На каком этапе ремонта (отделки) лучше закладывать подрозетник?
Это один из самых насущных вопросов, о которых не все задумаются в начале, но понимают как это важно в конце. В идеальном случае нужно соблюдать ПРАВИЛО№1, но так получается не всегда
READ Как установить интернет в глухой деревне
Поэтому заранее необходимо знать, на сколько будет выступать слой штукатурки или другого слоя (гипсокартон, плитка и т.д), прежде чем монтировать подрозетник. В крайнем случае, можно нарушить это правило, и установить подрозетник заподлицо с голой бетонной стеной. Но в этом случае при отшукатуривании стен, подрозетники окажутся утопленными в стену, на глубину слоя штукатурки. Качественно установить розетки в такой подрозетник будет не легко, но наши электрики знают как это сделать правильно.
Комплектующие для сборки
Можно приобрести тройные розетки, но чаще их собирают вручную из отдельных деталей в один прибор. Возможные проблемы подбора комплектующих:
- Цена изделия существенно выше, чем отдельных трёх розеток.
- Требования к нему не соответствуют цели установки.
В данном случае выход — самостоятельная сборка из трёх одиночных розеток тройной. Для этого нужны такие детали:
- стандартные одинарные розетки равного размера с номинальным показателем силы тока 16 А;
- накладная рамка, которая объединяет три сердечника одинарных розеток;
- крепёжные элементы, например, шурупы для фиксации декоративной наладки.
Декоративные крышки одинарных розеток не понадобятся, однако их лучше не выбрасывать, а оставить, как комплектующие для одинарных розеток, которые ещё есть в доме, для замены повреждённых или изношенных.
Обзор производителей
Немаловажный критерий при выборе устройства – его производитель. Изготовитель должен быть проверенным и зарекомендовавшим себя.
Самые известные и надежные фирмы:
- Kondator – шведская компания, которая производит вертикальные скрытые трехмодульные удлинители в алюминиевом корпусе. На таких изделиях могут встречаться разъемы VGA, USB- и порты для подключения интернета и передачи данных.
- Global Technology Vision (GTV) – польский дистрибьютор, широко распространенный в странах Азии и Европы. Поставляемые фирмой блоки из трех розеток встречаются в черном и серебристом цвете. Удлинители оборудованы защитными крышками из несгораемого полимера, что весьма актуально, если розетка установлена возле плиты. Корпус внутри гнезда выполнен из алюминиевого сплава, что повышает долговечность конструкции.
- Немецкая компания Schulte Elektrotechnik производит электротехническое оборудование под брендом EVOline. Их встроенные розетки представляют собой модульные конструкции, которые значительно расширяют возможности гаджета подключением дополнительных девайсов.
- Испанский производитель Simon Connect выпускает устройства универсального назначения с интересным современным дизайном. Разнообразие форм позволяет подобрать гаджет под любой интерьер.
- Французский производитель Legrand поставляет скрытые розетки со сменными корпусами популярных цветов (черный, металл, белый, золотой, серебряный), состоящие из нескольких модулей.
- Фирма BachMann – компания из Германии, которая производит качественные и дорогие технические приборы.
Выбирая скрытую розетку от одной из перечисленных компаний, можно не беспокоиться о качестве и производительности изделий.
Конструкция тройных розеток
Изделия выполняются на основе корпуса и рабочей части – клемм с пружинами для вилки и контактов, устройством заземления. Современные евророзетки выдерживают силу тока до 16 А, стандартные – до 6 А. Розетки в одном корпусе отличаются большим диаметром круглых отверстий для вилочных стержней. Крышка устройств изготавливается из жаропрочного пластика, сердечник – из керамики. Для монтажа используется специальная горизонтальная и вертикальная панель.
Модули находятся на общем каркасе или на 3-х автономных, соединенных общей панелью. На сегодняшний день используется две модификации тройного блока розеток:
- С5. Конструкция без заземления в квадратном корпусе. Ставится под старые советские приборы, подключается к сети 220 В.
- С6. Евророзетка, выдерживающая напряжение 230-380 В. Совместима с техникой с евро-разъемами и вилками.
В зависимости от производителя тройной модуль имеет ширину от 212 до 220 мм, высоту от 72 до 80 мм. Размер устройства вместе с накладной рамкой – 160 мм в высоту.
Подключение тройных розеток
Розетка встраиваемая тройная и накладное устройство подключается по параллельному принципу:
- Рисуется схема, на которой разными цветами помечают нулевой, фазный и заземляющий кабель.
- Индикаторной отверткой находят фазу и нейтраль.
- Выключают питание от щитка.
- Проделывают перемычки от одного розеточного механизма к другому.
- Кабель защиты подкидывают на контакты заземления (желто-зеленые).
- Ноль (синий провод) и фаза (красный/коричневый провод) подключают к силовым контактам.
- Соединения фиксируют при помощи винтов.
- Жилы скручивают внутрь короба.
- Выравнивают прибор, постукивая по корпусу.
После затягивания винтов-фиксаторов ставят декоративные накладки.
Особенности подключения с заземлением и без
Тройную розетку в один подрозетник при наличии заземления подключают так:
- Обесточивание помещения и проверка поступления тока индикаторной отверткой.
- Демонтаж старой розетки. Выкручивается центральный винт, ослабляются зажимы, изделие аккуратно вынимается из подрозетника, отключаются или обрезаются провода.
- Из ниши удалятся мусор.
- С кабеля снимается верхняя изоляция слоем на 20-40 мм с конца и на 3-5 мм зачищается.
- Оголенные концы фаз нужно соединить с клеммами и прижать винтами.
- Желто-зеленый кабель подсоединяют к заземлению и зажимают винтами.
- Розетку ставят на место и фиксируют.
На последнем этапе устанавливается крышка корпуса.
Установка подрозетника
Если для монтажа была выбрана цельная розетка с тремя гнездами, может понадобиться только один подрозетник. Блок с тремя раздельными механизмами закрепляется на одиночных подрозетниках. Сложности могут возникнуть при монтаже установки на кирпичной и бетонной стене, поскольку могут потребоваться дополнительные приборы. С гипсокартоном сделать подрозетники проще.
Необходимые инструменты:
- перфоратор или дрель (для бетона, гипсокартона и кирпича);
- насадка в виде округлой коронки с резцами;
- два вида отверток: прямая и фигурная;
- молоток;
- мастерок;
- зубило;
- прибор для измерения напряжения.
Этапы размещения подрозетников:
- При помощи дрели или перфоратора и насадки проделать в стене округлое отверстие (сверлить следует до полного погружения коронки в стену).
- На задней части подрозетника выдавить три отверстия для подготовленных кабелей.
- Просверлить между тремя отверстиями для основного кабеля два для проводов.
Работа с гипсокартоном и кирпичом требует соблюдения основных правил техники безопасности
Важно помнить, что такие строительные материалы обладают большой хрупкостью и нередко крошатся во время работы с ними
Для того, чтобы подрозетники хорошо держались на своих местах, их требуется закрепить при помощи густого водного раствора алебастра. Перед тем, как установить в стену подрозетник, проделанное отверстие необходимо смазать полученной смесью. На качественно подготовленной смеси устройства обычно держатся хорошо, если же они проваливаются, алебастра следует добавить больше в раствор. После проведения монтажа электрики раствор необходимо оставить для высыхания на два-три часа.
Как подключить розетку с заземлением
Заземление – форма защиты жизни и здоровья человека от возможного получения удара тока
Поэтому так важно не пренебрегать этой мерой предосторожности и в обязательном порядке заземлять в доме все установленные розетки
Само собой, для отдельно взятой квартиры провести свое заземление не представляется возможным, если только оно не сделано для всего подъезда. А вот на стадии строительства частного дома – вполне реально и менее затратно, чем, скажем, монтаж заземления в частном доме в котором уже произведена внутренняя отделка помещений.
Теперь рассмотрим тему ввода в эксплуатацию розеток. В том, как подключить розетку с заземлением, нет ничего сложного, в особенности для человека, обладающего минимальным запасом знаний по электрической части. Следует лишь придерживаться определенного алгоритма действий и знать некоторые нюансы подключения, которые, к слову сказать, и будут описаны ниже.
Проводка.
Важный момент. Чтобы можно было успешно подключить розетку с заземлением, обязательно потребуется наличие трехжильной проводки. При этом изоляция жил маркируется тремя разными цветами:
- фаза – белым или коричневым;
- ноль – синим (голубой) или черным;
- заземление – желтым, либо желто-зеленым.
Следует также помнить: Если дом опоясан старой проводкой, то лучше будет ее заменить на новую электропроводку. В противном случае существует большая вероятность, что подключить заземление просто-напросто не удастся.
Как не надо делать: Отдельные так называемые «мастера» подсоединяют заземляющий контакт розетки и нулевой провод, что в теории при утечке должно вызывать срабатывание УЗО. Тем не менее, как показывает практика, такая схема подключения розетки способна привести к возгоранию установленной конструкции, что в свою очередь может послужить причиной крупного пожара. Стоит ли говорить, что вся ответственность за произошедшее ляжет на виновника такого небезопасного подключения.
Розетка с заземлением.
В магазинах электрики уже практически не встретишь розетки без заземляющего контакта. Большинство экземпляров снабжены необходимыми в нашем случае «усиками».
Как видно из рисунка, розетки с заземлением оснащены контактами, располагающимися сверху и снизу по отношению к двум отверстиям, предназначенным для штырьков электровилки.
Такое расположение контактов заземления предусматривает их первоочередное касание при включении вилки в розетку.
Вид заземляющего элемента – тонкой металлической пластины внутри розетки — напоминает букву «П». Пластина имеет отверстие, оснащенное резьбой и болт, предназначенный для крепления соответствующего провода к ней.
Подключение розетки.
Перед началом работ по подключению первым делом производим обесточивание помещения, в котором предполагается установка розетки с заземлением. После этого выполняем следующие действия:
- Подводим проводку к месту расположения розетки. Для этого штробим стену, закладываем в образовавшийся канал проводку. Сверлим отверстие в стене в том месте, где предполагается установка розетки, размещаем в нем пластиковый подрозетник. Оклеиваем стены обоями, если это было заранее предусмотрено.
- Если длина провода, предназначенного для крепления розетки с заземлением к стене слишком большая, то рекомендуется обрезать его до оптимальной длины, иначе подключение розетки с заземлением к длинному проводу будет практически невозможным.
- Выяснив согласно цветовой гамме назначение каждого провода (фаза, ноль, заземление), следует очистить концы от изоляционного материала, покрывающего жилы проводов.
- Демонтируйте декоративную панель с розетки, так как на данном этапе подключения розетки своими руками вам потребуется только ее металлический каркас. Если сзади обнаружите резинку – тоже смело ее снимайте.
- Подсоедините провод заземления к заземляющей пластине розетки при помощи центрального болта, а к двум оставшимся контактам присоедините ноль и фазу (зажимается болтиками).
- Вставьте и зафиксируйте металлическую часть розетки в отверстии.
- Проделайте окончательную фиксацию розетки с заземлением на распорные и на наружные крепежные винты.
- Установите декоративную панель розетки «по-штатному».
Установка подрозетника
Монтаж блока начинается после выбора места расположения конструкции:
- на кухне для единовременного подключения техники прибор лучше поставить над столешницей;
- в спальне трехмодульное изделие можно установить за телевизором – провода за экраном будут незаметны;
- при монтаже в ванной требуется герметичный влагостойкий блок, расположенный на 60 см от воды.
После выбора зоны монтажа понадобится подготовить инструменты – уровень, рулетку, маркер или карандаш, перфоратор с насадкой-коронкой и насадкой для проделывания штроб.
Разметка поверхности стены
От правильности разметки зависит геометрия конструкции и удобство организации проводки. Чтобы наметить точки монтажа, отталкивайтесь от количества розеток в блоке. При работе пользуйтесь уровнем – он обеспечит ровность расположения устройства.
Расстояние розетки от пола равняется 20-40 см. Между центрами подрозетников – 72 мм. В противном случае не получится точно посадить декоративную панель. Штробление производится строго по горизонтали или вертикали – лучше нарисовать контур лунки.
Установка подрозетника
Если для монтажа была выбрана цельная розетка с тремя гнездами, может понадобиться только один подрозетник. Блок с тремя раздельными механизмами закрепляется на одиночных подрозетниках. Сложности могут возникнуть при монтаже установки на кирпичной и бетонной стене, поскольку могут потребоваться дополнительные приборы. С гипсокартоном сделать подрозетники проще.
Необходимые инструменты:
- перфоратор или дрель (для бетона, гипсокартона и кирпича);
- насадка в виде округлой коронки с резцами;
- два вида отверток: прямая и фигурная;
- молоток;
- мастерок;
- зубило;
- прибор для измерения напряжения.
Этапы размещения подрозетников:
- При помощи дрели или перфоратора и насадки проделать в стене округлое отверстие (сверлить следует до полного погружения коронки в стену).
- На задней части подрозетника выдавить три отверстия для подготовленных кабелей.
- Просверлить между тремя отверстиями для основного кабеля два для проводов.
Работа с гипсокартоном и кирпичом требует соблюдения основных правил техники безопасности
Важно помнить, что такие строительные материалы обладают большой хрупкостью и нередко крошатся во время работы с ними
Для того, чтобы подрозетники хорошо держались на своих местах, их требуется закрепить при помощи густого водного раствора алебастра. Перед тем, как установить в стену подрозетник, проделанное отверстие необходимо смазать полученной смесью. На качественно подготовленной смеси устройства обычно держатся хорошо, если же они проваливаются, алебастра следует добавить больше в раствор. После проведения монтажа электрики раствор необходимо оставить для высыхания на два-три часа.
Как подключены розетки и выключатели
Общая часть строения цепи, надеемся, понятна всем. Теперь давайте посмотрим, как подключаются к ней электроточки.
Схема подключения светильников через двухклавишный выключатель
Итак, у нас есть групповой питающий провод, который приходит в распределительную коробку. Провод этот может иметь две или три жилы. По современным стандартам для этих целей используются именно трехжильные провода. Стоит сказать, что схема подключения от количества имеющихся проводов сильно не поменяется.
- Все три провода будут иметь разную цветовую маркировку. Белый или розовый – это фаза, синий – это нуль, а желто-зеленый – заземление. Будьте внимательны и осторожны при выполнении подключений, так как всегда есть вероятность, что электрик неправильно подсоединил провода к автомату. Предварительно проверьте провода на напряжение тестером.
- Начнем разбор с подключения розетки. Фаза и нуль соединяются с ее силовыми контактами, тогда как «земля» — с заземляющим. То есть для ее подключения к сети задействуется все три провода.
Установка подрозетника
Монтаж блока начинается после выбора места расположения конструкции:
После выбора зоны монтажа понадобится подготовить инструменты – уровень, рулетку, маркер или карандаш, перфоратор с насадкой-коронкой и насадкой для проделывания штроб.
Разметка поверхности стены
От правильности разметки зависит геометрия конструкции и удобство организации проводки. Чтобы наметить точки монтажа, отталкивайтесь от количества розеток в блоке. При работе пользуйтесь уровнем – он обеспечит ровность расположения устройства.
Расстояние розетки от пола равняется 20-40 см. Между центрами подрозетников – 72 мм. В противном случае не получится точно посадить декоративную панель. Штробление производится строго по горизонтали или вертикали – лучше нарисовать контур лунки.
Просверливание отверстий в стене
Сделать посадочные места под розетку можно посредством штробирования перфоратором с разными насадками. Для доработки участков используются молоток, зубило и несколько отверток.
Сверление осуществляется поэтапно:
Фиксация подрозетника в бетонной стене
Чтобы подрозетник тройной плотно сидел в гнезде, используется белый алебастр. По причине быстрого схватывания материала смесь готовится небольшими порциями. Густота контролируется визуально.
Посадочную нишу для подрозетника промазывают раствором изнутри и проверяют его крепление. На плотной смеси изделие будет сидеть прочно. Если оно проваливается, добавляют еще алебастра и наносят состав повторно. После установки раствор должен просохнуть 2-3 часа. Наружный пласт материала выравнивается наждачной бумагой.
Плюсы и минусы
Для установки в кухне или комнате бытовых приборов используется несколько розеток. Однако с каждым годом выпускаются новинки, которые подключаются к бытовой сети и существенно упрощают жизнь. Яркий пример:
- кондиционеры;
- вентиляторы;
- локальные обогреватели;
- приборы для ухода за волосами, ногтями, внешностью;
- увлажнители и ионизаторы воздуха, множество других изделий.
В кухне вовсе может быть огромное количество крупной и мелкой бытовой техники, которая работает только от сети (о расположении розеток на кухне читайте тут). Чтобы не приходилось устанавливать несколько сетевых фильтров, создавая повышенную нагрузку на электросеть, или постоянно переподключать разные приборы в свободных гнёздах, устанавливают тройные розетки.
- невысокая цена;
- удобство эксплуатации;
- лёгкий монтаж;
- в случае появления неисправности легко отремонтировать;
- могут устанавливаться в подрозетники одинарных предшественников, поэтому сменить одинарную розетку на тройную труда не составит;
- не требует подведения дополнительной проводки;
- обладают безопасным креплением;
- надёжны.
Многим нравится установка вместо тройной несколько одинарных, но близко установленных. Часто это связано с недостатками прибора:
- Многосекционные блочные отличаются крупными габаритами, что часто приводит к их механическим поломкам, поскольку повышается нагрузка от нескольких вилок приборов.
- Необходимо рассчитывать максимально допустимую нагрузку. Если подключить сразу 3 мощных электроприбора, то перегореть могут розетка, контакты и вся проводка до распределительного короба, что требует трудоёмкого ремонта.
- Поскольку вес от трёх вилок разных приборов постоянно будет воздействовать на всю конструкцию, то со временем будет разрушаться декоративное покрытие и корпус из пластика. Это может стать причиной короткого замыкания.
ВажноЧтобы предотвратить эти недостатки, необходимо перед установкой правильно рассчитать мощность подключаемых в неё приборов и взять небольшой запас. Все крепления элементов выполнять качественно
Разновидности изделий
По форме, размерам и способу монтажа существуют следующие розетки с тремя гнездами:
- внутренние – подойдут, если в квартире скрытый тип проводки;
- внешние – встроенная крышка предотвращает доступ пыли в отверстия, у корпуса повышенная защита;
- встроенные и накладные – утапливаются в поверхность стены.
Современные производители выпускают модели с заземлением, без него, а также с предохранителем, обеспечивающим выключение в момент короткого замыкания.
У тройных розеток бывают два типа контактов:
- лепестковые в процессе эксплуатации теряют свойства жесткости и упругости, могут искрить;
- пружинные характеризуются повышенной износостойкостью.
Оптимальный материал контактов – латунь.
Подключение трехклавишного выключателя с розеткой
Ну а теперь – несколько усложним задачу: необходимо подключить блок, сочетающий одновременно в себе и трехклавишный выключатель, и силовую розетку.
Не стоит переживать – ничего сверхъестественного нас не ожидает. Скажем даже больше – речь пойдет не о каких-то действительно сложностях, а о, скорее, особенностях конструкции и подключения подобного изделия.
Основные особенности конструкции и схемы подключения
А таких особенностей – всего две, а они как раз и обуславливают те небольшие отличия от всего того, что было обсуждено выше.
Первая особенность – раз в блок входит силовая розетка, то туда должен приходить, в отличие от обычного выключателя, и «полный комплект» проводников. То есть фаза L, нейтраль (ноль) N, и если розетка имеет заземляющие контакты – защитный проводник РЕ.
Взглянем на устройство и схему подключения такого блока.
Большинство рассматриваемых блоков скомпонованы вот по таком принципу.
1 – корпус блока, являющийся одновременно и монтажной коробкой.
2 – силовая розетка.
3 – клемма подключения фазного проводника к розетке.
4 – клемма подключения нулевого проводника к розетке
5 – клемма подключения защитного проводника РЕ к заземляющим контактам розетки.
6 – трехклавишный выключатель, входящий в блок.
7 – клемма подключения общей приходящей на выключатель фазы.
8 – перемычка, соединяющая фазную клемму розетки с клеммой общей фазы выключателя. Как правило, уже установлена при производстве блока, но проверить ее наличие все же не помешает.
9 – «механика» трехклавишного выключателя.
10 – три клеммы выходящих ваз – L1, L2 и L3.
Вот и все особенности устройства.
Схема подключения тоже весьма незамысловата:
Вот и вся «огромная разница» в принципиальной схеме подключения блока трехклавишного выключателя и силовой розетки.
Итак, к розетке ведется и фаза, и ноль, и, при необходимости – защитный проводник. Но два последних – здесь и заканчиваются, в работе выключателя они никакого участия не принимают. А от клеммы фазы розетки через перемычку фаза L передается на общий вход. Дальше – все без каких бы то ни было изменений.
Осталось разобраться, какие провода лучше подвести сюда при монтаже «с нуля», то есть с прокладкой проводки. Видится оптимальным следующий вариант: прокладывается два трёхжильных кабеля:
- ВВГ 3×2,5, идущий от распределительного щита к розетке. Для силовой розетки, на всякий случай, сечение проводника лучше увеличить, именно поэтому разговор о 2.5 мм².
- ВВГ 3×1,5 – для трех исходящих фаз, идущих от выключателя к распределительной коробке.
Про перемычку уже говорилось – будет нелишним проверить, чтобы она стояла на месте, и была хорошо зажата в клеммах.
Один и тот же блок с нескольких ракурсов – чтобы понятнее была его форма и особенности крепления в стене.
Как правило, каждый из таких блоков оснащается собственной монтажной коробкой, прямоугольной (с несколько скругленными углами) в прямой проекции. То есть вся сложность – вырезать в стене необходимое окно для размещения и закрепления этой коробки, а также проделать в ее корпусе отверстия для заведения проводов. Да, чуть побольше возни будет, чем с обычным подрозетником, окно под который быстро вырезается одной фрезой, но тоже ничего особо страшного.
* * * * * * *
Каких-то дополнений по электромонтажу, наверное, не будет – того, что было рассказано и показано выше должно быть вполне достаточно. В том числе и в вопросах тестирования старых проводов – мы, как уже говорилось, там несколько забежали вперед, и добавить, по сути, уже нечего.
Можно лишь резюмировать так: вход этого блока подключается как самая обыкновенная розетка, а выход коммутируется так, как нормальный трехклавишный выключатель.
Завершить публикацию можно небольшим видеосюжетом, в котором мастер делится своим опытом установки трехклавишного выключателя с розеткой:
