Демонтаж неисправного автомата
Отключение электричества — первый этап перед заменой устройства, отказывающегося работать. Делают это с помощью вводного выключателя, который находится в электрическом щите на лестничной площадке. Нередко возникает необходимость и в его замене, тогда требуется получить разрешение в энергетической компании: эти аппараты опломбированы, а самовольный срыв пломбы неминуемо приведет к приличному штрафу.
После согласования замены работу выполняет специалист. Убедившись в исправности оборудования, он ставит пломбу. Перед демонтажом старого автомата обязательно проверяют обесточивание сети с помощью простого индикатора тока — отвертки.
Старые автоматы
Дальнейшие действия зависят от возраста жилого дома. В старых зданиях для демонтажа автоматического выключателя откручивают длинный винт, которым крепятся устройства. В этом случае нередко возникают затруднения, если винты прикипели или заржавели. Можно рассчитывать на помощь WD-40, но если крепежи не поддаются, провода откусывают бокорезами.
Новые приборы
Новые щитки упрощают операцию, так как в них автоматы фиксируют на DIN-рейку (DIN-рельс). Чтобы снять устройство, в отверстие защелки (П-образную проушину), располагающейся в низу выключателя, вставляют отвертку, оттягивают ее. Потом, не вынимая инструмент, ею же делают легкое движение вверх, оно высвобождает нижнюю часть устройства с рейки. Затем корпус приподнимают вверх, снимая весь выключатель с рельса.
Если автомат двух- либо трехполюсный, дифференциальный или УЗО, то проушин может быть две. В этом случае вооружаются сразу двумя отвертками, так как оттягивать обе защелки необходимо одновременно. Еще одна сложность подстерегает, когда пара проушин еще и подпружинена. В этой ситуации мастеру приходится проявлять особенную ловкость рук, либо звать кого-то на «подмогу».
Если на пути фазная гребенка
Этот способ очень надежен, поэтому часто используется у электромонтажников. Если необходимо поменять выключатель в такой цепочке либо ряду, откручивают контакты абсолютно всех автоматов, запитываемых с помощью гребенки. Потом ее вытаскивают, а нужный автомат демонтируют. Другого способа добиться желанной цели не существует.
Установка нового аппарата защиты
Работы по установке автомата в электрощитке своими руками можно выполнять при наличии определенных навыков. Если после снятия выключателя была временная пауза, необходимо проверить отверткой-индикатором, что подводящие провода обесточены. Для установки аппарата на панели монтаж начинают с крепления его на DIN-рейке. Верхнюю часть захвата надо вставить на край рейки, а на нижнюю часть надавить до щелчка. Движением на себя убедиться в качестве фиксации. Зачищенные от изоляции жилы кабелей вставляются в контактные соединители и зажимаются винтами
При подключении проводов обязательно обращать внимание на их состояние
Если видны следы подгорания жилы, оплавления изоляции, такую часть провода надо удалить до участка, где эти дефекты не наблюдаются. Это позволит обеспечить необходимую надежность электрического контакта. При отсутствии у поврежденного провода запаса по длине, его вторичное использование может стать причиной подгорания контактов. Возможность установки автоматов в электрощитке своими руками позволяет решить проблему в самых экстренных случаях.
Чтобы проверить правильность работы автоматического выключателя, необходимо специальное оборудование. Оно позволяет определить, соответствует ли срабатывание теплового и электромагнитного расцепителей заявленным характеристикам. Без данного контроля возможна ситуация, когда факт неисправности защитного устройства, будет выявлен при перегрузке или коротком замыкании, которые могут привести к пожару.
Монтаж электропроводки
Будем считать, что нигде никаких проводов еще не
проложено. Поэтому первым делом, укладываете в штробе от щитовой до распаечной
коробки трехжильный кабель питания ВВГнг-Ls 3*1.5мм2.
Для дальнейшего расключения проводов внутри, оставляете запас около 10-15см. Он понадобится, когда у вас по какой-либо причине произойдет КЗ или выгорание контактов, и вы сможете без проблем выкусить подгоревшие жилы и соединить все заново, без штробления и прокладки нового кабеля.
В щитовой жилы кабеля подключаются на отдельный автомат освещения с номинальным током не более 10А.
В распредкоробке кабель зачищается и жилы подписываются
согласно расцветке и тому, как вы их подключили в щитке:
L – фаза
N – ноль
Pe – заземляющий проводник
Кстати, всю маркировку в том числе самих кабелей, а не только их жил, желательно сохранить. Это поможет вам в будущем при подсоединении новых линий или ремонте данной распайки быстро сориентироваться, какой кабель откуда приходит и куда идет.
Подписывать можно маркером прямо на стенках самой
коробки.
При маркировке жил старайтесь соблюдать утвержденную
правилами расцветку.
Синий – ноль
Желто-зеленый – земля
Серый, белый, коричневый и др. – фаза
Подключаем провода к автомату – кабель с монолитной жилой
Как выполняет подключение автоматов в щитке большинство пользователей? Какие ошибки можно при этом допустить? Давайте разберем здесь ошибки, которые наиболее часто встречаются.
Ошибка – 1. Попадание изоляции под контакт.
Все знают, что перед тем как подключить автомат в щитке нужно снять изоляцию с подключаемых проводов. Казалось бы, здесь нет ничего сложного, зачистил жилу на нужную длину, затем вставляем ее в зажимную клемму автомата и затягиваем ее винтом, обеспечивая тем самым надежный контакт.
Но встречаются случаи, когда люди в недоумении, почему выгорает автомат, когда все правильно подключено. Или почему периодически пропадает питание в квартире, когда проводка и начинка в щитке абсолютно новые.
Одна из причин вышеописанного попадание изоляции провода под контактный зажим автоматического выключателя. Такая опасность в виде плохого контакта несет в себе угрозу оплавления изоляции, не только провода, но и самого автомата, что может привести к пожару.
Чтобы этого исключить нужно, следить и проверять, как затянут провод в гнезде. Правильное подключение автоматов в распределительном щите должно исключать такие ошибки.
Ошибка — 2. Нельзя подключать несколько жил разных сечений на одну клемму АВ.
Если возникла необходимость подключить несколько автоматов стоящих в одном ряду от одного источника (провода) для этой цели как невозможно лучше подойдет гребенчатая шина. Но такие шины не всегда есть под рукой. Как объединить несколько групповых автоматов в таком случае? Любой электрик, отвечая на этот вопрос, скажет сделать самодельные перемычки из жил кабеля.
Чтобы сделать такую перемычку используйте куски провода одинакового сечения, а лучше вообще не разрывайте его по всей длине. Как это сделать? Не снимая с провода изоляцию, формируете перемычку нужной формы и размеров (по количеству ответвлений). Затем зачищаем изоляцию с провода в месте перегиба на нужную длину, и у нас получается неразрывная перемычка из цельного куска провода.
Никогда не объединяйте автоматы перемычками кабелем разного сечения. Почему? При затягивании контакта хорошо зажмется жила с большим сечением, а та жила, у которой сечение меньше будет иметь плохой контакт. Как следствие оплавление изоляции не только на проводе, но и на самом автомата, что несомненно приведет к пожару. |
Пример подключения автоматических выключателей перемычками из разных сечений кабеля. На первый автомат приходит «фаза» проводом 4 мм2, а на другие автоматы уже идут перемычки проводом 2.5 мм2. На фото видно, что перемычка из проводов разного сечения. Как следствие плохой контакт, повышение температуры, оплавление изоляции не только на проводах, но и на самом автомате.
Для примера попробуем затянуть в клемме автоматического выключателя две жили с сечением 2.5 мм2 и 1.5 мм2. Как бы я не старался обеспечить надежный контакт в этом случае, у меня ничего не получалось. Провод сечением 1.5 мм2 свободно болтался.
Еще один пример на фото дифавтомат, в клемму которого воткнули два провода разного сечения и попытались все это дело надежно затянуть. В результате чего провод с меньшим сечением болтается и искрит.
Ошибка – 3. Формирование концов жил проводов и кабелей.
Этот пункт, скорее всего, относится не к ошибке, а к рекомендации. Для подключения жил отходящих проводов и кабелей к автоматам мы снимаем с них изоляцию примерно на 1 см, вставляем оголенную часть в контакт и затягиваем винтом. По статистике 80 % электриков именно так и подключают.
Контакт в месте соединения получается надежный, но его дополнительно можно улучшить без лишних затрат времени и средств. При подключении к автоматам кабелей с монолитной жилой сделайте на концах U-образный загиб.
Такое формирование концов увеличит площадь соприкосновения провода с поверхностью зажима, а значит контакт будет лучше. P.S. Внутренние стенки контактных площадок АВ имеют специальные насечки. При затягивании винта эти насечки врезаются в жилу, благодаря чему надежность контакта увеличивается.
Способы подключения
Однофазные цепи
Для того чтобы ответить на поставленный ранее вопрос, следует исходить из требований ПУЭ, регламентирующих порядок включения связки автомат плюс УЗО. Согласно положениям этого документа, устройство защиты подключается так, как показано на размещённом ниже рисунке.
Схема включения однофазного УЗО
При её рассмотрении можно сделать следующие выводы:
- В однофазной сети это устройство практически всегда устанавливается сразу после счетчика;
- К его выходу подсоединяются линейные выключатели (автоматы), от которых проводка разводится по всей квартире;
- Нулевая шина подводится с соответствующей выходной клеммы счётчика на второй полюс УЗО;
Важно! Особое внимание в этой ситуации следует уделить тому, что УЗО подключается после счетчика и до автомата двумя проводами: прямым и обратным (этот момент очень важен с точки зрения возможности его срабатывания). Также следует обратить внимание на то, что схема подключения узо и автомата предполагает наличие однополюсного выключателя тока. При этом идущая от счетчика или УЗО нулевая жила заводится на общую заземляющую шину (ОЗШ), минуя автоматы, а с неё разводится по отдельным линиям в паре с фазным проводом
При этом идущая от счетчика или УЗО нулевая жила заводится на общую заземляющую шину (ОЗШ), минуя автоматы, а с неё разводится по отдельным линиям в паре с фазным проводом
При этом идущая от счетчика или УЗО нулевая жила заводится на общую заземляющую шину (ОЗШ), минуя автоматы, а с неё разводится по отдельным линиям в паре с фазным проводом
Также следует обратить внимание на то, что схема подключения узо и автомата предполагает наличие однополюсного выключателя тока. При этом идущая от счетчика или УЗО нулевая жила заводится на общую заземляющую шину (ОЗШ), минуя автоматы, а с неё разводится по отдельным линиям в паре с фазным проводом. Относительно правил подводки проводников к устройству нужно отметить следующее
Подобно автоматическому выключателю, подводящие провода заводятся с верхней части устройства защиты, а отводящие – снизу
Относительно правил подводки проводников к устройству нужно отметить следующее. Подобно автоматическому выключателю, подводящие провода заводятся с верхней части устройства защиты, а отводящие – снизу.
Трехфазная сеть
Типовая схема подключения трехфазного прибора предполагает наличие на нём 3-х групп входных и выходных контактов, каждая из которых образует цепочку защиты по одной из фаз (смотрите фото ниже).
Схема включения трехфазного УЗО
Дополнительная информация. Из рисунка видно, что в реальных силовых цепях число входных и выходных контактов УЗО ограничено четырьмя (три фазы плюс земля).
Последнее объясняется тем, что земляная жила для всех трёх фазных линий является общей (на рисунке она выделена синим цветом).
Демонтаж неисправного автомата
Отключение электричества — первый этап перед заменой устройства, отказывающегося работать. Делают это с помощью вводного выключателя, который находится в электрическом щите на лестничной площадке. Нередко возникает необходимость и в его замене, тогда требуется получить разрешение в энергетической компании: эти аппараты опломбированы, а самовольный срыв пломбы неминуемо приведет к приличному штрафу.
После согласования замены работу выполняет специалист. Убедившись в исправности оборудования, он ставит пломбу. Перед демонтажом старого автомата обязательно проверяют обесточивание сети с помощью простого индикатора тока — отвертки.
Старые автоматы
Дальнейшие действия зависят от возраста жилого дома. В старых зданиях для демонтажа автоматического выключателя откручивают длинный винт, которым крепятся устройства. В этом случае нередко возникают затруднения, если винты прикипели или заржавели. Можно рассчитывать на помощь WD-40, но если крепежи не поддаются, провода откусывают бокорезами.
Новые приборы
Новые щитки упрощают операцию, так как в них автоматы фиксируют на DIN-рейку (DIN-рельс). Чтобы снять устройство, в отверстие защелки (П-образную проушину), располагающейся в низу выключателя, вставляют отвертку, оттягивают ее. Потом, не вынимая инструмент, ею же делают легкое движение вверх, оно высвобождает нижнюю часть устройства с рейки. Затем корпус приподнимают вверх, снимая весь выключатель с рельса.
Если автомат двух- либо трехполюсный, дифференциальный или УЗО, то проушин может быть две. В этом случае вооружаются сразу двумя отвертками, так как оттягивать обе защелки необходимо одновременно. Еще одна сложность подстерегает, когда пара проушин еще и подпружинена. В этой ситуации мастеру приходится проявлять особенную ловкость рук, либо звать кого-то на «подмогу».
Если на пути фазная гребенка
Этот способ очень надежен, поэтому часто используется у электромонтажников. Если необходимо поменять выключатель в такой цепочке либо ряду, откручивают контакты абсолютно всех автоматов, запитываемых с помощью гребенки. Потом ее вытаскивают, а нужный автомат демонтируют. Другого способа добиться желанной цели не существует.
О переделке автоматов
Есть несколько способов увеличить ток срабатывания автоматического выключателя, а следовательно максимальную мощность, которую этот автомат органичивает. Вот самые распространенные из них:
Перемаркировка корпуса автоматического выключателя.
Информация о номинальном токе на корпусе автомат тем или иным способом удаляется и наносится новый номинальный ток. Данный способ хорош если есть возможность качественно воспроизвести шрифт и нанесение маркировки. Но как правило производители используют качественные краски или даже лазерную гравировку для маркировки автоматических выключателей. Поэтому полностью бесследно убрать следы старой маркировки достаточно тяжело если вообще возможно. Вторым ответственным моментом будет нанесение новой маркировки. Необходимо подобрать шрифт и его размер, а также качественно нанести новую маркировку. В идеале она не должна стираться от прикосновений во время установки. Но это также достаточно сложно сделать не обладая необходимыми навыками и оборудованием.
Если все эти требования выполнены, Вы получаете автомат собранный на заводе, но с необходимым номиналом. Следует отметить, производители наносят маркировку не только на лицевую поверность автоматов, но и на боковые и задние стенки. В случае если перемаркированна только лицевая поверхность грамотный электрик сможет выявить несоответсвие маркировки.
Пример перемаркированного автоматического выключателя ABB (слева оригинальная маркировка, справа перемаркированный номинал)
Настройка теплового расцепителя
В автоматах некоторых производителей тепловой расцепитель, а следовательно и номинальный ток имеет возможность настройки при помощи регулировочного винта. Иногда конструкция автоматических выключателей позволяет получить доступ к регулировочному винту не вскрывая корпус автомата. Повернув этот винт на несколько оборотов Вы увеличите ток срабатывания теплового расцепителя без вскрытия корпуса автомата. Минусы данного способа очевидны, не всегда можно получить доступ к регулировочному винту, а также токопроводящие части механизма автомата рассчитаны на долговременное пропускание тока выше номинального. Автомат начинает нагреваться и в дальнейшем сгорает, вызывая пожар.
Примеры автоматических выключателей имеющих свободный доступ к регулировочному винту теплового расцепителя.
Регулировочный винт закрыт специальной пластинкой.
avtomat97.ru
Работа в щитке под напряжением
Мы не рекомендуем новичкам менять предохранительные устройства в щитке, не обесточив линию.
Но могут возникнуть ситуации, когда при проведении работ на линии нет возможности обесточить сеть. Приходится работать под напряжением. Замена неисправного автомата под напряжением — весьма опасное мероприятие. Это может привести к поражению электрическим током.
Опытные электрики с допуском на электромонтажные работы могут заменить автомат в щитке под напряжением без отключения общего рубильника.
И все-таки мы напомним — на этот счет есть основные правила по работе с оборудованием под напряжением:
- Для работ необходимо использовать специальные инструменты, прошедшие испытание напряжением в 1кВт. Самодельная изоляция ручек и отвертки с незащищенным наконечником не допустимы.
- На руках должны быть надеты специальные диэлектрические перчатки.
- Под ногами должен быть резиновый коврик. Работа в резиновых тапочках на босу ногу запрещена.
- Все работы на электрооборудовании должны проводиться вместе с напарником. Именно он окажет первую помощь при поражении электрическим током.
Порядок работы
- Неисправный автомат выключают.
- Тот человек кто должен менять — проверяет наличие напряжения на всех выводах отверткой-индикатором.
- Если в схеме предусмотрено подключение через фазную шину, необходимо отключение всех контактов и отсоединение от группы предохранителей.
- В первую очередь откручиваются винты под напряжением.
- Провод, под напряжением необходимо, удерживая пассатижами, отвести в сторону.
- Откусывать провод под напряжением нужно предельно внимательно. Провод может отскочить и вызвать короткое замыкание.
- После извлечения провод нужно заизолировать изолентой.
- Неисправный автомат извлекают и на его место устанавливается исправный.
- Подключение начинается в обратной последовательности с тех жил, на которых нет напряжения.
- Провода под напряжением заводят в предохранитель пассатижами.
- Контакты протягиваются отверткой.
Теперь можно проверить новый автомат на работоспособность. Также включаются все потребители электричества, и проверяется состояние контактов предохранителя.
Демонтаж автоматического выключателя
Ремонт этого оборудования обычно не осуществляется. Этому есть две причины – схема автоматического выключателя не такая простая, а стоимость его не так велика. В основном при поломке автоматического выключателя его просто меняют.
Перед тем, как производить демонтаж автоматического выключателя, следует провести обесточивание линии питающею его. Иногда эту операцию не делают, но все же, мы настоятельно рекомендуем обесточивание перед демонтажем. Особенно необходимо это в случаях, когда плюс автоматического выключателя находится в совсем неблагоприятном состоянии. В зажиме при таких ситуациях вся система скорее всего приварилась друг к другу. Работа по замене в таком случае сильно усложняется и требует определенных навыков. Рекомендуем под подобные случаи оставлять в щитке определенный запас по проводам.
Основная часть автоматов в щитке имеют распределительные и линейные функции. Их задача питать какой то определенный электроприемник или бытовую технику. Процесс обесточивания подобного механизма довольно прост – нужно всего лишь отключить вводный автомат (или же пакетник).
Также вы можете столкнуться и с более сложной ситуацией – может потребоваться замена вводного аппарата. Еще одна подобная ситуация – когда отсутствует и вводный аппарат и пакетник. Скорее всего вам придется обратиться за помощью к электрикам эксплуатирующий фирмы. В подобных случаях скорее всего потребуется снимать напряжение в ВРУ или же в других распределительных устройствах которые находятся вне зоны вашей досягаемости. Замена автоматического выключателя в этом случае должна проводиться аккуратно.
После того, как питание отключено, необходимо убедится в этом. Поможет в этом исправный индикатор или мультиметр. Когда вы убедились что питание действительно отключено – отключите проводники. Подбираем отвертку для автомата (винты на каждом устройстве отличаются). Далее необходимо раскрутить зажимы. Если у вас не выйдет это сделать, то, воспользовавшись бокорезами, “выкусываем” провода. После того как наши проводники отсоединены, можем развести их в стороны и приняться за само устройство.
Крепление современных щитков в основном производится на ДИН-рейку, которая имеет омего-образный профиль. Если у вас именно такая ситуация – работы по демонтажу и монтажу будут проще простого. Автомат в своей нижней или задней части имеет специальное отверстие в которое с легкостью войдет отвертка. Многополюсные и дифференциальные модели могут иметь два таких отверстия. Чтобы не производить демонтаж читайте о том, как выбрать диф автомат.
Эти отверстия имеют связь с нижними захватами устройства, при этом захваты которые находятся сверху – неподвижны. С помощью отвертки и специальных отверстий, снимаем нижнюю часть. После этого снять верхнюю часть будет очень просто – легкое движение вверх и устройство перед вами!
Даже с учетом того, что эта операция не затруднит вас, все таки следует помнить что сломать нижний захват или повредить отверстие под отвертку очень просто. Действуйте аккуратно.
Если нижний захват не имеет фиксатора, вам придется орудовать сразу двумя отвертками, что, конечно, не совсем удобно.
Схема подключения автоматов в щитке
Схема щитка в квартире — один из главных моментов, но прежде чем разбираться с нею, давайте посмотрим какие элементы входят в конструкцию. Чтобы вам были понятны обозначения и состав монтажной схемы.
Вводной автомат.
Он ставится на защиту всего контура проводки. Жилы основного входящего кабеля подсоединяются к клеммам вводного автомата. Для удобной работы с электрощитом перед вводным автоматом часто устанавливают рубильник.
Он позволяет обесточить всю сборку для замены элементов, безопасной профилактики и полностью отключает электроснабжение квартиры или дома. В этом случае питающий кабель заводят на рубильник.
Электросчётчик.
Устанавливается после вводного автомата и считает расход электроэнергии в доме или квартире. Иногда счётчик стоит отдельно, до щитка, вместе с автоматом отключения. Например, на площадке многоквартирного дома.
Устройство защитного отключения — предназначено для защиты от поражения током и предотвращения пожаров.
УЗО в схеме может быть как одно, установленное после счётчика, например, в однокомнатной квартире с небольшой нагрузкой. Или ставят несколько УЗО на отдельные линии с большим потреблением (на электроплиту, стиральную машину, кондиционер).
Автоматы линейные.
Нужны для отдельных линий на разные помещения, бытовую технику и освещение. Разрывают цепь, если обнаруживают перегруз по току или замыкание, защищают от повреждения проводку и подключённую технику. Срабатывание автомата может предотвратить пожар из-за нагрева и возгорания провода.
Диффавтомат защиты.
Может ставиться вместо пары автомат + УЗО на отдельных линиях питания электроприборов.
DIN-рейка — монтажный элемент для установки оборудования.
Крепится на заднюю стенку корпуса электрощита. В зависимости от габаритов шкафа, количество din-реек и возможное число устанавливаемых модулей может быть разным. Чтобы не ошибиться с покупкой корпуса щита по числу модулей, надо составить монтажную схему.
Соединительные шины.
Нужны для расключения электрического щитка и соединения рабочих нулей и проводов заземления. В щитке используются как нулевые шины-клеммники, так и заземляющие.
Распределительные шины.
Устанавливаются для «связки» линейных автоматов, УЗО, дифавтоматов. Шины-гребёнки имеют надёжную изоляции и позволяют быстро и безопасно соединять ряд автоматов через входной клеммник. Могут использоваться как для токового проводника, так и для рабочего нуля.
Что представляют собой пробки
Для тех, кто не силен в электрике, но по неволе остался с потухшим светом, стоит сначала понять, что представляют собой эти элементы электротехнического оборудования.
Электрическая пробка внешним видом напоминает лампу накаливания, только с корпусом из диалектического материала и немного уменьшенного размера. Ее главное предназначение – предохранить цепь из токопроводящих частей от возгорания, поэтому при коротком замыкании или перезагрузки сети они автоматически обесточивают всю систему.
Пробки бывают двух видов:
- С плавкой вставкой, которые после срабатывания нуждаются в замене внутреннего предохранителя;
- Автоматические, оснащенные кнопками включения и выключения.
Вне зависимости от типа пробки обязательны во всех токовых цепях, при этом рекомендуется устанавливать несколько подобных элементов, контролирующих отдельные элементы проводки. Так, популярно разделение автоматов по комнатам квартиры или отделение мощных приборов (холодильника, титана, стиральной машинки).
Проверка автоматического выключателя
Сделайте элементарную проверку автоматического выключателя.
- Отключите электропитание квартирного щитка;
- Отключите все автоматы защиты;
- Пощелкайте рычаг взвода автоматического выключателя. Он должен включаться и выключаться с характерным звуком «щелк».
- Если щелчка не слышно автомат неисправен и требует замены.
- Если щелчок есть, измерительным прибором измерьте сопротивление между клеммами автомата защиты. При «вкл.» автомата сопротивление должно быть близко к нулю. При «выкл.» автомата сопротивление должно быть близко к бесконечности.
Вообще говоря, заводская неисправность автоматических выключателей не такая уж редкость и выбор автомата защиты имеет важное значение. Что уж говорить о возникающих неисправностях автоматов в процессе работы
Нельзя исключать неисправность самого автомата защиты, как основной причиной его периодического отключения
Нельзя исключать неисправность самого автомата защиты, как основной причиной его периодического отключения.
Установка автоматического выключателя дело простое, а такая замена может избавить вас от капитальных работ по поиску других неисправностей электрики квартиры.
Ehto.ru
Какой автомат выбрать
При выборе устройства в первую очередь следует учитывать его предельно допустимый ток. Для этого необходимо посчитать, какая сила тока потребуется для всех установленных в квартире приборов.
Кроме того, значение имеет и толщина проводки, поскольку по ней течет электричество. Требуется оптимальная величина в зависимости от степени нагревания. Еще большое значение имеет наличие полюсов:
- Один. Цепочки с осветительными приборами и розетками, к которым подключаются только примитивные устройства.
- Два. Используется с целью защиты электропроводки, которая подводится к крупным приборам (стиральным машинам, плитам, холодильникам, отоплению, водонагревателям). Кроме того, устанавливается для дополнительной защиты между электрощитом и квартирой.
- Три. Актуальны при наличии сети с тремя фазами, что бывает на производственных предприятиях, собственных мастерских.
Однополюсной автомат
Автоматы устанавливаются в щитке по стандартному принципу – от большего к меньшему. Это значит, что сначала фиксируют автомат с двумя полюсами, а только потом с одним. После чего следуют остальные устройства с меньшей мощностью.
Устройство автомата
Чтобы перейти к схемам подключения автомата, необходимо разобраться в первую очередь с его конструкцией. А так как нас интересует именно подключение проводов к нижним или верхним контактам прибора, то надо понимать, что оба контакта (подвижный и неподвижный) изготавливаются из разных металлических сплавов.
Когда дело касается сети переменного тока, то при коммутации автомата его контакты выгорают равномерно, и здесь разницы, куда подключать провода, нет никакой. Если автомат располагается в схеме с постоянным током, то выбор контакта подключения – важная составляющая правильной и долгосрочной работы самого прибора. При высокой величине силы тока наблюдается перенос металлов с одного контакта на другой, поэтому в таких сетях подключение питающих проводов надо производить только сверху, то есть, через неподвижный контакт.
Подготовительные работы
Перед тем, как приступать к модернизации домашнего щитка, нужно правильно выбрать номинал автоматического выключателя. В свою очередь для правильного выбора характеристик требуется определить, какую нагрузку может выдержать ваша проводка, если при замене пробок вы не планируете поменять всю электропроводку в квартире. Для этого достаточно определить сечение кабеля, который проходит у вас по комнатам, и согласно таблице ниже определить максимально возможную нагрузку:
Уже опираясь на полученные значения можно смело выбрать автомат по току.
Помимо этого возможно вы захотите заменить счетчик электроэнергии на новый. Если это так, то придется перед началом работ получить разрешение от энергоснабжающей компании. Для этого пишется заявление, приходит инспектор, проверяет не нарушена ли пломба, списывает показания счетчика и дает вам разрешение на замену. После проведения всех электромонтажных работ нужно опять вызвать инспектора, который проверит правильность подключения и сможет заново опломбировать счетчик электроэнергии.
Если замена электросчетчика не предусматривается, можно поменять пробки на автоматы не нарушая пломбу на счетчике, а соответственно без вызова инспектора.
Также на этапе подготовки нужно приобрести DIN-рейку под размер автоматического выключателя и обзавестись инструментом с изолированными ручками (отвертки и индикатор напряжения). После этого можно переходить к основному процессу.
Присоединение к автомату многожильных проводов
Для разводки щитов электрики часто отдают предпочтение гибкому проводу с многопроволочной жилой типа ПВ-3 или ПуГВ. С ним легче и проще работать, чем с монолитной жилой. Но здесь есть одна особенность.
Основная ошибка, которую допускают новички в этом плане, подключают многожильный провод к автомату без оконцевания. Если обжать голый многожильный провод как он есть то при затягивании жилки передавливаются и обламываются, а это приводит к потере сечения и ухудшению контакта.
Опытные «спецы» знают, что затягивать голый многожильный провод в клемме нельзя. А для оконцевания многопроволочных жил нужно применять специальные наконечники НШВ или НШВИ.
Корме того если существует необходимость подключения двух многожильных провода к одному зажиму автомата для этого нужно использовать двойной наконечник НШВИ-2. С помощью НШВИ-2 очень удобно формировать перемычки для подключения нескольких групповых автоматов.