.0?

В данных райзерах роль магистрали (линия данных, по которым происходит обмен) выполняет провод USB3.0, выполняющий всего лишь задачу соединения 9 контактов с каждой стороны райзера.

Никакие скорости USB-интерфейса, полный-дуплекс и прочее здесь не работают и ничего не ‘улучшают’ в сравнении с обычными шлейфовыми райзерами, хешрейт не увеличивается. Это просто ‘шлейф’, работающий по аналогии гибкого рядного шлейфа в классических райзерах. USB3.0 используется просто потому, что в нём 9 контактов, а 9 контактов как раз достаточно для майнинга при условии подачи внешнего питания на видеокарту.

С обоих сторон кабеля используется разъём USB 3.0 Тип A:

Контакты с 1 по 4 включительно соединены непосредственно друг с другом на обоих концах, а вот с 5 по 9 уже идут ‘в позе 69’. Сделано это из-за особенностей разводки маленькой платы, которая подключается в разъём PCI-E материнской платы. Общее правило кроссировки следующее:

1

->12 ->23 ->34 ->45 ->86 ->97 ->78 ->59 ->6 Поэтому если кто захочет прикупить более длинный провод для своих райзеров — будьте готовы, что работать не будет, т.к. этот провод может быть обжат напрямую. Либо провод потребуется вскрыть и перекинуть местами провода по контактам 5/8 и 6/9.

Как заменить видеокарту на компьютере

В первую очередь для того, чтобы поменять видеокарту, необходимо удалить старый драйвер. Для этого необходимо включить компьютер. Драйвер – своеобразное программное обеспечение, благодаря которому операционная система координирует работу других компонентов.

  • ОС Windows: удаление через диспетчер устройств. Откройте меню «Пуск», далее в поиске введите «Диспетчер устройств». Затем найдите вкладку «Видеоадаптеры». Нажмите и удалите Вашу видеокарту, для этого четко следуйте инструкции на мониторе. После удаления, по мнению многих пользователей, качество изображения снижается и становится размытым.
  • Mac OS X: удаление драйверов не требуется при апгрейде видеокарты.

Завершите работу. Выключите его, а после отсоедините все кабели и провода, в том числе и от видеокарты (если она есть).

Снимите левую боковую стенку системника.

Далее найдите слот, к которому подключается видеокарта. Чаще всего это порт PCle, который расположен почти впритык к процессору. Чтобы определить точное название и тип слота – ознакомьтесь с документацией Вашей материнской платы. Также в нем может находиться встроенная видеокарта или вовсе пустовать.

Для дальнейшей работы с системным блоком нужно заземлиться. Статическое электричество может принести повреждения другим компонентам системы при апгрейде видеокарты. Для этого используйте специальный браслет или же прикоснитесь рукой к металлическому крану.

Отверткой открутите винты, соединяющие видеокарту с корпусом. Снимайте ее аккуратно.

8 способов починить монитор

Давайте разберёмся какие действенные методы помогут избавиться от образовавшейся проблемы с отсутствием видеосигнала на мониторе. Ниже представлено 8 рабочих способов возврата картинки на экран компьютера и избавления от надписи «check signal cable».

Проверка кабеля питания

Дисплей, как и любое другое устройство, работает при получении достаточного напряжения. Питание ПК происходит за счёт подключения к бытовой розетке. Банальная причина отсутствия сигнала может быть связана с неисправностью розетки или плохим контактом. Проверьте рабочее состояние шнура и при необходимости обмотайте кабель изолентой, чтобы некоторое время пользоваться до полноценной замены блока питания.

Почистить контакт можно с помощью специального растворителя, если на внешней стороне отсутствуют разрывы и потёртости. При обнаружении других неполадок лучшим решением будет покупка нового шнура.

Неисправность кабеля, который идёт от видеокарты к экрану ПК

Провод, который идёт от видеокарты к монитору, является главным соединительным элементом. Во время осмотра проверьте надёжность изоляции шнура и чтобы контакты не отходили при работе.

Надпись отсутствия сигнала свидетельствует о том, что кабель неплотно прилегает к компьютеру или экрану. В качестве временной фиксации можно использовать скотч или изоленту.

Важно! Если при подключении использовались дешёвые переходники, то, как правило, они быстро выходят из строя. Значит проблемы может быть в них

Проверка работоспособности видеокарты

Видеокарта подаёт сигнал на экран монитора, поэтому при отсутствии обязательно нужно проверить работу этого компонента ПК. Для того чтобы убедиться, что проблема отсутствия видеосигнала связана не с видеокартой, то нужно аккуратно снять боковую стенку и отсоединить графический адаптер. Очистите контакты и удалите лишние следы от окисления.

Если на видеокарте видны следы подгорания, то необходимо заменить данный компонент.

Проверка оперативной памяти

Узнать о поломке ОЗУ можно с помощью характерного сигнала, который подаётся через динамик, встроенный на материнской плате. Необходимо снять боковую панель и удалить планки ОЗУ, предварительно выключив ПК.

Важно! Запомните как была зафиксирована «оперативка», а лучше сделайте фотографию, чтобы можно было легко всё вернуть на место. При обнаружении повреждённой единицы уберите эту часть и поставьте рабочую

Универсальные современные платы позволяют оставить работоспособные детали и докупить те, которые вышли из строя

При обнаружении повреждённой единицы уберите эту часть и поставьте рабочую. Универсальные современные платы позволяют оставить работоспособные детали и докупить те, которые вышли из строя.

Работает ли блок питания

Главный контакт, который даёт напряжение с блока питания на материнскую плату должен иметь 24 пина. Для проверки потребуется проверить два контакта, отсоединив их от материнской платы. Если на детали видны следы окисления, то обработайте и почистите металлические детали с помощью жирорастворяющего раствора. При обнаружение плётки обгорания необходимо заменить блок питания на новый.

Корректное подключение жёсткого диска

Не исправный системный винчестер может стать причиной того, что на компьютере нет изображения. Проверьте надёжно ли подключен шлейф к жёсткому диску и попробуйте заменить старый ЖД на новый, посмотрев корректность работы. Перед всеми манипуляциями компьютер должен быть обязательно отключён.

Режим работы монитора

Бывает такое, что никакой неисправности и нет, причина отсутствия сигнала заключается в сбитых настройках монитора. Вспомните, может вы случайно нажимали кнопки, расположенные на дисплее и сбили установленные настройки. В этом случае необходимо выполнить полный сброс и произвести установку заново.

Некорректная настройка БИОС

Компьютер может не видеть монитор из-за неправильно настройки базовой системы ввода-вывода.

Простой способ увидеть экран — это сделать сброс и установить настройки заново.

https://youtube.com/watch?v=FJmjV2DLUjM

какие они бывают и зачем?

Опубликовано 9.10.2018 автор — 0 комментариев

Привет друзья! Вы, конечно же, уже знаете, что мощные видеокарты потребляют много энергии, поэтому требуют наличия на компьютере соответствующего блока питания. Сегодня я расскажу про разъемы питания видеокарт и зачем используются именно такие.

Без дополнительного электропитания

Естественно, без него не может работать ни один графический ускоритель – все-таки, это сложная конструкция, состоящая из множества микросхем и логических блоков.

Основными потребителями мощности в видеокарте являются графический ускоритель, видеопамять и система охлаждения (если она активная), чуть в меньшей степени все остальные компоненты.

Бюджетные графические карты не отличаются выдающейся мощностью, хотя и отлично справляются с офисными задачами, а поэтому не потребляют много энергии. Кроме того, у них, как правило, пассивная система охлаждения – просто радиатор, без кулера.

Для питания такого устройства достаточно напряжения, которое подается через интерфейс PCI-E, а доп электричества не нужно – 75 Ватт с материнской платы, вполне достаточно.

При сборке такого компьютера можно ограничиться маломощным блоком – не более 400 Вт. Как правило, такой мощности хватает, чтобы обеспечить энергией все составные части.

Кроме того, «рабочие лошадки» обычно редко подвергаются апгрейду, так, как и через 5, и через 10 лет они смогут запускать программы, необходимые для работы.

С дополнительным

На них иногда, а на геймерских компах, почти всегда используются мощные видяхи, которые часто требуют дополнительного питания, так как напряжения, подаваемого через интерфейс подключения, недостаточно.

Определить такую необходимость можно по внешнему виду видеокарты: с обратной стороны (чаще всего) от разъема PCI-E у них расположен слот для дополнительной подачи энергии. Если карта довольно мощная, но без разъема под дополнительное питание, значит оно попросту не требуется.

Сегодня на них можно увидеть такие слоты:

  • 6 pin – более старый вариант и менее мощный;
  • 8 pin – появился относительно недавно, отличается подачей большего напряжения.

Правильная распиновка предполагает, что на каждый пин подается один провод: половина из них «плюсы», половина «земля». На каждом плюсе подается напряжение +12 В. Соответственно, вы уже можете посчитать, что шестипиновый разъем подает 36 В (и 75 Ватт), а восьмипиновый 48 В (и 150 Ватт). Есть ли варианты? Есть, но о них ниже.

Немного о блоках

Бюджетные китайские БП, созданные на коленке в подвале дедушки Ляо (такие, к сожалению, еще попадаются), имеют одно нехорошее свойство: количество проводов «нуля» в них не всегда соответствует стандартной распиновке.

Соответственно, и мощность такого блока может оказаться меньше заявленной, да и в плане надежности они не блещут – если удалость поэксплуатировать такой девайс хотя бы год, считайте, вам крупно повезло.

И вот я плавно подвожу вас, друзья, к самому страшному: топовым видяхам недостаточно мощности, даже 8-пинового коннектора. Например, GTX 1080 Ti потребляет 250 Ватт, и для ее подключения требуются один шестипиновый и один восьмипиновый коннекторы. Вот для чего таким девайсам два разъема.

Также следует знать, что существует так называемый «универсальный» коннектор 6+2 pin. У него 6 пинов, сгруппированы монолитно, единым блоком, а еще два можно присоединить с помощью специальной защелки.

Что делать, если вы купили комплектующие, но оказалось, что на блоке питания нет необходимого штекера? Всегда можно приобрести специальный переходник с коннектора SATA или Molex – хотя бы один кабель, в большинстве случаев, останется свободным.

Какой подключать через переходник, роли не играет: мощность на них подается одинаковая.

А если вы собираете компьютер «на перспективу», лучше брать БП с запасом мощности – еще неизвестно, какому апгрейду он подвергнется через пару лет и какую видеокарту вы, на тот момент, будете использовать.

Для более глубокого понимания темы советую ознакомиться с публикациями «Правильный выбор видеокарты по параметрам для компьютера», а также «Разъемы у компьютерных видеокарт: видео разъемы и на материнской плате». О том, где лучше покупать комплектующие для системного блока, вы можете почитать здесь.

Как установить видеокарту | remontka.pro

14.11.2014&nbsp для начинающих | система

В этой инструкции подробно расскажу о том, как установить новую видеокарту (или единственную, если вы собираете новый компьютер). Сама по себе задача совсем не сложная и навряд ли вызовет у вас какие-либо проблемы, даже если вы не вполне дружите с техникой: главное, делать все внимательно и уверенно.

Речь будет идти непосредственно о том, как подключить видеокарту к компьютеру, а не об установке драйверов, если это не совсем то, что вы искали, то вам помогут другие статьи Как установить драйвера на видеокарту и Как узнать, какая видеокарта установлена.

Готовимся к установке

Для начала, если вам нужно установить новую видеокарту на свой компьютер, рекомендуется удалить все драйвера на старую. Вообще-то я пренебрегаю этим шагом, и ни разу не пришлось пожалеть, но знайте о рекомендации. Удалить драйвера можно через «Установка и удаление программ» в Панели управления Windows. Удалять встроенные драйвера (которые идут в комплекте с ОС) через диспетчер устройств не нужно.

Следующим шагом выключаем компьютер и блок питания, вытаскиваем кабель и открываем корпус компьютера (если только вы не собираете его в настоящий момент) и вынимаем видеокарту. Во-первых, она обычно прикреплена болтами (иногда защелкой) на задней панели корпуса компьютера, во-вторых — защелкой у порта подключения к материнской платы (фотография ниже). Сначала избавляемся от первого пункта, затем от второго.

Если вы не собираете ПК, а только меняете видеокарту, с большой вероятностью у вас в корпусе оказалось не меньше пыли, чем у меня на первой фотографии в этой инструкции. Будет замечательно, если вы почистите все от пыли, прежде чем продолжать. Заодно позаботьтесь о компактной укладке проводов, используйте пластиковые хомуты. Если какой-то провод пришлось отключать, не забудьте, какой именно, чтобы потом вернуть все в исходное состояние.

Установка видеокарты

Если ваша задача — поменять видеокарту, то вопрос о том, в какой порт ее установить у вас возникнуть не должен: в тот же, где стояла старая. Если же вы самостоятельно собираете компьютер, то используйте тот порт, который быстрее, как правило они подписаны: PCIEX16, PCIEX8 — в нашем случае, выбираем тот, который 16.

Также может потребоваться убрать одну или две заслонки с задней части корпуса компьютера: на моем корпусе они откручиваются, но на некоторых корпусах требуется отломать алюминиевую заслонку (будьте осторожны, их острыми краями легко порезаться).

Установить видеокарту в нужный слот материнской платы просто: слегка надавите и она должна будет там защелкнуться. Как-то перепутать слоты не получится, установка возможна только в совместимый. Сразу закрепите видеокарту на задней части корпуса болтами или другим предусмотренным креплением.

Практически все современные видеокарты требуют дополнительного питания и оснащены специальными разъемами для этого. К ним обязательно следует подключить соответствующий источник от блока питания компьютера. Выглядеть они могут иначе, чем на моей видеокарте и иметь иное количество контактов. Подключить их неправильно тоже не получится, однако иногда провод от источника может иметь не сразу все 8 контактов (чего требует моя видеокарта), а один провод — 6, другой — 2, тогда они компонуются соответствующим образом (на фрагменте фотографии это видно).

Вот, в общем-то, и все: теперь вы знаете как правильно установить видеокарту, сделали это и можете собрать компьютер, после чего подключить монитор к одному из портов и включить питание.

Про драйвера видеокарты

Драйвера для видеокарты рекомендуется сразу устанавливать с сайта официального производителя графического чипа: NVidia для GeForce или AMD для Radeon. Если по какой-то причине вы этого сделать не можете, можно для начала установить драйвера видеокарты с диска, который поставляется в комплекте с ней, а уже потом обновить с официального сайта

Важно: не оставляйте те драйвера, которые устанавливает сама операционная система, они предназначены только для того, чтобы вы увидели рабочий стол и могли пользоваться компьютером и не задействуют всех функций вашего графического адаптера

Установка последних версий драйверов на видеокарту — одна из самых полезных вещей (если сравнивать с обновлением любых других драйверов), позволяющая повысить производительность и избавиться от проблем в играх.

А вдруг и это будет интересно:

Современные блоки питания

Сегодняшние блоки питания несколько отличаются от своих предшественников, не только современным дизайном, повышенной мощностью и улучшенными характеристиками, но и наличием новых коннекторов для устройств, которых раньше не было в большинстве обычных компьютеров. Это связано с разработкой новых устройств или модификацией старых, повышением технических характеристик уже имеющихся и как следствие, необходимостью дополнительного питания.

Помимо обычных блоков питания, существуют модульные блоки или частично модульные. Различие между блоками в том, что в модульных полностью или частично, кабели заменены соответствующими разъёмами для их подключения и полностью соответствуют стандартам разъёмов обычных блоков. Это хорошо тем, что неиспользуемые провода не будут находиться в корпусе компьютера и мешать при его модернизации, так и циркуляции воздуха внутри.

Есть стандарты сертификации для энергоэффективности и КПД стандартного блока питания, для измерения эффективности подачи питания и распределения его мощности на внутренние устройства компьютера. Именно потребление дополнительного питания обуславливает появление новых коннекторов, наличие дополнительных проводов и контактов.

В современных блоках питания по-прежнему присутствуют основные коннекторы (разъёмы), использующиеся в более ранних моделях, подающие для устройств стандартное для них напряжение в 12, 5 и 3,3 вольта. Так для подключения к материнской плате используется разъём 24 pin (от английского pin – штырь, контакт), который претерпел некоторые изменения. В более старых моделях материнских плат, а соответственно и в блоках питания, использовался разъём в 20 pin. Поэтому, в большинстве современных БП (блок питания) разъём выполнен в виде разборной модели, представляющий собой стандартный разъём в 20 pin + дополнительный коннектор в 4 pin, для современных моделей материнских плат.

При использовании только 20 pin, дополнительный коннектор в 4 pin снимается (сдвигается вниз по пластмассовым рельсам) и остаётся отдельно в резерве. Далее в БП обязательно присутствуют разъёмы типа molex (по названию компании-разработчика фирмы Molex) в 4 pin, для “запитки” оптических дисков и других видов накопителей с интерфейсом PATA (Parallel ATA), вытесненных более современным интерфейсом SATA (Serial ATA). Для питания накопителей SATA обычно присутствуют два специальных разъёма в 15 pin (или переходников-адаптеров питания PATA HDD –> SATA HDD).

А также в современном БП должны быть коннекторы питания для центрального процессора 4 или 8 pin (могут быть разборными), коннектор для питания видеоплаты (6/8 pin, также может быть разборным и содержать 6 pin + 2 отдельных контакта). В некоторых моделях может присутствовать коннектор Floppy (4-pin), для питания флоппи-дисководов, некоторых картридеров и других устройств, которые используют данный устаревший разъём.

Подключение блока питания

Блок питания – это неотъемлемая часть любого персонального компьютера. Благодаря блоку электроэнергия проводится к материнской плате, центральному процессору и любой другой периферии.

При установке данного устройства ни в коем случае не подключайте его к сети электропитания.

Для подключения вам понадобится кабель с разъемом 24 pin, однако, в более устаревших моделях используется 20+4 pin. Такой разъем всегда включен в комплектацию вашего блока питания, и покупать его отдельно не требуется.

Данный шлейф имеет небольшой фиксатор с одной стороны, который позволяет правильно позиционировать разъем при подсоединении к материнке.

При подключении модуля не следует прилагать большую силу, чтобы не повредить ни одно из устройств. Однако необходимо добиться плотной посадки в гнездо на плате, а так же удостовериться, что фиксатор издал щелчок и был закреплен надежно.

Зафиксированный 24 pin разъем

Таким образом, мы соединили между собой два основных устройства, что позволит подавать питание на материнскую плату.

Далее необходимо провести электропитание к центральному процессору. За данную функцию отвечает 4 pin разъем. Для более мощных процессоров используется 8 pin разъем.

Подключение данного модуля аналогично упомянутым выше контактным шлейфам. Необходимо подсоединить разъем в гнездо до щелчка фиксатора, который обеспечивает плотную посадку кабеля.

Таким образом, мы установили подачу электроэнергии не только на материнскую плату, но и на центральный процессор.

Максимально допустимая мощность

Для начала давайте вспомним уроки физики из школьной программы. Была там такая формула:

Мощность обозначается буквой P, измеряется в Ваттах (Вт). Сила тока обозначается буквой I, измеряется в Амперах (А). Напряжение обозначается буквой U, измеряется в Вольтах (В). Эту формулу я буду использовать для всех расчётов в данном материале.

Когда в статье я буду говорить о максимально допустимой мощности – следует понимать это как ограничение, заложенное разработчиками разъёма питания. На тематических форумах часто можно встретить сообщения из серии «Я подключил через один PCI-E кучу видеокарт и всё у меня хорошо». При качественных материалах, действительно, такая конфигурация может проработать некоторое время, если автор сообщения любитель острых ощущений. При некачественных материалах проблемы могут наступить ещё до того, как через переходник потечёт максимальный ток, допустимый стандартами.

Также стоит сразу определиться с терминами. Подключение питания – это соединение парного устройства, то есть состоящего из двух частей. Эти части в документации и в разговорной речи могут носить разное название. Розеточная часть, как правило, располагается на устройстве (если речь не идёт о переходниках, удлинителях и т.д.). Она может называться: розетка, female, «мама», разъём, гнездо. Вилочная часть, как правило, располагается на конце кабеля и называется: вилка, male, «папа», штекер, коннектор. Все эти названия широко распространены и имеют право на жизнь. В данной статье я буду использовать названия «коннектор» и «разъём».

Кто-то может посчитать это неправильным, но я буду оперировать привычными мне терминами, чтобы не ошибиться самому и не запутать вас.

Теперь поговорим о коннекторах, которые можно обнаружить на современном блоке питания.

Способы проверки и ремонта БП

Для работы нам понадобится маленькая крестообразная отвёртка и мультиметр (тестер). Вскрываем крышку корпуса, отвернув 4 фиксирующих её винта.

Винты крепления крышки БП

Внимательно осматриваем все элементы на плате, ища подозрительные — потемневшие и даже взорвавшиеся. Откручиваем плату, переворачиваем её и изучаем все пайки. Делать это желательно с лупой. Всё везде должно быть пропаяно, плата иметь равномерный цвет без потемневших участков.

Проверка входных узлов

Теперь вооружаемся тестером, включённым в режим проверки диодов, и проверяем входные цепи. В первую очередь — предохранитель. Если он в стеклянном корпусе, то можно оценить его исправность визуально, но это не всегда реально сделать с достаточной точностью. Тем более, если на него надета термоусадочная защитная трубка, как изображено на фото ниже слева.

Прозванивать предохранитель можно, не выпаивая из платы. Если он сгорел, меняем на прибор того же номинала, но БП пока не включаем, поскольку выход из строя предохранителя — чаще всего следствие, а не причина неисправности. Внимательно осматриваем варистор и терморезистор. Внешне они похожи, но имеют разную маркировку. На фото ниже слева варистор, справа терморезистор.

Варистор (слева) и терморезистор

Прозваниваем. Исправный терморезистор имеет малое сопротивление (единицы Ом), варистор — очень большое. При этом терморезистор можно не выпаивать, варистор выпаять придётся. Теперь диодный мост. Это 4 рядом расположенных диода. Находятся они в непосредственной близости от перечисленных узлов.

Высоковольтный выпрямительный мост 

Прозваниваем каждый диод. При подключении мультиметра в одной полярности он покажет относительно небольшое сопротивление (несколько сотен Ом), в другой — очень большое. Диоды для прозвонки можно не выпаивать.

Проверка на вздутие конденсаторов

Особенно перенапряжения не любят электролитические конденсаторы, поэтому осматриваем их очень внимательно, обращая особое внимание на высоковольтные. Они расположены рядом с диодным мостом

Основной признак выхода их из строя — вздутие верхней крышки, а нередко и её разрыв.

При малейшем подозрении на вздутие конденсатор нужно будет заменить прибором той же ёмкости и того же рабочего напряжения. Если защитная верхняя крышка не справляется с выбросом газов, то конденсатор вообще может разорваться.

Здесь от конденсатора вообще ничего не осталось кроме внутренностей

После замены неисправных деталей пробуем включить БП через лампу накаливания 220 В 150 Вт. Если лампа светится вполнакала, а вентилятор БП запустился, то ремонт можно считать удачным. Если лампа горит в полный накал, а БП так и не заработал, то лучше обратиться к профессионалу — более глубокая диагностика и ремонт потребуют специальных знаний.

Измерение выходного напряжения

После запуска блока питания без компьютера необходимо проверить наличие и величину всех напряжений. Причём измерять нужно на всех разъёмах блока питания, перечисленных в разделе «Распиновка основных разъёмов БП». Для измерений можно воспользоваться табличками, приведёнными в том же разделе, а можно ориентироваться на цвет проводов, которые связаны с напряжением следующим стандартом:

  • желтый: +12 В;
  • красный: +5 В;
  • оранжевый: +3.3 В;
  • синий: -12 В;
  • фиолетовый: +5 В дежурные (присутствует при выключенном БП);
  • чёрный — общий («масса»).

Для измерения ставим мультиметр на измерение постоянного напряжения с пределом измерения 20–25 В. Если все напряжения в норме, то можно попробовать нагрузить шину +12 В автомобильной лампой мощностью 55 Вт («дальний свет»). Всё в порядке? Этой же лампой нагружаем шину +5 В. Если величина всех напряжений существенно не изменилась (не более 5 %), а блок питания не ушел в защиту, то, вероятнее всего, наш БП исправен. Пора попробовать поставить его в системный блок.

Вот мы и выяснили, как можно запустить БП компьютера без самого компьютера, а заодно разобрались с простейшей его диагностикой и ремонтом.

Спасибо, помогло!6Не помогло2

Сейчас читают:

Неисправности блока питания компьютера и способы их устранения

Как отремонтировать блок питания компьютера своими руками

Как можно использовать блок питания от компьютера

Как установить и подключить блок питания к компьютеру

Почему сильно гудит блок питания в компьютере

Проверка блока питания

Иногда бывает так, что компьютер плохо работает, не включается или выключается сам, тогда нужна проверка блока питания. Есть способ, как можно сделать это дома самостоятельно без мультиметра переподключений схем.

Метод скрепки

Есть простой способ, как проверить нормально ли работает блок питания с помощью простой скрепки. Это простой способ, который не покажет, нормально ли работает блок питания, но с помощью него легко понять, подает ли устройство ток на компьютер в целом. Последовательность действий такова:

  • Отключите компьютер от напряжения.
  • Откройте крышку корпуса и отключите разъем от материнской платы.
  • Из канцелярской скрепки сделайте перемычку в форме U и закоротите перемычкой зеленый провод разъема и черный, который работает рядом с зеленым.
  • Включите блок питания.
  • Если все заработало, то в теории БП работает нормально. Если нет — то его стоит нести в ремонт.

Основные симптомы и неисправности

Как можно определить, нужна ли блоку питания тщательная проверка и ремонт в сервисе или он работает хорошо? Если БП совсем вышел из строя, он не будет включаться с перемычкой, но иногда есть проблемы, которые просто так не заметить.

Чаще всего это происходит, если пользователь замечает, что есть какие-то нарушения в работе материнской платы или в оперативной памяти. На самом деле, это может быть проблема с мощностью БП и с тем, как регулярно и без перебоев он ее подает на определенные микросхемы. Описанные ниже проблемы могут возникать у пользователя, если неисправен блок питания.

  1. Компьютер зависает, когда включается или перезагружается.
  2. Система без вашего ведома выключается или перезагружается самостоятельно.
  3. Ошибки памяти.
  4. HDD останавливает работу.
  5. Внезапно глохнет вентилятор.
  6. Компьютер не видит флеш-карты или съемные жесткие диски.
  7. Есть запах дыма — причина тут может быть в том, что трансформатор или дроссели перегорели. Также часто бывает, что раздуло конденсаторы.
  8. Блок питания пищит. Чаще всего в этом случае неисправен вентилятор в БП. Нужна его проверка, смазка и очистка.

Если вы заметили один из этих симптомов и подозреваете, что проблема может быть в блоке питания, так как он старый или дешевый, то нужно нести его в ремонт, так как это может быть опасно для компьютера. Часто ПК просто горели от того, что неисправен или плохо работает БП. Однако, если причин сомневаться в надежности БП мало, то стоит вызвать специалиста для того, чтобы он провел комплексную проверку всех систем компьютера, сделал необходимую очистку и проверил сам блок питания. Помните, что проверка и починка обойдутся дешевле, чем покупка нового компьютера, к тому же, своевременная консультация поможет сохранить много нервов и продлить жизнь устройства еще на несколько лет сверх отмеренного ему срока.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий

Adblock
detector